Honda lead 48 (49.9cc) 50 кубовая, обслуживание, ТО, ремонт, настройка, регулировка, скутер, мопед, мотороллер хонда, лид, леад 1998- 2001, купить запчасти

Honda lead 48 (50cc) 50 кубовая, 50 кубиков, обслуживание, ТО, ремонт, настройка, регулировка скутер, мопед, мотороллер хонда, лид, леад, двухтактная



В этой статье как "лидовод" собрал исключительно для себя нарезку полезной информации с разных сайтов и форумов по "хонде леад" АФ48 (honda lead af48).

Honda lead 48 (49.9cc) 50 кубовая, обслуживание, ТО, ремонт, настройка, регулировка, скутер, мопед, мотороллер хонда, лид, леад 1998

 

 

 НА ФОТО: Honda lead AF48 (49.9cc) 50 кубовая,

обслуживание, ТО, ремонт, настройка, регулировка, скутер, мопед, мотороллер хонда, лид, леад АФ48 1998

 

Частично попадается информация по хонде леад аф20. Я тут выложил японскую инструкцию в схемах (можно посмотреть из чего состоит хонда (если купили с рук) и найти недостающие запчасти. У меня не хватало например второй части обдува воздушного охлаждения. В середине статьи есть важные ссылки на форумы и сайты где можно купить оригинальные, Бу или новые запасные части для вашего скутера хонда леад в Украине.

 

Определение проблем в работе двигателя по внешнему виду И ЦВЕТУ свечей зажигания. 

 

 

В самом внизу полезные видео по ремонту поломок, замене и настройке запчастей опытными мастерами.

 

Также фотосхемы основных поломок и как их правильно устранить.

 

Если на оригинал нет денег, чем заменить СОВЕТ МАСТЕРОВ.

 

А также с помощью этого видео после трёх часов езды в разное время сразу с 1 раза сдал экзамен на вождение категория А1 . Схема маршрута на экзамене вот.

 

Схема электропроводки "хонда леад аф 48"  (50 кубиков) 1998-2001 года выпуска по цветам (распиновка электросхемы в размерах фото- удобно рассмотреть).


 

Можете оставить дельные советы внизу статьи в форуме.

 


Краткое описание и технические характеристики

 

Хонда Леад АФ48 (AF48E)

Таблица технических характеристик (кратко)
Год выпуска 1998-2001
Модель Lead 50 BB-AF48
Длина (м) 1,795мм
Ширина (м) 0,680мм
Высота (м) 1,060
Колесная база (м) 1255мм
Дорожный просвет (м) --
Высота сидения (м) 735мм
Вес (кг) 91 (сухой вес 84 кг.)
Вместимость (чел.)  2
Расход топлива (км/л)  2,17л./100 км. (при 30 км.ч)
  разделение смазкой
Объем топливного бака (л)  7,5
Сцепление Сухие мультипластины
Тип трансмиссии Вариатор (V-Matic ремень)
Кол-во цилиндров, тип ГБЦ:   1,DOHC
Диаметр*Ход поршня, мм:  40.0*39.3
Объем цилиндров :   49сс
Крут. момент, кг*м/об.мин:   0.65/6000
Компрессия  7.1
Мощность, л.с/об.мин:   5.9/6750
Тормозной путь, м (км/ч):   3.5 (20)
Шины (передние)  3.50-10 41J
Шины (задние)  3.50-10 41J
Тормоз (спереди)  гидравлические дисковые
Тормоз (задний)  механические   барабанные
Тип подвески (передние)  телескопическая
Тип подвески (сзади)  пружинная
Бензин  Аи-92
Сальники коленвала

 Левый  15,6 х 25,5 х 7
 Правый   19,4 х 31 х 7 


Подшипник игольчатый радиальный однорядный (сепаратор) 

 

 12X17X14.2 

12х17х14.5

   

Подробное описание и технические характеристики АФ48

Подробно про скутер:

Honda Lead New (AF48, Хонда Лид, Хонда Леад) или Honda Lead AF48 (с англ. Хонда Лид 48) – продолжении серии Lead, которая берет свое начало от модели Lead AF01, выпущенной в далеком 1980 году. Большой двухместный скутер, который уверено себя чувствует как в городе, так и на пересеченной местности. Honda Lead AF48 полностью переработан по сравнению с предыдущим Lead.


Двигатель горизонтального типа, снабжен каталитическим нейтрализатором в угоду экологии, его мощности вполне достаточно для того, чтобы разогнать пассажира и водителя до 60 км/ч. Дальше, к сожалению, не получится - двигатель ограничен электроникой.


Подвеска спереди гидравлическая вилка, сзади усиленный амортизатор, поэтому любые дорожные неровности Honda Lead New (AF48) проходит легко и непринуждённо. На передней вилке стоит остановится: она гидравлическая и очень легко обслуживается, в отличии от подвески более простых и бюджетных скутеров типа Honda Dio или Suzuki Lets (которая по сути одноразовая). Сальники для нее стоят в пределах 20грн, +масло около 150-300 грн, и можно забыть о ее существовании примерно на 10000 км пробега.


Комбинированная система торможения на Honda Lead New позволит остановиться в любой дорожной ситуации, подседельный багажник вместителен, спереди имеется возможность установить вместительную корзинку, а сзади объемный кофр. 


На дороге Honda Lead New AF48 (Хонда Лид 48) ведет себя прогнозируемо, хорошо проходит повороты и маневрирует из-за своей тяжести скутер устойчив. Отдельной похвалы заслуживает оптика - фара очень мощная и позволяет без труда передвигаться ночью по неосвещаемым дорогам. Панель приборов стандартна и аскетична, все переключатели под рукой, всё предельно функционально и просто. 


За рулем Honda Lead New будет комфортно человеку любого роста и комплекции, собственно, поэтому эти скутера такие популярные у людей любого возраста, а также любителй дач, огородов, сельской местности и рыбаков любителей.. 


Конструктивно мотор Honda Lead AF48 без недостатков, он, конечно, "слабоват" для такой рамы, но если Вас интересует передвижение, а не гонки по городу и ежедневная комфорная езда, то Honda Lead AF48 - Ваш выбор.


Скутер снабжен блокировкой центральной подножки. Единственная «детская болезнь» этого скутера - перетирание переднего тормозного шланга о крыло (вследствие теряется эффективность торможения) проявляется практически на всех экземплярах, решается заменой переднего тормозного шланга на армированный. Существует две модификации данного скутера, визуально они различаются замками зажигания. У более свежего варианта багажник открывается не отдельным ключом, а при помощи замка зажигания, но с моей точки зрения принципиальной разницы, кроме замка, конечно в этих модификациях Honda Lead New нет.


+ современный дизайн, мощная светотехника, возможность с комфортом передвигаться и в городе и на селе, удобная посадка для людей любого роста и веса, полноценно двухместный.


- достаточно слабый двигатель для столь массивного скутера, шланг переднего дискового тормоза.

Сиденье почти без ступени, но очень широкое и длинное. Полик весьма большой, потому вместит не только лишь ноги пассажира и водителя, но и немалую сумку, рюкзак, мешок и коробку. Очень симпатичная панель приборов радует водителя необычно интересным дизайном. Благодаря округлым формам пластика и переднего крыла, Хонда Леад аф48 сразу производит хорошее и позитивное впечатление. При езде у водителя по бокам "не торчат ноги" как у одноместных Хонд и ноги не мёрзнут в прохладные погоды.
 Honda lead af-48  выпускался для рынка японцев с 1998 г., но также перетерпел небольшой модернизацию по окончанию 2001 года. используется двухтактный двигатель воздушного охлаждения в 50 b 100 кубовых. Тормозная система – скомбинированная (нажимая на любую рукоятку тормоза одновременно подкючается второй тормоз и торможение получается плавным и безопасным). Оснастка включает противоугонную систему с иммобилайзером.
"Противоугонку" сделали из двух систем:

  1.Благодаря блокировке руля, руль после проворота ключа всегда смотрит только в левую сторону.
 2. Благодаря секретной рукоятке под сиденьем, скутер нельзя снять с подножки и покатить не разблокировав. 
 
Первоначально модель создавалась для интенсивной постоянной эксплуатации, чем можно объяснить довольно высокую прочность и надежность элементов конструкции. Очень хорошую надежность, проходимость обеспечивают литые широкие диски на колесах, немалый ход задней подвески.
 
На дороге скутер довольно легок в управлении, комфортабелен в динамике, устойчив и надежен, то есть в поведении на дорогое себе не изменяет. Данная мототехника отлично подходит для больших ценителей удобства и безопасности. Скутер хорошо держит дорогу, движок спокойно тянет двоих человек, машина имеет плавный и спокойный разгон. Модель принадлежит к небольшому числу скутеров-полтинников, езда на которых доставляет истинное удовольствие.
 
Из недостатков: великоват вес скутера – 91 килограмм. Имеет довольно широкий обвес из пластика, так может создаться впечатление о некотором большом весе мотороллера. Honda lead – один в своем роде скутер из ряда 50-кубовых, который можно полноценно назвать двухместным мотороллером. Для максимальной качественной защиты водителям от пыли и грязи служит широкий обвес и необычно широкое крыло на переднем колесо.  Упасть с него практически нереально, к примеру, если выжать резко ручку газа до упора или не совсем удачно выполнить маневр на дороге. Уверенно ведёт себя на поворотах и мокрой дороге из-за своего тяжёлого веса. 
ФОТО: Honda lead 48 (49.9cc) 50 кубовая, скутер, мопед, мотороллер, хонда, лид, леад АФ48,1998-2001
 
Модель очень популярна из-за вместимости пассажиров , тяговитости грузов и преодоления бездорожья. Самыми популярными цветами , как и ранее, остаются белый и черный.

Год выпуска:  1998 г.- 2002 г.
 
Объем двигателя:  49,0 куб.см  
 
Тип двигателя: 2т 
 
Система газораспределения: лепестковый клапан на впуске
 
Двигатель:  двухтактный, одно цилиндровый

Охлаждение: принудительное воздушное 
 
Размерность:  40/39,3 мм
 
Мощность:  5,9 л.с. / 6750 об./мин 
 
Крутящий момент:  0,65 кгм / 6000 об./мин 
 
Диаметр и ход поршня:  40,0 мм. x 39,3 мм. 

Подшипник игольчатый радиальный однорядный (сепаратор) 91102-GW0-008 

  • 12х17х14.2 
  • Внутренний диаметр (Fw) 12мм
  • Наружный диаметр (Ew) 17 мм
  • Ширина (Bc) 14.2 мм
  • Размер (Lw) 11.8 мм
Зажигание:  электростартер
 
Тип трансмиссии:  вариатор  
 
Тип привода: ремень 
 
Подвеска: передняя / задняя  телескопическая/ маятниковая 
 
Тормоза: передний / задний  дисковый/ барабанный
 
Колесная база:  1255 мм
 
Длина:  1795 мм.
 
Высота:  1060 мм. 
 
Высота по седлу:  735 мм
 
Размер шин: передней / задней 3,50-10 , 3,50-10 
 
Сухая масса:  91 кг.
 
Объем бензобака:  7,5 л.
 
Объем масло бака: 1.3 л.
 
Расход топлива:  2,17 л. / 100 км.  
 
Дорожный просвет: мм 130
 
Тип двигателя: af-48
 
Степень сжатия: 7,1
 
Максимальная скорость, км/ч -60 (ограничена электроникой)
 
Ремень:750х18 
 
Ролики:16х13 мм. 

Ролики вес: 8,5 грамм. Важно вес грузов подбирается строго индивидуально. 
 
Жиклеры: главный-88, х/х-38 

Подшипники коленвала: 52-20-12 

Cальник со стороны  вариатора:  по каталогу 19.4х31х7 (можно ставить 19.5х31х7.)

Cальник со стороны генератора: 25.5-15-7 (глубина посадки 4-5 мм) 

Сайлентблок двигателя HONDA Lead 2шт (11102-GWO-003) : 28х10х19

 

Сайлетблок крепления глушителя 2шт (11203-GC7-30020х22х10 

 

Сайлентблок амортизатора заднего (52485_KR3-003)  20х16х8 

 

Сальник- резиновое колечко на маслонасос (91301-GA6-000 ) внутренний диаметр 18.5х2.3.

 

Сальники  маслонасоса: AF48 16х10х5 (91203-Z6L-003)

 

Сальник перьев вилки: 43.5х31х10.5


Пыльник  перьев вилки: 47.2х31х14.3


Прокладка глушителя (18291-GBL-710)32×26×5  

Лампа  освещения: галогенка ph11 12v/40w/40w (лампа единое целое с пластковым цоколем)

Размеры родного вариатора af48:
 
Внешний диаметр вариатора: 93 мм (рабочая поверхность)
 
Длинна втулки: 36 мм
 
Диаметр втулки: 20 мм
 
Внутренний диаметр втулки: 14 мм
 
размер аккумулятора: (высота  х глубина х ширина) 85х70х110 мм
 
о жиклёрах холостых на af-48-есть 35 и 38
 
жиклёр 38 ставили на первую модификацию, без дополнительного термоклапана в фильтрбоксе
прокладка под головку цилиндра: Заводская прокладка (стальная гофрированная) имеет толщину 0,2мм. Ремонтные же алюминиевые прокладки обычно толще — 0,3-0,5мм. Прокладку 0,3мм ещё можно применить, а более толстые прокладки гарантируют перерасход и перегрев. Если тонких прокладок нет, но есть запас 0,3-0,5-миллиметровых, можно сошлифовать в СТО головку соответственно на лишние 0,1-0,3мм.


ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО

О винте регулировки качества смеси на ладах af-48 - jf-06 


действительно это не заглушка а винт, но под спец ключ    он легко выкручивается нехитрым устройством - сделанного из автомобильного бронепровода ( там есть латунные наконечники которые стоит только лишь чуть чуть подогнуть).....потом на выкрученном винте делаем насечки ножовкой по металлу или надфилем.


 

ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО


 Размер ремня вариатора скутера Хонда Леад аф48  

Стандартный
размер ремня

(Ш x Д)

Модель скутера Модификация Номера рам Стандартная маркировка ремня

18 x 750

Lead 50 AF-48 NH50W-J AF48-1000001~ 23100-GCS-003
Lead 50 AF-48 NH50W-2J AF48-1000001~ 23100-GCS-003
Lead 50 AF-48 NH50X-J AF48-1100001~ 23100-GCS-003
Lead 50 AF-48 NH50X-2J AF48-1100001~ 23100-GCS-003
Lead 50 AF-48 NH501-J AF48-1200001~ 23100-GCS-003
Lead 50 AF-48 NH501-2J AF48-1200001~ 23100-GCS-003
Lead 50 AF-48 NH501-3J AF48-1200001~ 23100-GCS-003

 


ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО

Подшипник коленвала NTN Хонда Леад аф48

52х20х12 правый -левый взаимозаменяемые 

подшипник оригинал 50х20х12 коленвала хонда леад аф 48 50 кубовая япония

 

Наименование Размер Номер по каталогу Актуальный номер Рекомендованная розничная цена, грн с НДС.
Подшипник 20х52х12 91005-GBL-872 91005-GBL-873 420,00 по курсу 26 грн

 


 

 

ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО

 

Коренные подшипники (подшипники коленвала):

 

ПОДШИПНИК NTN (НТН) КАК ОТЛИЧИТЬ ОРИГИНАЛ ИЛИ ПОДДЕЛКА, ФОТО, ИНСТРУКЦИЯ.

НА ФОТО: ПОДШИПНИК NTN (НТН) КАК ОТЛИЧИТЬ ОРИГИНАЛ ИЛИ ПОДДЕЛКА? ФОТО, ИНСТРУКЦИЯ.

НАЖАВ НА ФОТО МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ

 

оригинал-

 JAPAN X Y NTN SC04827CS24PX1 - (20x52x12) брал тут 


аналоги- 

(эти подшипники можно использовать вместо родных NTN: 


SKF BB1B-447205-A (полиамидные сепараторы)
SKF BB1-3055B (металл сепараторы)
NTN SC04A47CS24px1

SEE (тайвань) особенно хвалят!!!


Левый и правый подшипники одинаковы.

 

Читатели пишут:


Подшипники коленвала лотерея, но я немного научился выигрывать. Подшипник должен быть без консервационной смазки (солидола), чтоб можно было заглянуть на шарики и канавки? где они бегают. Если все блестит то берусь пальцами за внутреннюю обойму и покачиваю в стороны наружную. Должна покачиваться. Ладонью резко раскручиваю должен легко безшумно вращатся. Ну и последнее надфилем, чтоб не царапался.

 

NTNовских много,но нужно смотреть на две буковки,которые написаны после ==сделано в Японии.Самые лучшие==это с буквами==YY и XY.


ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО

Размер и вес роликов вариатора скутера Хонда Леад АФ48.

 

Honda: Размеры (мм.) Вес (гр.)
LEAD 50cc 16x13 8.5
индивидуальный подбор методом замены  

от 6

до13

 


 

 

ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО

HONDA LEAD AF 48 (СВЕЧИ МАРКИРОВКА ПО МАНУАЛУ)

Свечи для скутера Honda lead af48 50cc какие, маркировка ПО МАНУАЛУ

ФИРМА МАРКИРОВКА
NGK BR6HSA, BR4HSA, BR8HSA
DENSO W20FR-L, W14FR-L, W24FR-L

 

Когда применяются "холодные" и "теплые" свечи зажигания? Условия работы свечей летом и зимой различны, следует вывод – правильнее всего иметь два комплекта свечей: летний с «холодными» и зимний с «горячими». Если вы ездите зимой и часто стоите в пробках (частые запуски), то лучше всего поставить свечи более горячие, ну а если летом вы гоняете на высоких скоростях - ставьте холодные. Для длинных расстояний и высоких скоростей (высокие обороты) – «холодные» свечи, а для коротких и на малой скорости – «горячие» свечи. Если условия эксплуатации средние - ставите стандарт 

 

- низкое калильное число (например BR4HSA) — «горячая свеча зажигания», высокое поглощение тепла, обусловленное длинной юбкой изолятора;
- высокое калильное число (например BR8HSA) — «холодная свеча зажигания», малое поглощение тепла, обусловленное короткой юбкой изолятора.

 

Для длинных расстояний и высоких скоростей – «холодные» свечи, а для коротких и на малой скорости – «горячие» свечи.


  • "Тёплая свеча" NGK BR6HSA- ставится на заводе на любой мопед.
  • "Горячая свеча" NGK BR4HSAставится для холодного времени года и при езде на небольшой скорости.
  • "Холодная свеча" NGK BR8HSA- ставится когда ездишь на высокой скорости и при жаркой погоде.
Информация из мануала японского . Ниже как не "перетянуть" свечу NGK и  как правильно вкрутить свечу новую и Б/У на хонда леад аф 48, скутер- мопед.


проблемы поломки маслонасос хонда леад аф48 как устранить, ФОТО, ИНСТРУКЦИЯ.

На фото1. Свечи NGK как правильно вкрутить новую свечу   на хонда леад аф 48, скутер мопед. (фото можно увеличить нажав на него)


***

проблемы поломки маслонасос хонда леад аф48 как устранить, ФОТО, ИНСТРУКЦИЯ.

На фото 2. Свечи NGK как правильно вкрутить свечу  Б/У на хонда леад аф 48, скутер мопед. (увеличить фото можно нажав на него)


ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО
Выхлопная труба (глушитель-глушак) аф48

Внимание!!! Выхлопная от 100 не подойдёт 50 кубовому леаду, выхлопные трубы 100 и 50 абсолютно разные: и крепление к раме и крепление к цилиндру.

 

У меня 2 года мопед ездил не в полную силу, а в конце так вообще потерял мощность, не мог тянуть больше 35 кмч и на следующий день не мог преодолеть 10 кмч, а через час заднее колесо не двигалось, двигатель отлично заводился с кнопки с первого раза, держал холостые. Почистил карбюратор, проверил бензонасос, вариатор... Оказался ЗАБИТ ГЛУШИТЕЛЬ.


Вот 2 совета мастера: Если  у  вас выхлопная  родная  от  Леада аф48й,  то  нужно  резать  днище  по  стыку,  будет  доступ  к  задней  части глушителя,  там и  катализатор... не  вздумайтете   выбрасывать,  будет  чадом  забивать  очень  быстро , это  задняя  часть. 

глушитель хонда леад аф 48 50 кубов в разрезе

Фото: глушитель хонда леад аф 48 50 кубов в разрезе

(внутри сеточка-катализатор)

его ни в коем случае не выкидывать

фото с форума мото.ком.

выхлопная труба глушак хонда лиад аф 48 катализатор фото


Потом  можна  вырезать  с  тыльной  стороны  трубы  полоску  8х12см,  там  перемычка почти  по  середине  банки,  вот  от  начала   и   до  середины  банки прорез... 

 

где резать отсек на глушителе аф48

 

фото: чёрным маркером- отсек где находится трубка которую

можно расширить либо добвить ещё одну и выходная труба утолщена.

 
Потом  налейте  бензина  поджечь,   почухать   и  продуть,   заварить...,  сложного  ничего  нет удачи.

 

Можно  в  середине  поменять    проходящую  трубку на  больше  диаметр и  при  том  ты  раздушеш,  там  нужно  вскрывать  по  торцу   банки  и  бочину,   высверлить  старую  трубку  13мм, поменять  на  20мм ил также можно добавить там вторую трубку  ну и  сам  концевик  выхлопа  подобрать  по  больше...

 

Помните выхлоп из трубы при рабочем двигателе должен быть резким с хорошими толчками и еле тёплым- это норма! Тогда труба чистая а двигатель работает нормально. Если очень горячий или еле вырывается равномерно, то лучше почистить трубу и посмотреть поршневую...

 

 


ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО
Маслонасос скутера Хонда Леад аф48

Как выглядит , проблемы и поломки,

размер сальника и резинового кольца,

продув шарикового клапана насоса
проблемы поломки маслонасос хонда леад аф48 как устранить, ФОТО, ИНСТРУКЦИЯ.

НА ФОТО: Как выглядит маслонасос хонда леад аф48, ФОТО.

(Можно увеличить нажав на картинку)

 

Важную и основополагающую роль в правильной смазке двигателя играет, маслонасос. Забился или не работает- смерть двигателя. В советской технике использовалась технология в бак мопеда в бензин доливалась определённая масса масла. Японцы исключили эти мучения, сделали бачок в который льётся масло и прежде чем попасть в карбюратор он проходит через маслонасос кторый отсчитывает нужное колличество капель масла для нормальной приготовления смеси в карбюраторе. В основном чаще всего, маслонасос "болеет" 3 болезнями. 

 

  1. Забился шариковый клапан Маслонасоса и не пропускает или наоборот не держит масло из бачка и оно льётся в карбюратор. Это можно проверить сняв шлангочку с карбюратора и подставив баночку. Если утром в баночке есть масло, значит клапан забился. Его (смотри фото 1 внизу) снимают вынимая из насоса движениями-вправо-влево и при этом тяните вверх. Можно продуть давлением и промыть бензином с напором медицинским шприцом. Проверить чистоту можно подув с разных сторон в клапан. В одну сторону он аж "хрюкает" когда пропускает воздух , а в другую "хоть лопни" вохдух не выходит...

проблемы поломки маслонасос хонда леад аф48 как устранить, ФОТО, ИНСТРУКЦИЯ.

НА ФОТО 1: Как снять клапан маслонасоса хонда леад аф48, ФОТО, ИНСТРУКЦИЯ.

(Можно увеличить нажав на картинку)

 


проблемы поломки маслонасос хонда леад аф48 как устранить, ФОТО, ИНСТРУКЦИЯ.

НА ФОТО 2: Проблемы- поломки маслонасос хонда леад аф48, как устранить, ФОТО, ИНСТРУКЦИЯ.

(Можно увеличить нажав на картинку)

 

     2. Стёрся и пропускает сальник маслонасоса (смотри фото 2 вверху). В этом случае надо купить новый с размерами 16х10х5 и запрессовать. Сальник кстати ставиться пружинкой к кривошипной камере, так для информации. Узнать проблему визуально, ничего не снимая, когда в двигателе много масла из-за протёков, по нескольким факторам: после ночного простоя или длительного во время заводки двигателя скутер очень дымит и не трогается с места пока не прогорит масло и не выйдет клубами белого густого дыма. А также, конец выхлопной очень жирный и капает чёрными каплями. И такой вариант- когда завели не едит и сильно дымит- выключить зажигание и выкрутить свечу. Если жирная и мокрая -пора менять сальник.

 

       3. Когда деформировалось или порвалась резиновая-прокладка-пыльник- колечко (смотри фото 2 вверху) с размерами 18.5х2.3

 

 

 


ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО

Бензонасос, бензофильтр и обратный клапан

 


Хонда леал аф48 бензонасос, бензофильтр и обратный клапан, ФОТО, ИНСТРУКЦИЯ.

НА ФОТО: Хонда леал аф48 бензонасос, бензофильтр и обратный клапан, ФОТО, ИНСТРУКЦИЯ

Фото можно увеличить- кликнув по нему.

 

Недавно мне стало известно , что на хонда леад аф48 идёт бензонасос который очень отличается не только по форме , но и по устройству. Насос от аф20 (имеет круглую форму, и обратный клапан внутри насоса), его также можно поставить на аф48. А насос леада аф48 не имеет обратного клапана и он в цепи от насоса к карбюратору стоит отдельно (смотри фото вверху). Совет ставить 2 бензофильтра один на штатном месте (смотри фото вверху), а второй чуть выше карбюратора (чтобы не засорялся). Между ними находится бензонасос и обратный клапан. Обратный клапан можно проверить сильно подув в него. В одну сторону он должен дуться с с большим трудом, а в другую никак.

 

По поводу бензофильтров ставить можно и качественные китайские с магнитиком бумажные или с сеточкой, а также отечественные и европейские, на ваше усмотрение. Главное при установке стрелки не перепутать.

 

 

 

 

 


ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО

 


Советы ремотников, что брать если на оригинал нет средств:

 

  • Берите либо оригинал Б|у либо запчасти производства Тайвань. Попадаются и Европейские. Только не КИТАЙ!!!

 

  • Вообщем в мотор моторное масло , в редуктор трансмиссионка , в вилку вилочное и эксперементировать здесь нечего ! 

 

  • Подшипник игольчатый радиальный однорядный (сепаратор) для аф48 50сс 
  •  характеристики 12X17X14.2 .:
  • Внутренний диаметр (Fw) 12мм 
  • Наружный диаметр (Ew) 17 мм
  • Ширина (Bc) 14.2 мм
  • Размер (Lw) 11.8 мм

  • Цитата профи: Езжу на сепараторах SEE , цена 2 $ и качество отличное . Проверено не однократно поездками на слет лидоводов по 500 км пробега за день , зачем платить больше ?! :)

подшипник игольчатый сепаратор для хонда леад аф48 фирмы SEE Тайвань

На фото: подшипник игольчатый сепаратор для хонда леад аф48

фирмы SEE Тайвань (проверенные временем)

  • Сепаратор оригинал новый есть на Begemoto com. ua .

 

  • Подшипники коленвала SEE очень хвалят ходят хорошо и цена нормальная (совет бывалых)

 

  • Ролики 16Х13 ставлю S.E.E , Koso, VLAND  и Scooter M.

      Из личного наблюдения: 

  • Ролики весом 6-8 гр. дают мощный сильный старт и отличную мощь до 40 кмч (отлично прёт в гору и пригорки). 
  • Ролики 9-11  гр. дают вялый и медленный старт, и приобретают мошь после 35-40 кмч, но скутер не может резво взять горку, он как бы задыхается и не может развивать скорость больше 25кмч , но прёт по трассе с сумашедшей силой от 40кмч как кабан :).

 

  • Цилиндр оригинальный японский под расточку найти не проблема и цена не будет высокой так как это не редкий цилиндр . Самый лучший вариант это родной цилиндр расточить и поставить поршень Vland . Если брать поршневую новую то фирм SEE (но только тайванская ) , SPI, Vland . Последнее время мне понравились цпг SPI , в отличии от других на этих цилиндрах с завода хорошо обработаны фаски окон . Окна хорошо отлиты и сточены острые края и ходят эти поршневые не плохо .

 

  • Цилиндры SEE и MSU очень похожие , почти один в один сделаны . Vland визуально по обработке цилиндра тоже примерно тоже самое и качество самого чугуна сомневаюсь что лучше. Лучшие отлит и обработаны цилиндры SPI ! Поршни самые лучшие это Vland . Поршни остальных перечисленных фирм считаю практически одинаковыми как по качеству так и исполнению . Возможно что все они делаются на одном заводе . Если не ошибаюсь то кольца у них взаимо заменяемые и стопорные кольца у них в одинаковые красные пакетики запечатаны . 


  • Вообщем SEE , SPI , MSU это поршневые нормального качества по средней цене . Vland будет чуть дороже остальных .
  • Цпг тех фирм что идут дешевле выше перечисленных в большинстве случаев полный шлак . Так же Цпг которые вообще без названия упакованы в безъимянную коробку и самые дешевые вообще не советую покупать . Такие цпг не то что плохо ходят , а и просто могут быть настолько похабно сделаны что даже выхлопную прикрутить не получится . Был у меня такой случай :)

 

  • Коленвал из Тайваня по качеству чуть ниже оригинала (но цена нового коленвала как стоимость бу целого мопеда) прекрасно хвалят только фирму Nice Rich. в крайнем случае (SEE или Vland )

 

  • Ремни вариатора к сожалению не все фирмы выпускают нужный для Хонда Леад аф 48 (50сс) размер ремня 750х18 , но советуют марки фирм MSU, SEE, MotoTech, DAYCO, Аthena, Gates (список в порядке возростания цена-качество). !!!ОРИГИНАЛ "HONDA BANDO". Внимание! ремни всех перечисленных фирм имеют множество подделок и цена на них открывает истину. 

 

  • Производитель рекомендует свечи: NGK :BR6HSA; BR7HSA; BR8HSA


  • Давление в шинах: перед - 1,50кг/см2, зад - 1,75кг/см2

 

  • Рекомендация: после холодного пуска МИНИМУМ 1 минуту нужно дать мотору нагреться и это советуют неспроста. После езды перед глушением тоже настоятельно рекомендуется дать мотору поработать на холостых не менее 3 трёх минут. Эта рекомендация применима к любому типу моторов внутреннего сгорания без исключения.
    Октановое число бензина, а именно 95 бензин, также может быть причиной перегрева, особенно на скутерах с изначально низкой степенью сжатия, таких как Honda Lead и Honda Tact. На них следует использовать только 92 бензин. При эксплуатации на 95 бензине, перегрев вам обеспечен.  

 

  • Масло в картер - трансмиссию: Манол,  Эльф, Мол, Динамик. Зик. Хадо, Кастрол, Ликви Молли, Мобил, Мотюль. из серии 75W-90 (GL-4) или SAE 10W-30 (GL-4). К единому выводу скутеристы и мастера так и не пришли, что лить трансмиссионное и моторное? (совет , бывалых 10W-30 лить в новый или идеальный  редуктор , если редуктор уже издает лишние звуки то лейте 75W-90 ,80W-90 или типа того ). 


  • Прокладки цилиндра. Практически все ставят всегда новые китайские прокладки ! Как верхнюю так и нижнюю , служат без проблем . Главное в этих прокладках нужно смотреть что б по форме и размерам совпадали . Верхнюю алюминиевую можно ставить многократно !!! Каждый раз не обязательно ее менять при снятии цилиндра . Не нужно морочится и вырезать ее , китайские отлично ходят . Перед установкой слегка смазать маслом прокладку ! Нижнюю тоже не трогают если при снятии цилиндра она осталась целой ! Пусть даже намертво прикипела к цилиндру ! Если нет под рукой нижней прокладки то можешь смело ее вырезать с паранита , можно и с плотной бумаги . На крайний случай можно посадить цилиндр вообще без обеих  прокладок на герметик ! Будет ездить без проблем и так . Если есть можно вырезать с тонкого паранита. Ведь даже если купить новую, то не факт что она по отверстиям точно совпадёт. Дырки под болты головки не важно, главное отверстие цилиндра. Паронит под цилиндр нужен не толще 0.5мм. Можно и картон поставить,держать будет,только будет потеть жирным. 


  • Роликовый подшипник, который работает только при качении скутера вручную - лучше смазывать хорошей литиевой смазкой или спецсмазкой для подшипников. Весь механизм торка - хорошим дорогим ШРУСом. ШРУСовая.. Относительно тугоплавкая, с молибденом, и она для подшипников. 

 

  • На заметку про покрышки .
    На некоторых покрышках бывает сразу две стрелки направления ! Одна стрелка с надписью REAR , вторая с надписью FRONT . То есть если покрышку ставишь на перед то ставишь по стрелки FRONT , если на зад по стрелки REAR . Наиболее часто практикуют две стрелки на покрышках немецкой  фирмы Shwalbe . На скутерах покрышки этой фирмы не часто встречаются но все же бывают . 

    Так же было замечено на практике если на зад поставить покрышку не по направлению то на мокром грунте зад начинает носить в стороны гораздо больше . На сухом асфальте разницы не ощущается . 
  • Мотошины различаются "перед" (front) / "зад" (rear). Различаются по жёсткости (перед помягче) и по направлению протектора (обозначение стрелками вращения, иногда противоречащему здравому смыслу, но так задумано). Направление протектора для "зада" должно больше грести, для "переда" лучше оттормаживать и эффективнее работать в повороте и предотвращать аква.

 

  • Про лампы и аккумуляторы : Без аккомулятора лучше не ездить. Пусть полудохлый но стоит... В мопедах без выключения света нет балласта, потому как в лампочке, как правило две спирали (ближний и дальний свет) и при перегорании ближнего можно перейти на дальний. Во вторых, при полном перегорании лампы особо опасных изменений не происходит (ездить можно) только лишь повышается зарядное напряжение аккумулятора и сильнее греется реле регулятор (по крайней мере на 48 лиде). Чаще лампы горят, если реле напряжения накрылось. Если контакты где в проводке не качественные или окислившееся, тоже лампы долго не живут. Реле поворотов недовключает на малых оборотах, им не хватает напряжения, и они берут подпитку с аккумулятора, так же лампочка стоп-сигнала. Все что "горит-моргает" при заглушенном моторе и включеном зажигании работает от акб. При отсутствии балластного сопротивления и перегорании ламп головного света в электроцепях скутера при изменении оборотов происходят пиковые скачки напряжения, которые опасны для Реле Регулятора.
    А в случае с постоянныи током питания комутаторов (AF-34, AF-48) опасны и для комутатора.
    А если вы ещё и выкинете аккумулятор, то вы вообще камикадзе в данной ситуации.
    Так же происходит увеличение вихревых токов внутри генератора, что подвергает его обмотки дополнительной нагрузке.
    Аккумулятор нужен всегда во избежания поломок электросистемы.

 

  • Разработаное  в  шарнире  зеркало  очень  проста  лечится:
    берём  зеркало  в  левую  руку,  а  держатель  зеркала  в  правую  и    типо  разтягиваем  при  том  держатель  прокручиваем  по  часовой  стрелке  на  затягивания...,  там  в  нутри  под  гайкой  находится  пружинка  , гайка  прижимается  и  делается  затяжка  шарнира  зеркала  и  весь  результат)))  работает  проверенно.

 

  • Амортизаторы: если нет возможности даже прикупить бу с разборки, то допустимо  брать аморты ESSO, и то только оригинал, а не китай подделку.  За вменяемые деньги можно посмотреть Макиду, NDT, SEE


  • Передний телескопический амортизатор. Пружины с советских "Карпат, Верховина, Дельта, Рига" тонкие, примерно наружный диаметр 17мм , она влезает внутрь оригинальной, родной пружины аф48 хонда леад .  Вот так и ставят по 2 штуки (1 с карпат+1 с леад хондовская-родная) в одно перо, задача, найти пружину. Пружину от вилки карпат нужно сделать чуть покороче родной и вставить во внутрь родной. Уровень масла в любые перья нужно соблюдая принцип: чтобы после прокачки пера (без пружины), в раскрытом полностью положении, масло перекрывало поршень на 10-15мм. Все. Гидравлика работает, лишнего масла через сальники не выдавливает.



  • Вместо вилочного масла можно использовать любое 4 тактное зимнее масло, главное, что бы вязкость по ниже была. Ну там 0W30- 10W40, чем ниже вязкость, тем лучше. Специально покупать, смысла нет, если есть знакомые автомобилисты, то попросить 160 грамм на два пера достаточно, а с учётом, что там ещё доп пружины будут, то масла меньше войдёт.. Вязкость масла будет влиять на скорость отрабатывания вилки, слишком вязкое, будет передавать удары на раму.  И да, почему не 2 тактное, да потому что 2т масло не предназначено для долгой работы, и второе, не известна его вязкость.. А крутые вилочные масла, это разве что для спортов, там скорости выше, и ход пера мал, важна скорость отрабатывания. А ещё во внутрь пера от пыльника всё свободное место до сальника, набивают литолом... А также если стаканы вилки  чистые  в  идеале,  без  будь  каких  примечаний,  можно пошить  гофры из брезента, а  в  поверхность  пыльников  намазал  литолом  и  натянул  гофр. Туда  не  попадает  ни  влага  ни  пыль.


  • Пропускает ли сальник маслонасоса можно определить , если есть первые признаки (утром или после длительного простоя скутер с места не может тронуться (ощущение, что ремень вариатора проскальзывает и не может войти в зацепление), так вот скут не может тронуться с места пока не выйдет из выхлопной весь густой белый дым, !много дыма! (это пытается выгореть всё масло которое из-за сальника натекло из маслонасоса прямо в картер- двигатель, и оно же попадает в выхлопную забивая её и при этом кончик выхлопной очень жирный и может капать, ведь не может прогореть. Проверить протёк из-за износа сальника маслонасоса  можно так: утром после простоя завести двигатель, и газанув ручкой газа так, что белый дым клубами пойдёт из выхлопной и ключём зажигания заглушив сразу двигатель- выкрутить свечу и посмотреть, если свеча жирная значит в двигателе скапливается вытекающаее масло и сальник пора менять, а значит расход масла будет в разы выгодней, ведь по мануалу масло уходит 1л за 1000- 1200 км. 


  • А пропускает ли шариковый механизм маслонасоса, можно легко проверить, оставив на ночь скутер- сняв трубочку ведущую к карбюратору из маслонасоса, предварительно подставив баночку, чтобы не заляпать пол. При снятом маслонасосе можно вытащить сам клапан и подув в него. В одну сторону он "хрюкает" пропуская масло или воздух, а в противоположную хоть лопни дуй-не дуй. Это правильный режим работы. Если он забит, то можно продуть  давлением насоса или компрессором, или промыть шприцом или очистителем для карбюратора.

 

  • Прокол колёс: Антипроколл Хай Гир (Hi Gear антипрокол, аварийный герметик для шин) который заливают в камеры и бескамерки скутеров Антипрокол - предотвращение и устранение проколов шин Hi-Gear (США). Для колёс диаметром 10 скутера Хонда леад аф48  достаточно  100мл + антипрокол заполняет места возможного пропуска воздуха между ободом и покрышкой ! Это как бы минимум для 10 го колеса. Так же можно добавить воды к герметику 10-20 мл . Хуже не будет, хай гир на водной основе. Также некоторые леадоводы ездят по 3-5 лет без прокола и подкачивают колёса до нормального давления  1 раз в год.

ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО

 

 

На хонда леад аф48 подходят

  •   цпг - от honda af 34
  •  Оригинальный вариатор имеет размер 93 мм. На пауке надпись GBC, на самом варике, там где ролики написано METTS
Передний вариатор совместим (подходит от таких моделей):
Topic AF-38
Crea AF-54
Today AF-62
AF-61
Dio 4T AF56-AF63
  • Задний вариатор и колодки (подходят от таких моделей):

HONDA AF-35 NEW
HONDA LEAD AF-48
HONDA AF-56
 
  •   подшипники коленвала - от honda af 35

  •  выхлопная труба от honda af 34 
 
  •  торквайдер с дио zx(35 или 28)- там шкив большего диаметра,или же с 4 т китайца полтинника (нужно ставить дополнительную шайбу,внутренний диаметр 12.1 мм (по валу) наружный диаметр 16 мм (чтоб свободно проходила через игольчатый подшипник),толщина 2.6-3 мм-смотреть по месту,чтоб шкив не доставал до картера.),

  •   диод, он же - стабилитрон, встроенный в замок зажигания af-48, можно заменить любым стабилитроном, на напряжение около 5 вольт, при токе порядка 1 миллиампера.например, кс156 (он же 2с156). читать "каэс" а не "кэйси".

  •  сальник редуктора--17-30 (если на валу выработка можно поставить 16-30)

  •  резиновое уплотнительное колечко винта холостого хода  идеально подходит с жигулевского винта качества (карбюратор "вебер)

  •  тормозные колодки на переднее колесо подходят, как родные , от китайского 150 куб. "шторма" GY6

  •  ключ для регулировки качества смеси в карбюраторах леад af-48 и jf-06  от  16v49a03 длина 70-80 мм, диаметр наружный 6 мм, внутренний 4.5 мм и припюснуто с одной стороны до диаметра 3.8, глубина сверления 5-6 мм   

 

 




Cхемы всех деталей до болтика ( запчасти) для мототехники honda lead / lead 100 af48-100
(af48-100,110,120 / jf06-100,110,120)

по этой ссылке https://sdelay-site.io.ua/album833655



 

Принцип работы передний + задний вариатор,

положение ремня + роликов вариатора для Хонда Леад аф48

 

принцип работы передний и задний вариатор, положение ремня и роликов при работе двигателя

 

Рис. Принцип работы передний и задний вариатор, положение ремня и роликов

при работе двигателя.



 

 

ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО

 
ПРАВИЛА обкатки скутера- мотороллера Хонда Леад аф 48

 
1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло ( желательно синтетика ) и бензин.Примечание: до обкатки ни в коем случае не следует добавлять присадки!2. заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым числом, который рекомендует производитель.3. не смотря на то, что большинство мотороллеров имеют раздельную смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/30 – 1/40 4. не следует открывать газ больше, чем на 2/35. разгонять плавно, без резких ускорений и рывков6. не нагружать скутер вторым пассажиром7. не разгоняйтесь больше 40 км в час 

 
ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

 
Запустите мотор на 5 минут, заглушите и дайте остыть 5-10 минут запустите мотор на 10 минут, заглушите и дайте остыть 5-10 минут запустите мотор на 20 минут, заглушите и дайте остыть 15-20 минут запустите мотор на 30 минут, заглушите и дайте остыть 20-30 минут теперь можно приступить к обкатке в движении. 

 
ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЛИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО ,ТО ВАШ СКУТЕР ВАС НЕ ПОДВЕДЕТ И БУДЕТ СЛУЖИТЬ ДОЛГО. 

 
обкатка нового скутера---1000 км

обкатка ЦПГ---400 - 500 км 

обкатка колец--150 - 200 км

 

Общий FAQ 
 
1. Какое лучше масло заливать? - Себя зарекомендовали такие марки как "Motul" и "Liqui moly". Можно "XADO", "Elf" Moto 2 OFF Road 1 л. ,"Japan JO Bi-Power Moto 2T" (1L) 

 Manol и Mol не желательно использовать вообще.


2. Какой бензин заливать? - Не ниже Аи92.

3. Какую лучше ставить резину? - Себя зарекомендовали такие марки как Dunlop, Bridgestone и MichelinMetzeller, Pirelli, ContinentalТакже рассмотрите подешевле Duro , CST , Maxxis и Dely Tire. Только не КИТАЙ!!!

4. Какое лобовое стекло можно поставить? - Любое универсальное стекло, либо стекло от Daelim S5. 

5. Стоит ли брать кубатуру без наличия прав (выше 50сс)? - Не стоит.., если вы боитесь в определенный момент расстаться со скутером. Скутера до 50 кубиков категория водительских прав "А1" , а больше уже категория "А" (мотоциклы и скутера больше 50 сс).

6. Как выкрутить свечку? - Открыть лючок (у af48 и jf06 там где крышка бензобака), и вкрутить свеку свечным ключом. Стоит обратить внимание на наличие грязи вокруг свечки, если она есть поможет пылесос. Грязь не должна попасть внутрь цилиндра!

7. Мне не хватает освещения, стоит ли ставить лампы мощнее? - Нет, это лишь ухудшит освещение, стандартные 18-ти ватные лампы вполне достойно освещают дорогу. Генератор и регулятор напряжения не рассчитаны на значительную дополнительную нагрузку. Либо ставьте ксенон.

9. Резина: 3.5-10 (100/90-10)

Проверка масло-насоса. 
(полезно для профилактики перегревов и прихватов)
 
1) Снимаем правую и левую юбку. Если карбюратор в песке или в налипшей грязи, стоит протереть грязь тряпочкой пропитанной бензином.
 
2) Снимаем с карбюратора трубку 'перипуска масла' (см. мануал). Не забудьте подставить под нее баночку.
 
3) Заведите скутер. Не выкручивайте ручку газа!
 
4) Потяните за тросик масло-насоса, лучше это делать отверткой, из трубки потечет масло примерно 5~7 капель в минуту.
 
- Если тросик масло насоса ослаблен, стоит подтянуть его. Также если после работы двигателя есть свежие потеки в области насоса, стоит его заменить!
 
- Если масло идет хорошо то масло-насос в норме, такую диагностику лучше проводить хотя бы раз в сезон, ведь лучше обнаружить поломку сразу, чем потом менять поршневую, тем более это занимает не более 15-ти минут.
ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО
Карбюратор регулировка и настройка
 Карбюратор
ВНЕШНИЙ ВИД Карбюратор "Кейхен" для Хонда Леад аф48 50сс

 

проблемы поломки маслонасос хонда леад аф48 как устранить, ФОТО, ИНСТРУКЦИЯ.

НА ФОТО: список карбюраторов хонды леад 1999-2001 года аф48, аф100,

ФОТО можно увеличить нажав на него.

 

Чтобы мотор скутера работал эффективно и устойчиво, ему нужна правильная топливная смесь, которая готовится в карбюраторе. В зависимости от состояния двигателя, объема цилиндра, качества бензина и прочих факторов, индивидуальных для каждого скутера, может потребоваться дополнительная настройка карбюратора.

Прежде чем приступить к делу, настоятельно рекомендуется навести порядок в топливной системе, а именно: почистить карбюратор и воздушный фильтр, а также отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере.



 

Карбюратор необходимо настраивать только на хорошо прогретом двигателе. То есть, прежде чем заниматься настройкой, нужно погонять скутер 10-15 минут.
  
 
Рис.1 Карбюратор
Рис.1 Карбюратор "Кейхен" для Хонда Леад аф48 50сс
У карбюратора, как правило, имеются два регулировочных винта (смотри рисунок 1). Тот, что размером поменьше – это винт качества смеси. Тот, что побольше – винт холостого хода. Впрочем, винта качества смеси может и не быть – тогда регулировка качества осуществляется манипуляцией с иглой дроссельной заслонки.

Заводские настройки таковы: винт качества откручен на 1,5-2 оборота, винт холостого хода – на 2,5 оборота. Что это значит? Это значит, что винты нужно сначала закрутить до упора по часовой стрелке, а затем открутить обратно на соответствующее число оборотов. Именно от этих начальных установок и следует начинать настройку. И в принципе, если при этом мотор будет работать устойчиво, а скутер разгоняться без провалов и до максимальной скорости, можно особо ничего и не регулировать. Но если это не так, то настройки не избежать.

Итак, поставьте скутер на подножку. Мотор должен работать (и его нужно прогреть перед настройкой).
 
ПРАВИЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВИНТОВ КАЧКСТВА СМЕСИ ИХЛОСТОГО ХОДА НА КАРБЮРАТОРЕ HONDA 
РИС.2А. ПРАВИЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВИНТОВ КАЧЕСТВА СМЕСИ ХОЛОСТОГО ХОДА НА КАРБЮРАТОРЕ HONDA

Примерно все происходит так: прогреваем мотор любыми методами. хоть чихами хоть пыхами. прокатиться по ровному. пусть не далеко, но чтоб мотор был 7/8 прогрет. потом начинаются пляски.
Есть 2 основных винта, которые регулируют топливо и положение дроссельной заслонки.

 

1 винт


винт качества- это винт, который регулирует подачу воздуха в канал ХХ. 

 

При завинчивании по часовой стрелке мы смесь обогащаем.

 

При отвинчивании против часовой- больше подача воздуха - обедняем.

 

2 винт

 

Винт регулировки положения дроссельной заслонки по сути - на сколько газулька выкручена.

 
1. Для начала, просто выставляем винтом дросселя (ХХ холостые) устойчивые холостые.

 

2. Затем начинаем манипуляции с винтом качества, нам надо добиться наибольшего рева ХХ.  

 

Добились холостых, вращаем винт качества- вращать на обеднение - отвинчивать, если обороты растут - это нормально. Вращаем медленно, там, порой, чуть проворот уже влияет. Если же начинают падать ХХ холостые - вращаем в противоположную сторону.

 

Итак, результат достигнут.

 

Растут если слишком активно - не пугаемся и вывинчиваем против часовой стрелки винт количества (дроссельной заслонки) - сбрасываем газ. потом дальше крутим винт качества. достигаем наивысших оборотов ХХ. потом где-то на четверть оборота винт закручиваем обратно, в сторону обогащения смеси. обедненная смесь - нестабильная работа мотора и повод к перегреву.

 
теперь резко газуем и сбрасываем газ. если моторчик не заглох - вуаля, вы угадали. так проверяем несколько раз. если заглох не сразу, а как через пинок - чуть добавить ХХ винтом количества. такое бывает.

 
 или попроще 


По проще, винтом ХХода, ставим минимально устойчивые обороты, потом начинаем крутить винт смеси, крутим медленно, делаем паузы секунд по 5-7, не всегда дв сразу реагирует, бывает и такое, добиваемся максимальных оборотов, потом катаемся, и пробуем винтом туда сюда, смотрим как реагирует дв, хуже лучше, в итоге понимаем куда крутить винт.

 
Всё делаем на прогретом дв, и не прогретом на холостом, а после прохвата пару тройку км на хорошей скорости. 



При идеальной настройке скутер должен разгоняться без провалов и рывков, стабильно, и достигать максимальной скорости.

*Ещё одна Регулировка карбюратора в домашних условиях*


В первую очередь выкрути свечу, если она черного цвета - перелив однозначный. 
 
Свечу можно промыть промывкой для свечей или для карбов (или заменить). 
 
Потом надо снять карб, разобрать, хорошенько его промыть, продуть (только хорошенько - халява не катит). 
 
Собрать все в нужном порядке. 
 
Все ставим на место, чистим воздушный и топливный фильтр.

Настраиваем карбюратор. 

 
Я лично настраиваю так: 

 
1. Закручиваю винт качества до упора и потом откручиваю на пол оборота. Винт ХХ (холостого хода) устанавливаю приблизительно в среднее положение. 

 
2. Завожу скут, если не заводится, закручиваю немного ХХ, пока не начнет заводиться. 

 
Если обороты слишком большие - откручиваю ХХ. 
Добиваюсь нормальных оборотов ХХ

 
3. Потом начинаю откручивать винт качества смеси (КС), пока двигатель не наберет максимальные обороты и закручиваю обратно на 0.25- 0.5 оборота. Регулирую ХХ. 

 
4. Пробую ехать, если тупит при старте, то закручиваю КС еще на четверть оборота. 

 
5. Смотрю через некоторое время свечу, если опять черная, то в карбе ОПУСКАЮ иглу на дросельной заслонке на одно деление и повторяю всю регулировку снова.


Еще стоит глянуть на пусковой обогатитель

 
Подается ли на него напряжение (10-12V) и работает ли сам обогатитель - игла должна при подаче напряжения выползать на 2-4 мм (через 3-5 мин) и при отключении плавно прятаться обратно. При чем двинется не сама игла , а пластмасовый цилиндрик вместе со всем.

Регулировка запорной иглы дросселя

Вся процедура крайне простая, не нужно даже ничего разбирать.

Отвинчиваем крышку крепления к карбюратору.


                                        Как ещё настроить карбюратор Хонда


Регулировка винтом качества изменяет обогащение рабочей смеси для режимов холостого хода и малого газа (на скорости ниже 40км/ч), и делается известным способом, на прогретом  двигателе:

  1. Винт качества закручивается до упора, затем откручивается на 1,5 оборота;
  2. Винтом холостого хода устанавливаются самые малые обороты, на грани остановки двигателя;
  3. Медленно, по ¼ оборота вращая винт качества поочерёдно в обоих направлениях, следует добиться увеличения оборотов коленвала. Обычно это увеличение едва заметно. Если его вовсе нет, это значит, что начальное положение винта качества оказалось верным.
  4. Винтом холостого хода устанавливаются нормальные обороты двигателя. На этом настройка карбюратора завершена. Теперь можно сделать контрольные замеры расхода топлива на шоссе, и общего расхода;

Вынимаем дроссель карбюратора 
Дроссельная заслонка карбюратора
 
Рис.2 Дроссельная заслонка карбюратора "Кейхен" Хонда Леад аф48

Сжав пружину, вынимаем из дросселя тросик газа, W-образный держатель иглы, и вот она – запорная игла (смотри рис. 2). На игле есть фиксатор, с помощью которого настраивается положение иглы, и риски на самой игле.


Если скутеру не хватает топлива (свеча имеет светлый вид, нет тяги, низкая максималка), топлива нужно добавить. Для этого иглу нужно поднять, то есть фиксатор следует опустить на 1 деление. Если же скутер кушает непомерно много топлива, свеча покрыта черным нагаром, либо мокрая, то количество подаваемого топлива нужно уменьшить, опустив иглу – то есть, фиксатор необходимо поднять на одно деление. 

 

Регулировка уровня топлива
 
Для корректной работы карбюратора необходимо, чтобы уровень бензина в поплавковой камере был настроен правильно. Если бензина будет слишком много, то карбюратор будет чрезмерно обогащать рабочую смесь, что вызовет повышенный расход топлива и загрязнение цилиндра и выпуска нагаром. Если же бензина мало, то обедненная смесь приведет к перегреву двигателя и потере мощности.Чтобы проверить уровень топлива в поплавковой камере, нужно на работающем моторе отвести сливную трубку (она прозрачная) вверх и шлицевой отверткой отвернуть сливной винт. Через пару секунд бензин наполнит трубку, и вы увидите его границу. В нормальном случае уровень должен быть примерно где и кромка, соединяющая крышку поплавковой камеры с корпусом карбюратора. На фото ниже видно, что уровень выше кромки, и его следует опустить.
 

На поплавковой камере есть сливной винт, и прозрачная сливная трубка, если нету, то штуцер, ставишь скут на ровное место, заводишь, откручиваешь винт, задрав трубку вверх, смотришь уровень.


Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Xonda Lead af48

Рис.3 как правильно настроить

Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Xonda Lead af48

 Как правильно настроить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Xonda Lead af48, нужно разобрать карбюратор. Уровень топлива настраивается путем подгибания лепестка поплавка, на котором висит запорная игла. Если лепесток подогнуть чуть вверх, мы поднимем уровень топлива, а если вниз – то опустим. На фото (рис.3) видно, о каком положении поплавка идет речь (в рабочем положении он перевернут по вертикали наоборот).

 

 

Нормальным считается уровень топлива в поплавковой камере, если он ниже на 1-2 мм от разъема крышки камеры. В случае, если на карбюраторе есть дренаж для слива - то все просто. одеваем на него (штуцер) прозрачную шлангочку, как правило, используется отрезок капельницы, отвинчиваем дренажный винт, задираем без изломов шлангочку вверх вертикально. Таким образом визуально можно проверить уровень топлива в поплавковой камере.

 
Если же нет дренажного винта, то регулировку можно производить косвенными методами. Снимаем карбюратор, одеваем на впускной штуцер кусок чистого шланга (нам в него дуть надо будет). Снимаем крышку поплавковой камеры и визуально осматриваем параллели между поплавком и плоскостью карба. Поплавок должен быть или параллельно или чуть задран. легонечко дуем и пробуем приподнять поплавок руками, как только топливо (в нашем случае - воздух) - начало поступать - это грань.

 
Итог. поплавок или параллелен, или сторона противоположная от запорной иглы чуть приподнята. это и даст уровень чуть ниже разъема.


Регулировка уровня топлива в поплавковой камере.


Проверить уровень топлива в поплавковой камере можно при помощи прозрачной трубки, которая находится в самом низу карбюратора. Открутите сливочный винт,

 

поднимите трубку вверх противоположно карбюратору и проверьте уровень топлива. Обратите внимание, что уровень топлива надо проверять при рабочем двигателе скутера, при этом трубка всегда должна располагаться выше карбюратора. Уровень топлива должен быть чуть ниже бордюра крышки.

 

Если его мало, или как правило много, снимаем крышку и регулируем момент срабатывания запорной иглы  путем загинания (усика) держателя иглы в очень маленьких диапазонах.

Следует заметить, если карбюратор долгое время не промывался и есть признаки загрязнения его каналов и жиклеров, если заливался или заливается бензин, с октановым числом меньшим, чем рекомендует завод изготовитель (например А-80 или А-92), если установленные жиклеры и прочие детали не соответствуют рекомендованным заводом параметрам, то перед настройкой карбюратора надо это все устранить, так как дальнейшая регулировка будет лишь временной и вы не добьетесь требуемого результата.


В исправном карбюраторе установленный поплавок должен быть параллелен кромке (рис. 3). Но если игла или ее посадочное место изношено, поплавок должен немного выступать свободным краем (противоположным оси) вверх.

Нам пишут:

Написано практически верно, за исключением нескольких моментов:
 
1). Винтами на карбюраторе регулируется, исключительно, смесь на холостом ходу и после регулировки никуда ехать не надо.
2). Карбюратор настраивается на три режима работы:
- холостой ход - настройка винтами на карбюраторе.
- средний газ - настройка поднятием/опусканием иглы дроссельной заслонки.
- полный газ - подбор жиклера по номеру.
3). Настройки всех режимов работы делаются в порядке:
- настройка уровня топлива в поплавковой камере (т.к. требуется снятие и разборка карбюратора)
- настройка режима "полный газ" можно совместить с первым пунктом по той же причине.
- настройка среднего газа (поднятие/опускание иглы).
- настройка ХХ на отстроенном карбюраторе (возможна замена жиклера ХХ).  

Под настройкой и регулировкой понимают следующие манипуляции:

1) Регулировка холостого хода;
2) Регулировка качества смеси специальным винтом на карбюраторе;
3) Регулировка качества смеси путем перемещения иглы;
4) Регулировка уровня топлива в поплавковой камере.

Рассмотрим каждый из этих элементов отдельно. 


Регулировка холостого хода.


Чтобы правильно настроить карбюратор надо прогреть 15 минут двигатель (скутер). На каждом карбюраторе есть винт холостого хода, при помощи которого можно добиться стабильной работы скутера во время простоя.


Рассмотрим расположение регулировочных винтов на примере карбюратора ""Кейхен" или "Микуни" которые стоят на всех моделях "Honda":


как правильно регулировать настроить карбюратор скутер хонда кейхен

Регулировка карбюратора Honda

Рис. 1 как правильно регулировать, настроить карбюратор "Кейхен" скутера "Хонда".



Закручивая винт, обороты увеличиваются. Откручивая — соответственно обороты уменьшаются. Прогрейте скутер в течении 10-15 минут и при помощи данного винта добейтесь стабильной работы на холостом ходу.


Регулировка качества смеси.


Очень важно, чтобы горючая смесь, на которой работает скутер, соответствовала тем пропорциям, которые были заданы инженерами. При чрезмерно бедной смеси, скутер работает неправильно, перегревается, теряет мощность.  При богатой смеси, наблюдается увеличенное  потребление топлива, образование нагара в камере сгорания, карбюратор как правило мокрый.


Настройку качества смеси можно проводить как регулировочным винтом, так и перемещением иглы в дроссельной заслонке. На фотографиях выше вы можете наблюдать расположение винта качества смеси. При его отсутствии, настройка проводится только иглой.


Поворачивая винт по часовой стрелке, мы обогащаем смесь, откручивая против часовой стрелки — обедняем. Так же и с иглой, поднимая иглу — обогащаем, опуская — обедняем. Сочетание обоих методик позволяет добиться наиболее приемлемых результатов при настройке.


Перед регулировкой карбюратора, прогреваем скутер в течении 10-15 минут, карбюратор должен быть чистым (изнутри). Идеальной, считается работа двигателя при расположении винта качества смеси в открученном положении на 1,5 — 2 оборота. В зависимости от износа двигателя и прочих неисправностей, этот диапазон может колебаться. Скутер должен разгоняться плавно, без провалов, во время движения не должно быть рывков. Если добиться приемлемой работы скутера вам не удалось, вытаскиваем дроссель из карбюратора и поднимаем либо опускаем иглу. Для этого извлекаем ее из заслонки и перемещаем стопорное кольцо по пазам. Узнать качество вашей смеси, а тем самым и в какую сторону производить регулировку, можно по свече, а точнее по цвету и отложениям на ее электродах (по ссылке 30 фото). Если она черная, с преобладанием большого количества нагара — смесь богатая. Если свеча практически белого цвета, электроды перегреваются и плавятся — смесь бедная.

 

Полную палитру свечей по цвету нагара (30 оттенков)

можно посмотреть в качестве по ссылке и

узнать цвет "нормальной" свечи !!!

 



 

Бедная смесь

Бедная смесь

 



 

Богатая смесь

Богатая смесь

 



 

Нормальная смесь

Нормальная смесь



 

Частичное открытие дросселя (от 25% до 75% открытия дроссельной заслонки)

 
В начале этого режима (от 25% до 50% открытия дросселя) играет роль только зазор между иглой и стенками тоннеля карбюратора, в котором игла перемещается. Меняя диаметр иглы можно делать смесь богаче или беднее. Толще игла — смесь беднее, тоньше игла — смесь богаче. Как правило иглы различаются по диаметру цилиндрической части с шагом 0,01 мм.


В конце этого режима (от 50% до 75% открытия дросселя) играет роль конфигурация конической части иглы и ее положение в дроссельной заслонке. Переставляя иглу вверх или вниз можно делать смесь богаче или беднее (вверх — богаче, вниз — беднее). Можно так же заменить иглу на другую, с более острым или более полным профилем конической части. Острее профиль — смесь богаче, плавнее профиль — смесь беднее.

Игла доступна только при снятой верхней крышке карбюратора. К сожалению на многих мотоциклах для доступа к игле карбюратор приходится снимать.

 

 
Полное открытие дросселя (75% — 100% открытия дроссельной заслонки)
В этом режиме играет роль только размер главного топливного жиклера, который доступен снаружи карбюратора, при отвернутой сливной пробке поплавковой камеры. Установка жиклера большего размера делает смесь богаче, меньшего размера — беднее. Правильность регулировки карбюратора в этом режиме проверяется либо “ на слух ”, что требует немалого опыта, либо по цвету изолятора свечи. После пробной поездки “ в полный газ ” в течение 30 — 45 секунд заглушите двигатель прямо на ходу на нейтральной передаче. Выверните свечу и проверьте цвет изолятора — он должен быть темно — коричневого цвета. Если изолятор черный и влажный — смесь богатая, если светло коричневый — смесь бедная, если красно — бурого — срочно вылейте ваш бензин, так как в качестве антидетонатора он содержит металлосодержащие соединения, что очень опасно для сохранности вашего двигателя.

 


ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО

 


Снятие, разборка, чистка и сборка карбюратора KEIHIN.


Регулировку и ремонт карбюратора многие считают одной из самых сложных операций, но если хорошо разобраться - здесь нет ничего сложного. Подробнее ознакомится с принципом работы карбюратора можно в этой статье >> 
 
Прежде чем начать регулировку и чистку, нужно проверить выхлопную систему на наличие нагара. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Работа карбюратора сильно зависит от чистоты выхлопной системы. 
 
Возьмем для примера японский карбюратор KEIHIN. В основном принцип работы и строение карбюраторов этой и других фирм похожи. 
 
Начнем со снятия. В любом случае для начала, не снимая карбюратор с мотороллера, вычистить как его так и все вокруг него и вытереть. Это можно сделать с помощью кисти для красочных работ и ванночки с бензином. Все эти операции нужно делать обязательно на открытом воздухе. 
рис 1 
 
После того, как детали вокруг карбюратора и сам карб вымыты, протираем все сухой тряпочкой. Топливо из поплавковой камеры можно слить не снимая карбюратор со скутера. Для этого откручиваем болт 5 (рис 1) и все топливо сливается через патрубок 4 (рис 1), на который с завода надет резиновый шланг и выведен за пределы двигателя. Затем отвинчиваем и снимаем воздухофильтр. Откручиваем крышку золотника 6 (рис 1), вынимаем золотник с пружинкой и иголкой 2,3,4 (рис 5) и оставляем висеть на тросике газа, заматываем его в чистую тряпочку (дабы не испачкать) и фиксируем где то сбоку, чтобы не мешал. Отсоединяем топливный шланг от трубки карба 1 (рис 4). Отключаем провода от пускового обогатителя (клеммы придется поискать, они находятся где-то под обшивкой).
Пусковой обогатитель 

Затем откручиваем два болта крепления карбюратора к впускному коллектору, снимаем его и прокладку, а отверстие впускного коллектора закрываем тряпкой во избежание попадания пыли и грязи в полость коленвала и цилиндр. Отвинчиваем два болта крепления пускового обогатителя 3 (рис 4) и снимаем его. 

 
Теперь, когда карбюратор у Вас в руках, переверните его и вытрусите оттуда все остатки бензина, а затем снова, но уже тщательнее промойте его в ванночке с бензином щеточкой и насухо вытрите. После такой операции его даже в руки будет приятно взять. 

рис 2 

 
Следующая операция - разборка карбюратора и его чистка. Снимаем нижнюю крышку (рис 3) и получаем доступ ко всем жиклерам с поплавком (рис 2). Снятую крышку следует промыть, так как в ней на дне часто скапливается грязь и вода. Снимаем поплавок 6 с запорной иглой 7 (рис 5) и видим картину показанную на рис 2. Для начала нужно выкрутить главный жиклер 2 (рис 2), если выкручивается, то жиклер холостого хода 3 (рис 2), регулятор качества смеси 3 (рис 1) и вбросить в ванночку с ацетоном для откисания всех налетов минимум на 10 минут. 

рис 3


В это время компрессором или с помощью насоса продуваем все видимые отверстия, особенно те, через которые идет подача топлива и воздуха. Эту операцию лучше проводить компрессором с хорошей производительностью, он лучше выдует всю грязь. Затем продуваем выкрученные и вымоченные в ацетоне жиклеры и винт качества смеси с пружинкой. Снимаем пружинку с винта регулировки качества смеси, завинчиваем его на место до упора и снова продуваем отверстие жиклера холостого хода 3 (рис 2). Это нужно для того, что бы хорошо продуть канал подачи топлива на холостом ходу. После продувки выверните обратно винт и снова наденьте на него пружинку. Затем прочищаем и продуваем жиклер обогатителя 1 и отверстие 2 (топливная камера обогатителя) на нижней крышке (рис 3). 

 
Ни в коем случае нельзя чистить жиклеры предметами из железа (иголки, проволока и т.д.), иначе повредите их! Тугой налет в отверстии жиклера можно аккуратно удалить заточенной спичкой а затем снова продуть. После все снова промываем в чистом бензине и можем повторить операцию продувки и чистки повторно. 

 

рис 5 

 
Не мешало бы визуально осмотреть поплавок на наличие в нем бензина, такое бывает крайне редко из-за мелких трещин в нем. Если все таки там оказался бензин - значит где-то микротрещинка. В таком случае карбюратор будет "переливать". 

 

 
После того как все промыто, очищено и проверено, аккуратно собираем карбюратор в обратной последовательности. 

 
Работу пускового обогатителя можно проверить подав на ее разъем напряжение от источника 12 Вольт. После 3-7 минут он должен нагреться, а заслонка с иголкой 3, 4 должны выдвинуться приблизительно на 5-7 мм. Если этого не происходит, проверьте целостность проводов. Если обогатитель нагревается, а заслонка не опускается, значит где то, возможно, попала грязь. Промойте все и смажьте.

 



  Принцип работы и регулировка карбюратора

 

 
Следует учесть, что регулировку карбюратора нужно проводить только на хорошо прогретом двигателе. На холодном двигателе будет мешать не закрывшаяся заслонка дополнительной подачи топлива, неправильная работа двигателя по причине неполного его прогрева. Начинайте регулировку сразу после того, как Вы покатались на скутере или же после 10-15 минут прогрева.

 
Также перед регулировкой проверьте, а лучше смените на новую свечу зажигания. Проверьте загрязненность воздушного фильтра , прочистьте его или смените на новый. Убедитесь что выхлопная система чиста, о чем можно почитать здесь. Желательно также промыть в бензине и продуть сжатым воздухом все каналы и жиклеры в карбюраторе. Вот только после этого можно приступать к регулировкам.

 
А теперь сама регулировка карбюратора. Игла в воздушной заслонке может перемещаться относительно ее в небольших пределах. Для этого на игле есть пазы, в которые вставляется штопорное колечко. Ставим это колечко в средний паз. Болт регулировки качества смеси завинчиваем до упора и отвинчиваем обратно на 1/2 - 1 оборота. Заводим ваш скутер.

 
Если холостых оборотов нет, они слишком низкие или высокие, регулировкой винта холостых оборотов увеличиваем их, если высокие, то уменьшаем.

 
Затем снова, регулировкой винта качества смеси, добиваемся максимальных холостых оборотов и завинчиваем его обратно на 1/4 - 1/2 оборота.

 
Пробуем ехать. Если при разгоне с места есть провалы, еще на 1/4 оборота закручиваем винт качества смеси. После каждой регулировки винтом качества подгоняем холостые обороты двигателя винтом холостых оборотов.

 
При перерасходе топлива, нужно опустить иглу золотника на одно деление и произвести регулировку заново, как описано выше. Если наоборот, скутеру все равно не хватает топлива, есть провалы, поднимаем иглу на деление вверх и все повторяем регулировку сначала.

 
В некоторой степени правильность регулировки карбюратора можно определить по цвету изолятора свечи. Если цвет коричневый - значит, в общем качество топливо нормальное. Подробнее о свечах можно прочитать здесь.

 
В основном, принцип работы и устройство всех карбюраторов одинаковы, поэтому не важно, какой маркой мотороллера Вы обладаете.Конечно, отрегулировать очень точно и правильно карбюратор может только опытный специалист, но благодаря данной статье Вы сможете это неплохо сделать и сами.

 
Удачи Вам!  

 


 

Таким образом, только комплексный подход к настройке карбюратора, может гарантировать правильную и исправную работу двигателя от момента работы на холостом ходу, до работы в режиме «полный газ».

  • Теперь становится очевидным, что если на максимальной скорости скутеру не хватает топлива, или же его в избытке, нет смысла производить регулировку изменением положения иглы, или, тем более, винтом качества смеси.
  • Перемещением иглы мы определяем только настройки средних оборотов.
  • Винтами качества и количества на корпусе карбюратора мы регулируем только холостой ход и низкие обороты.
  • Бедная смесь характеризуется: недержанием оборотов холостого хода, сложным пуском двигателя, невозможностью раскрутить двигатель скутера до максимальных оборотов, хлопками в карбюраторе, задержкой разгона и плохой реакцией на ручку газа, а также (самое важное), характерным белым нагаром на свече или плавлением электродов свечи.
  • Богатая смесь характеризуется: рывками на низких оборотах, большим расходом топлива, неровным холостым ходом, медленным разгоном, черным дымом из выхлопной трубы, «захлебыванием» двигателе при резком повороте ручки газа в стадию «полный газ», а также (самое важное) черным бархатистым нагаром на электродах свечи.
  • Нельзя недооценивать влияние уровня топлива в поплавковой камере карбюратора на общую его настройку. Уровень обязательно должен быть правильным. Настройка уровня была рассмотрена в предыдущих статьях. Следует лишь сказать, что косвенным показателем низкого уровня может быть ощущение того, что на максимальной скорости двигатель вот-вот заглохнет, а если скутер на максимальной скорости «давится», можно предполагать, что уровень несколько высокий или жиклер подобран неправильно.

 

 


 


 

Моргающая лампочка скорости

 


Почему горит лампочка скорости на панели приборов?

Как правило японцы очень редко нарушают правила дорожного движения и больше 40 км/ч редко разгоняются, об этом свидетельствует также и индикатор нарушения рекомендуемой скорости. Кто-то думает, что это предупреждение о максимально возможной скорости данного скутера, что если ехать быстрее, можно повредить его и т.д. Но это не так, это обычный индикатор, который напоминает водителю, что он нарушает правила. И в Японии за это берут штраф.

 

 



ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО

Схема электропроводки "хонда леад аф 48" (50 кубиков) 1998-2001 года выпуска по цветам распиновка электросхема нажав на картинку-фото можно увидеть в 3 разных размерах.


                                                                 


ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО

ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ
 
Эту операцию следует сделать и при ежесезонной (или через сезон) замене тормозной жидкости.

1. Для начала неплохо бы помыть скутер или уж, на крайняк, тормозной цилиндр и черную "коробочку" на руле. Это резервуар с тормозухой. Если эта коробочка спрятана под облицовку, то придется снять несколько деталек, дабы добраться до заветной цели. Если проверить уровень тормозухи без вскрытия "коробочки" нет возможности, то откройте ее. Если жидкости достаточно, а тормоза держат слабо или не держат совсем, то попробуем их прокачать.

2. На тормозном цилиндре (он находится в районе оси колеса и крепится на вилке, а через него проходит такая круглая плоская фишка - диск называется, тормозной) ... да, так вот, на тормозном цилиндре ищем такую пимпочку, прикрытую резиновым колпачком. Снимаем колпачок и одеваем на него пластиковую или резиновую трубку подходящего диаметра. Трубка должна плотно одеваться на эту пимпочку. Далее берем чистый, желательно прозрачный стакан и опускаем туда другой, свободный конец трубки. Далее жмем на рычаг тормоза, (ну, соответственно, того, которым вы занимаетесь) и держим что есть сил. Хотя удобнее для этого дела попросить своего товарища, попутно этим событиям, берем подходящий ключик и поворачиваем пимпочку до того момента, пока из трубочки не пойдет жидкость.

3. Внимательно следите за уровнем тормозухи в "коробочке" и вовремя ее доливайте по мере надобности. Да.. так вот: если из трубки вместе с тормозухой идут пузырьки - значит, в системе был воздух. Если это так, то докачаем ручкой тормозуху до тех пор, пока пузырьки не исчезнут. Да! Не пропустите момент дозаправки тормозухи в "коробочку", а то придется все сначала делать.

4. После окончания работ, т.е. смены тормозухи или прокачки тормозов, заверните обратно пимпочку и снимите шланг. Доливаем тормозную жидкость и собираем "коробочку", а также надеваем обратно резиновый колпачок. Жидкость лучше использовать той марки, которая указана в инструкции по эксплуатации Вашего скутера. Если данных нет, то подойдет любая (лучше импортная) тормозуха. Но помните, нежелательно смешивать две жидкости разных фирм или марок. В этом случае, старую жидкость полностью слейте и потом залейте новую.


ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО

 

Общие рекомендации по обслуживанию скутера


Вам, как владельцу скутера, должно быть интересно как сделать так, чтобы купленный Вами скутер, служил долго и безотказно, хорошо выглядел и доставлял, по возможности, лишь положительные эмоции. И если в юности у Вас был мотоциклетный опыт – это хорошо. Но, с тех пор, техника шагнула далеко вперед - теперь нет необходимости перед заправкой скутера, дико ругаясь, смешивать бензин с маслом.


Современные скутеры имеют электростартер, дисковые тормоза и раздельную систему смазки - все больше моделей скутеров, оснащенных и четырехтактным двигателем.


Техника шагнула вперед, но это по прежнему техника, а значит скутер (как и любая техника) требует ухода, для обеспечения долгой и безотказной службы. И первый совет по этому поводу, достаточно простой: необходимо пользоваться расходными материалами, маслами, присадками, специально предназначенными для скутеров, и т.к. эта техника обладает своей спецификой.

 

Обкатка скутера


Новый скутер перед повседневной эксплуатацией необходимо обкатать. Обкатка - это период притирки и срабатывания механизмов и узлов скутера, в частности - двигателя. В народе говорят, как [скутер] обкатаешь, так он и поедет. И действительно, период обкатки непосредственно влияет на всю дальнейшую жизнь скутера. Подробне об обкатке скутера.

 

Масло для скутера


В современных скутерах обычно используется 2 типа масла, - моторное и трансмиссионное, для двигателя и трансмиссии соответственно. Для нормальной работы этих узлов масло, конечно же, следует менять регулярно, используя рекомендованный производителем класс масла  . Периодичность замены масла двигателя скутера также устанавливается производителем, но в среднем это каждые 3000 км (при использовании действительно качественного масла). В период обкатки скутера (или нового двигателя) масло меняется чаще. То есть, для нового скутера периодичность замены моторного (и кстати, трансмиссионного тоже) примерно такая: 

после отметки 300 км 
после отметки 1000 км 
после отметки 2000 км
далее каждые 2-4 тыс км. 

Масло трансмиссии после обкатки меняется немного реже моторного, примерно каждые 4-6 тыс км. 

 
Процесс замены моторного и трансмиссионного масел скутера.

 

Очень важно для скутера состояние воздушного фильтра


Воздушный фильтр - важный элемент в системе питания скутера. Фильтр должен быть всегда чистым, не иметь даже немного грязи, тем более не быть забитым грязью, пылью, тополиным пухом и другой нечистью. В противном случае эта грязь будет препятствовать свободному поступлению свежего воздуха в карбюратор, что изменит соотношение воздух/бензин в горючей смеси (сделает её более богатой); также эта грязь непременно проникнет в карбюратор, закупорит жиклёры, трубочки и т.д., что в свою очередь также изменит соотношение воздух/бензин в горючей смеси (сделает её бедной); ну и наконец, в самом худшем варианте посторонние мелкие частицы проникнут в камеру сгорания, что может повредить стенки цилиндра и снизить компрессию, проще говоря, двигатель крякнет. Так что, прочищайте воздушный фильтр почаще.


Часто в скутерах используются фильтры “нулевого” сопротивления из специального поролона. Такой фильтр требует самого регулярного ухода: промывка и пропитка поролона специальным маслом, способным к желированию.


Масло для пропитки фильтров производится по специальной рецептуре, хотя вполне нормально использовать и обычное моторное или трансмиссионное. Масло предотвращает проникновение воды, пыли и грязи в двигатель. Срок очередного обслуживания фильтра скутера можно определить по “выцветанию” окраски фильтра.   



 

Карбюратор скутера также требует к себе внимания


Периодически (от 1000 до 5000 км) следует прочищать карбюратор от забившейся в мелких трубках и жиклёрчиках грязи. Хорошо делать это сжатым воздухом, после чего промыть бензином или специальной жидкостью для промывки карбюраторов.

 

Бензофильтр и бензошланги скутера тоже загрязняются


Бензиновый фильтр желательно прочищать не реже, чем карбюратор. А лучше фильтр менять, стоит он недорого 8 - 20 гривен. Учитывая, что качестсво бензина в Украине плачевное, то процедура должна быть регулярной.

 

Регулировка зазоров клапанов скутера


Эта процедура обязательна для нового скутера, а также её следует проводить примерно каждые 5000 км.


Обслуживание ремня вариатора скутера


Ремень вариатора скутера - относится к расходным материалам. Ремень, так сказать, непосредственно на себе тянет скутер, соответственно со временем изнашивается. Обычно период службы ремня составляет 8-12 тыс км. Многое зависит от производителя ремня, а также от манеры езды скутериста. Подробнее о обслуживании ремня вариатора скутера

 
Вообще, можно завести блокнотик и отмечать в нём километраж каждый раз при замене ремня, моторного и трансмиссионного масел. Это чтобы наверняка не забыть, - лучше короткий карандаш, чем длинная память.

 

Обслуживание тросов, замков и прочих механизмов скутера


Со временем тросы скутера становятся всё более тугими, а замки срабатывают всё труднее. Это связано с выработкой смазывающих компонентов, которые либо высыхают, либо просто теряют свои свойства. Так, например, тросик газа уже к следующему сезону может начать "застревать", и газ будет заедать, а может быть и вовсе заклинит в "нажатом" положении. Поэтому во избежание этого рекомендуется ежегодно выполнять несложную процедуру по смазыванию этого механизма.


 

Неприятности в дороге


Скутер (как и мотоцикл), при проколе колеса, полностью теряет способность самостоятельно передвигаться. А таскать с собой насос или запаску - роскошь позволительная не каждой модели скутера. Но ситуация не так безнадежна как кажется. Решение - специальный герметик для ремонта мотоциклетных шин. Один баллончик и герметизирует и накачает мотошину, и что особенно важно не занимает много места в бардачке скутера.


 

Качество бензина.


Некачественный бензин не просто ухудшает динамику скутера, иногда он способен буквально за считанные минуты уничтожить двигатель. Потому применение топливных присадок (притом, что гарантию качества бензина не может дать никто), не просто оправдано, а необходимо. Также было бы хорошо заливать топливо не на заправке, а у себя в гараже через специальную лейку-фильтр, не пропускающую воду и мусор. Такую лейку можно приобрести в автомагазине.


Применение качественных топливных присадок не только устраняет проблемы двигателя скутера, но и позволяет существенно экономить топливо. Хорошая присадка поддерживает чистоту камеры сгорания и всей топливной системы. А чистый карбюратор дает смесь оптимального состава и позволяет экономить на регулировках карбюратора скутера. Удобно приобретать присадки имеющие упаковку с дозатором.

 

Экипировка и пр.


Достаточно неудобств, при езде на скутере, причиняют различные насекомые. Они постоянно стремятся разбиться о забрало шлема и засохнуть на нем всерьез и на долго. На этот случай, а также для защиты стекла шлема от воды, грязи и запотевания может очиститель забрал шлемов. Для любителей кожаной экипировки существуют средства по уходу за кожей. Это лосьоны которые делают кожу мягче, не дают ей пересыхать и растрескивается, защищают кожу от воды и улучшают внешний вид. Обработанная таким лосьоном кожа очищается и выглядит как новая.


Для любителей тканевой одежды существуют различные средства пропитки одежды и тентов. Они спасут Вас от промокания и грязи в непогоду, сохранят воздухопроницаемость и мягкость ткани, предотвращают образование масляных и жирных пятен. Подходят такие аэрозоли не только для ткани, но и для пропитки замши.

 

Консервация скутера на зиму


Подготовка скутера к зимованию в гараже - процедура простая, но важная. Помогает избежать головной боли по весне. Подробнее о подготовке скутера к зиме

Использован материал с www.moto.ironhorse.ru

 

 

Ремонт скутера - общий принцип поиска неисправности


Для того, что бы двигатель внутреннего сгорания работал, ему необходимы три составляющие: топливо, искра, компрессия. Основной лозунг мотомеханика - «чудес не бывает». Необходимо всегда помнить, что если при поиске неисправности и ремонте скутера выясняется, что есть искра, есть сжатие, поступает топливо, но двигатель не заводится, это, как правило, значит всего лишь то, что что-то из этих составляющих на самом деле отсутствует.


Ремонт скутера своими руками


Лень отдавать скутер в ремонт и платить за это деньги. Знакомая ситуация. Тогда пора взяться за ремонт своими руками.


Основной принцип поиска неисправностей и ремонта скутера заключается в том, чтобы пошагово исключать элементы системы, пытаясь выявить причину неисправности в каком-то из них. Производить поиск и ремонт надо строго последовательно, от самого начала цепи до самого конца. Т.е., к примеру, при отсутствии искры не стоит сразу менять коммутатор. Сначала надо убедиться, что у нас «жив» генератор, затем протестировать проводку. И т.д.


Важное замечание: если перед Вами аппарат, который по заверению владельца «раньше работал как часы», имеет смысл поинтересоваться, - не старый ли бензин залит в бак. Пары-тройки месяцев хранения вполне достаточно, что бы бензин потерял октановое число до такой степени, что потерял возможность воспламеняться.


Важно помнить, что прежде чем ставить окончательный диагноз и начинать ремонт скутера, необходимо убедиться в том, что на нём установлена заведомо рабочая свеча, а так же нормально функционирует карбюратор.

 

Кроме того, необходимо знать, что корректная работа двигателя (даже на холостых оборотах) тесно завязана с корректной работой вариатора, сцепления, а также группой распредвала и клапанов. Другими словами, при нормально функционируюущих системах питания, зажигания и ЦПГ, проблема может быть, например, в трансмиссии, так как крутящий момент коленвала напрямую передаётся на вариатор.


При проведении диагностики и ремонта надо помнить, что при некоторых обстоятельствах, приведших к необходимости ремонта скутера, надо проверять не отдельный элемент, а всю систему. К примеру, при засорении карбюратора, при условии, что цел и пропитан воздушный фильтр, надо проверить, нет ли грязи в бензобаке и топливном фильтре. Если скутер долго ездил без воздушного фильтра, либо с непропитанным фильтром, то необходимо проверять всё: и ЦПГ, и коленвал и коренные подшипники.

 

 


ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО

 

 

 Для тех кто только приобрел ЛЕАД, КАК ее осмотреть, знать, что и как снимается и открывается.

  

1. Снятие пластиковой облицовки моторного отсека.
 
Открыть седло.
Отвинтить 2 гайки-шайбы Ф10 рядом с седельным замком
Отвинтить винт крепления пластика рядом с седельным замком
Отвинтить 2 гайки-шайбы Ф10 на дне сидения впереди
Отвинтить винт спереди-вверху корзины сидения
Вытащить корзину сидения вверх (положить весь крепеж в нее, отставить в сторону)
Снять передний пластик моторного отсека отстегнув защелки
Снятие боковых нижних пластиковых молдингов:
Приподнять коврик на полу возле подножки пассажира
Выкрутить стопорную втулку
Выкрутить стопорную втулку соединяющую молдинг и брызговик
Аккуратно снять с защелок молдинг
Повторить тоже самое для противоположной стороны
 
Снятие боковых пластиковых панелей:
Открутить шуруп впереди
Выкрутить стопорную втулку соединяющую панель и задний фонарь
Повторить для другой стороны
Аккуратно снять левую и правую панели с защелок
Панели объединены задним пластиком который стоит выше фонаря
Не развинчивая это соединение снять весь блок облицовки, подавая назад.
Положите всю пластиковую оснастку в сторону, чтобы не поломать
 
2. Очистка воздушной системы
 
Воздухопадающая система на Лиде сделана очень грамотно. Забор воздуха происходит под сидением из верхней точки в передней части пластиковой облицовки (там есть прорези воздухозаборного отверстия). Далее воздух поступает через шланг к воздушному фильтру, который находится над двигателем (слева пластмассовая коробка), стыкуясь с карбюратором...
Отвинтив крышку воздушного фильтра (5 шурупов) необходимо осмотреть состояние фильтрующего элемента и оценить чистоту внутри корпуса фильтра.
 
При необходимости воздухозаборник, шланг и коробку фильтра можно снять и прочистить.
 
Фильтрующий элемент (поролон) промывается в бензине и пропитывается специальным маслом для воздушных фильтров.
 
3. Очистка маслоподающей системы
 
Вы только купили Лиду, бог знает что за масло налито в маслобаке. Естественно рекомендуется перейти на масло нормального качества и правильной марки. А теперь вопрос, как его корректно заменить.
 
Сначала опишу как все устроено. Маслобак из белой пластмассы, емкостью чуть больше литра располагается позади аккумуляторного отсека и имеет форму полумесяца. Наливная горловина маслобака имеет длинное горлышко, которое выходит под сидение, в маслобак встроен датчик критического уровня масла. Под горловиной находится также нижняя точка бака, к которой на хомуте крепится маслопровод. Маслопровод идет по раме вниз, но не к карбюратору, а к некоему блочку (предположительно маслонасос или бензо-масло смеситель). Далее смесь масла и бензина поступает в карбюратор.
 
Понятное дело что старое масло надо слить и по возможности бачок промыть, для этого я подумывал снять шланг в самой нижней точке и слить все масло, а после промыть магистраль бензином. Но опытный механик не советовал мне так делать. Вместо этого он просто порекомендовал перевернуть скутер и через горловину слить старое масло, что и было мной проделано.
 
Потом я проверил старое и новое масло на совместимость. Наливаете того и другого масла в жестяную крышечку и нагреваете до кипения. Масла в моем случае смешались без образования каких-либо артефактов. И я сделал вывод что они совместимы.
 
Далее я залил литр нового масла в маслобак, не промывая его (так как визуально там все было чисто)
 
4. Смена масла в заднем редукторе
 
Наличие и качество масла в редукторе напрямую влияет на легкость вращения заднего колеса и как результат на выбег скутера и на расход бензина.
 
На редукторе вы найдете два болта. Один из них, меньшего размера (8 мм) расположен ниже и является сливным болтом, другой большего диаметра (14 мм) расположен на 2 сантиметра выше и выполняет функцию заливного отверстия.
 
Итак приступим к работе:
 
Сначала откручиваем оба болта и смотрим на то, что польется из редуктора. Если вытекло немного или вообще ничего не вытекло, а то что вытекло на масло совсем не похоже, то необходимо провести комплекс работ, а именно сначала сделать промывку.
 
Заворачиваем нижний винт и через верхний заливаем в редуктор масло (очень удобно пользоваться трансмиссионкой от Ликви-Молли, так как на баночке имеется шланг, который очень удобно вставить в отверстие). Теперь необходимо проехать километров эдак 5-10. Опять отворачиваем винты и сливаем масло, из чистого и прозрачного оно превратилось непонятно во что.
 
Теперь по новой заливаем масло, да, совсем не обязательно точно отмерять положенные 110 мл, достаточно заливать до тех пор, пока не польется из заливного отверстия.
 
Ну вот и все, вскоре вы обнаружите что скутер станет резвее и быстрее.
Не забудьте поменять масло через 5000 км, ну или раньше, если невтерпеж. 8-)
 
5. Смена тормозной жидкости в переднем дисковом тормозе
 
Подготовьте следующие материалы и инструменты: 
Тормозная жидкость импортная DOT 4;
Трубка кембрик под диаметр штуцера;
посуду для слива отходов;
шприц медицинский 20 кубиков;
отвертка крестовая;
ключик гаечный под размер штуцера.
Сначала одеваете на штуцер трубочку , делается это для того, чтобы сливаемая тормозуха сливалась в специальную посуду, а не на землю, инструмент и ваши руки. Подставляем посудину и погружаем в нее конец трубки. Берем отвертку и открываем (1 пистон и защелки) маленький люк, который находится у правого зеркала (Любители могут разобрать всю морду) . Вашему взору откроется бачок для тормозной жидкости. Отверткой откручиваете с него крышечку (скутер при этой процедуре надо поставить на ровную поверхность и руль направить прямо вперед, дабы у Вас не пролилось). Снимаете крышечку и прокладки. Берете шприц и в несколько приемов высасываете ту гадость, которая у Вас там накопилась, но не до конца, а так, чтобы чуть чуть осталось на донышке. Затем заливаете свежую тормозуху 4/5 от объема бачка. Теперь ослабляем штуцер и тормозуха самотеком начинает медленно протекать по системе. Подливайте в верхний бачок до тех пор, пока снизу не пойдет свежая тормозная жидкость. Закручиваем штуцер и начинаем собственно прокачку.
 
Нажимаем на ручку тормоза и не отпуская ослабляем штуцер, ручка проседает, тормозуха выливается.
 
Не отпуская ручку закрываем штуцер и только тогда отпускаем, делаем следующее нажатие...
 
Повторяем этот цикл пока у Вас не перестанут идти пузыри и вы не почувствуете что на ручке есть усилие.
 
Долейте тормозуху в бачок до уровня. Уровень - это не по края, а на 3/4 от низа контрольного окошка, если налили лишнего - отсосите шприцем.
Если тормозную жидкость давно не меняли, то следующая смена у Вас через 1000 км.
 
А в нормальном цикле можно менять в начале - середине - конце сезона.
 
6. Система зажигания
 
В моем мотороллере при покупке стояла свеча NGK марки BPR6HS , необходимо выкрутить свечу и проверить зазор, наличие кольца прокладки, оценить степень износа и нагара. Приобретите вторую такую же свечу и возите с собой про запас. Смена свечи каждые 6000 км.
 
7. Проверка вариаторного отсека и ремня
 
Открываем крышку вариатора (она находится с левой стороны двигателя). Для этого откручиваем и снимаем ножку кик-стартера. Затем ослабляем болты по периметру крышки (выкручивать не обязательно). Отделяем аккуратно крышку, стараясь не повредить прокладку.
 
Производим контроль толщины ремня троекратным измерением штангенциркулем, также проверяем и его состояние. Новый ремень должен быть толщиной 18 мм. Если износ ремня достигает 17,0 мм, то этот ремень уже пора заменить, так как это отражается на максималке скутера.
Также необходимо очистить внутренности вариаторного отсека от грязи, пыли и резиновых отложений.
 
Сборка в обратном порядке. Для более плотной усадки крышки на место можно постучать по ней деревянным молоточком. Берегите прокладку!
 
8. Система охлаждения
 
Охлаждение у всех Лидочек, как и у многих других скутеров, воздушное. Цилиндр заключен в пластиковый кожух с заборным круглым отверстием сбоку. На валу двигателя насажена крыльчатка, выполняющая роль нагнетателя. Чем быстрее обороты двигателя, тем интенсивнее происходит его обдув и охлаждение. Хорошему охлаждению способствют чистые ребра цилиндра и крышки цилиндра.... Поэтому, коль уж полезли под пластик, необходимо убедится в чистоте ребер охлаждения.
 
Кожух конструктивно состоит из двух частей, которые сочленяются между собой защелкой в верхней части. С другой стороны половинки кожуха крепятся к картеру на винтах.
 
Чтобы полноценно снять кожухи придется вывинтить свечу и отсоединить глушитель, чего мне делать в рамках ТО не хотелось, поэтому я просто вывинтил свечу, отвернул болты крепления половинок кожуха к картеру и расстегнув защелку раздвинул половинки кожуха для визуального осмотра цилиндра.
 
Цилиндр состоит из двух частей: сам цилиндр и крышка цилиндра. При осмотре сразу бросается в глаза разность в окраске между этими деталями. Дело в том, что цилиндр имеет чугунные ребра и поэтому имеет черно-розоватый оттенок, крышка цилиндра алюминиевая и имеет металлический окрас. В любом случае нужно очистить ребра, если они загрязнены и собрать кожух обратно. Иногда под кожух, как в пылесос, может набиться различный мусор, его нужно удалить. Вот и все что касается системы охлаждения
 
 

Обсужение перегревов и прихватов лида: https://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=18367

Общее резюме про перегревы - если боитесь, купите в Ревауте термометр и добавляйте масло в бензин. Склонность лидов к перегреву на 100% не доказана.

Генеалогическое дерево лидов (на японском японский) - номера, годы выпуска: https://www.honda.co.jp/pressroom/library/motor/scooter/lead/index.html
Значек "Р" - ссылка на пресс-релиз с ТТХ моделей. Обычно пресс-релизы выпускаются при выходе новой модели либо при рестайлинге старой. Инфа касается только техники, выпускаемой в Японии.

 ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО

 

 

Скутер Honda Lead AF48. Инструкция (МАНУАЛ) по устройству, техническому обслуживанию и ремонту МОЖНО ПРОЧИТАТЬ БЕСПЛАТНО ОНЛАЙН.

 

СОДЕРЖАНИЕ

  • Сокращения
  • Условные обозначения
  • Общие инструкции по ремонту
  • Идентификация
  • Описание и рекомендации
    • Рекомендации по техническому обслуживанию
    • Некоторые рекомендации по управлению скутером
  • Инструкция по эксплуатации
    • Заправочные емкости
    • Индикаторы
    • Замок зажигания
    • Выключатель освещения
    • Переключатель света фары
    • Выключатель указателей поворота
    • Фиксатор рычага тормоза
    • Предохранители
    • Емкости
    • Запуск двигателя
  • Техническое обслуживание
    • Периодичность технического обслуживания
    • Техническое описание
    • Воздушный фильтр
    • Система охлаждения
    • Масляный насос
    • Система зажигания
    • Система запуска
    • Трансмиссия
    • Вариатор
    • Регулировка фары
    • Регулировка масляного насоса
    • Проверка топливного насоса
    • Очистка воздушного фильтра
    • Проверка давления конца такта сжатия
    • Проверка тормозных накладок
    • Замена трансмиссионного масла
    • Технические характеристики
    • Расположение элементов систем управления, питания, электрооборудования
    • Кузовные элементы
  • Силовой агрегат
    • Система смазки
    • Система питания
    • Снятие и установка двигателя
    • Разборка и сборка двигателя
    • Главная передача
    • Проверка и ремонт силового агрегата
  • Ходовая часть
  • Электрооборудование
    • Проверка аккумуляторной батареи
    • Регулятор напряжения (выпрямитель)
    • Генератор
    • Прерыватель (блок CDI)
    • Проверка угла опережения зажигания
    • Датчик уровня топлива
    • Рулевые выключатели
    • Лампы
  • Схемы электрооборудования

 

ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО

 

Сайты где можно купить оригинальные, Бу или новые запасные части для вашего скутера хонда леад в Украине


Тут можно скачать литературу по хонда леад аф20-аф48 , а также ТО обслуживание скутеров всех моделей 2т двигателей

 HONDA LEAD AF 48.zip   3 049 KB    26 июн 2017 скачать       

  Книга Супер !!! Из чего состоит скутер Японский мануал+фото о винте регулировки качества смеси на Лидах af-48 - jf-06.rar   2 727 KB    26 июн 2017 скачать       

  хонда лид 48!! !МАНУАЛ 120 стр Автодата.zip   175 286 KB    26 июн 2017 скачать       

  хонда лид af48 ЗАПЧАСТИ японский язык.zip   99 360 KB    26 июн 2017 скачать       

  Skutery_1993-2002 обшая теория для мопедов.zip   144 065 KB    26 июн 2017 скачать        Как пользоваться хонда леад японская инструкция.zip   44 849 KB    26 июн 2017 скачать

 


 


 

   
  

 

Полезные сайты продаж

новых и бу запчастей для Хонда Леад:

 

Мануал хонда леад аф 48 на русском 120 стр (автодата) manual user honda lead af 48 (rus)


https://sdelay-site.io.ua/album816913

 

Каталог оригинальных запчастей :

https://sdelay-site.io.ua/album833655

https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/11gcswj5.html

https://www.cmsnl.com/honda-nh50-lead-1998-w-japan-af48-100-jdm_model35704/partslist/

 

Форумы и магазины  бу и новых запчастей для скутеров хонда и не только :


Зарядные устройства для аккумуляторов скутеров и прочей техники с завода изготовителя. Бесплатная Доставка по Украине и г.Киев

АИДА УП-12 - Зарядное | Купить зарядное АИДА УП-12 | Интернет-магазин Аида.укр

 

ГЛАВНЫЙ фОРУМ ХОНДЫ ЛЕАД + МАГАЗ ЗАПЧАСТЕЙ СКУТЕРОВ

https://www.moto.com.ua/forum.php?id=106264&page=2

 

МАГАЗИНЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ НОВЫХ И Б/У ЗАПЧАСТЕЙ СКУТЕРОВ ХОНДА ЯПОНИЯ

 

https://moto7777.com.ua/honda/lead-af-48/

 

https://motozvezda.com.ua/razborka/honda-lead-af-48-jf06/

https://motozvezda.com.ua/razborka/honda-lead-af-48-jf06/?page=1


http://motoapteka.com.ua/index.php?route=product/category&path=142_64_131

 

https://artmoto.com.ua/razborka/lead-af-48/

 

https://msut.com.ua/razborka-mopedov-honda/

 

https://www.olx.ua/list/user/3ea4/

 

https://exist.ua/price.aspx

 

https://www.parts-honda.com.ua/honda-motorcycle

 

https://motokvartal.com.ua/honda-lead/filter/mototype=538572;cubic=49/

 

https://moto-smart.com.ua/catalog/zapchasti-dlya-motorollera-i-skutera

 

https://www.moto-boom.com.ua/magazin/honda-dio-honda-tact-honda-lead/podshipnik-porshnevogo-paltsa-separator-honda-dio-tact-lead-91102-gw0-008

 

https://motokvartal.com.ua/originaly-dlya-khondy/filter/page=4/?utm_campaign=horoshaya-novost-na-vse-o&utm_source=SendPulse&utm_medium=email

 

https://vk.com/gazzmoto

 

https://www.motodoza.com/zapchasti-mopeda-by

 

https://besplatka.ua/obyavlenie/yaponskie-mopedy-bez-probega-po-ukraine_-19f894

 

сайлентблоки, пыльники, втулки стабилизатора и другие РТИ торговой марки MetGum  с Украинского завода 

 

https://www.metgum.com.ua/catalog/zapchasti-na-skutery-motocikly/saylentbloki-na-honda

 

 

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СКУТЕРОВ ХОНДА (КИТАЙ-ТАЙВАНЬ)

https://motoart.com.ua/index.php?route=information/information&information_id=4

https://scooterhouse.com.ua/1556-salniki-kok

 

https://202.in.ua/

https://www.motovland.com.ua/

https://kanuni.com.ua/b2b/store.php?parent=225

http://bazamoto.com.ua/

https://24moto.dp.ua/index.php?categoryID=1081&show_all=yes

https://moto-boom.com.ua/magazin/honda-dio-honda-tact-honda-lead

https://moto-market.com.ua/index.php?produce=original%20Japan&podgroup=109

https://msut.podkapot.com.ua/goods/karbyurator-v-sbore-af34-bu-72-yaponiya-original/

https://scooter.pp.ua/tex-info-o-skuterax/skutery-honda

https://detal-moto-mag.com.ua/

https://scooter-remont.com/?p=2830

https://scooter.rv.ua/elektromagnitnyy-klapan/317-dio-tact-zx-lead-vse-modeli-elektroklapan-a-class.html

 https://www.moto.com.ua/forum.php?id=106264&page=1#pryam

https://www.motolux.net/ 

https://motoukraina.com.ua/zapchasti-moped-honda/

 

Масло для скутера https://lido.com.ua/product14982.html  и https://lido.com.ua/product14983.html

Покрышки Дели https://delitire.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2323&category_id=31&option=com_

 

ЗНАЕШЬ КЛАССНЫЙ МАГАЗИН РАЗНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ СКУТЕРА ХОНДА? КИНЬ ССЫЛКУ ПОД СТАТЬЁЙ! ПОМОЖЕМ ДРУГ ДРУГУ!

 

Расточка ЦПГ

https://motofan.in.ua/g3231350-rastochka-honingovka

 

 

Цветная электросхема, АФ20, АФ48, к 90сс написано тоже подходит: https://www.scootvl.ru/downloads.php?file_id=34
Обсужение перегревов и прихватов лида: https://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=18367

https://www.scooter-tronix.ru/doc/honda/543_obzor-skutera-honda-.html

 


. Оригиналы.
 
 В первую очередь хочу обрадовать владельцев Мото
мотоциклов и скутеров от Хонды. Теперь весь ассортимент оригинальных запасных частей и расходников можно купить в Мотоквартале.
Для наиболее популярных моделей товары выложены на сайте и расписаны по модельно, это более 80 тыс. позиций.
Их найдете тут.
Еще 250 тыс. товарных позиций доступны по запросу (письмо, телефон).

 

 


 


 ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО

Весенние прелести


..или как завести скутер после зимней спячки


Для начала несколько слов о самом понятии "зимнее хранение". Хранение бывает разным: толковым, бестолковым и посередине. Бестолковое – это когда скутер ставится на зиму в сырой гараж безо всякой подготовки, а весной от него ожидается, что он заведется с полтычка. Но такое, если и возможно, то только с новыми скутерами, да и то не со всеми. Толковое хранение – это когда человек потратил осенью час времени на то, чтобы весной избежать многодневного геморроя, и провел все необходимые мероприятия на своем скутере (см. статью консервация скутера на зиму). Обычно все те, кто осенью последовал советам по постановке скутера на зиму, весной заводятся и едут без проблем.


Для того, чтобы бороться с причинами весенней нерадивости скутера, надо прежде всего понять ее возможные причины. Причины весенней незаводки (при условии, что скутер заводился осенью, и если механические повреждения исключены), практически все сводятся к двум:


1) топливо; 
2) зажигание.


Начнем с топлива. Существует такое понятие, как срок хранения бензина. Что означает: если скутер сразу же не завелся на старом бензине, то он уже не заведется довольно долгое время (некоторые мучаются неделями ;))). От этой беды есть панацея - импортная жижа под названием "стабилизатор топлива" (fuel stabilizer), но наливать ее надо было осенью, сейчас уже поздно. При наливке соблюдайте пропорцию - флакончик обычно рассчитан на пару-тройку автомобильных баков.


Что может помочь сейчас? Чтобы обеспечить приток свежего топлива, надо слить бензин из бака и карбюратора. Из бака слить бензин можно воспользовавшись метровым шлангом. Один конец вставляется в бак, до дна, второй должен находиться на том же уровне снаружи. Приготовьте пустую емкость (прикиньте заранее сколько литров бензина сейчас в баке). Далее подсасывайте бензин (не бойтесь хлебнуть, в этом ничего страшного нет), как только он пойдет по шлангу, опустите шланг в емкость и ждите пока не сольется весь бензин. Конец шланга находящийся в баке желательно придерживать, чтобы он не всплыл. Иначе операцию надо будет повторить. Или не надо никакого шланга - отсоедините от карбюратора вакуумный шланг (он идет от бензоклапана, который обычно первый от бака), и рассоедините топливный на входе в бензофильтр (заодно и фильтр продуйте, лучше - замените). Создайте разряжение в вакуумном шланге - и опа! - пошел бензинчик из топливного. Так, правда, долго вы будете "дуть".


Слив бензин из бака, нальем туда свеженького, заботливо налитого утром в канистру на заправке. Не скупитесь на количество: некоторые трудные скутеры почему-то заводятся только с полным баком. Еще хорошим ходом является оставить при заводке крышку топливного бака открытой на случай, если топливо не поступает в карбюратор из-за вакуума.

Теперь находим сливные винты поплавковых камер. Выглядит слив обычно как металлическая трубка длиной примерно сантиметр или полсантиметра, сделанная с помощью литья и выходящая из поплавковой камеры карбюратора строго вниз. На некоторых скутах на нее надет резиновый шланг, который выходит вниз где-то перед задним колесом. Отличительный признак, по которому легко обнаружить слив – прямо в этой же трубочке располагается винт с тонким шлицем, отвернув который на два-три оборота, мы освобождаем выход топливу из поплавковой камеры карбюратора. Из трубочки должен закапать, а потом политься бензин. Если резинового шланга на сливной трубочке нет, рекомендую заранее положить под слив ветошь (хватает тряпки 50*50), ее будет вполне достаточно, чтобы впитать 50-100 миллилитров вытекшего бензина. Даем бензину стечь.


++ это хороший шанс посмотреть, не нуждается ли карбюратор в чистке – если кончик винта грязный и ржавый, значит, пора.


ОК, с топливом разобрались. Теперь зажигание. Система зажигания в той части, которая доступна чайнику для инспекции и ремонта, состоит только из свечей и аккумулятора, так что этим и ограничимся. Состояние аккумулятора является важнейшим фактором беспроблемной заводки, если отсутствует кикстартер (актуально для современных скутеров с большой кубатурой). так что рекомендую этим не пренебрегать. Аккумулятор, «прикуренный» через провода, поможет, но не даст такого эффекта, как хорошо заряженный заранее собственный скутерный аккумулятор. Не говоря уже о том, что саморазрядившийся за зиму аккумулятор не прокрутит движок, он еще и не даст нужного напряжения на «мозги» (если есть), которые вследствие этого откажутся правильно работать и давать искру. Так что с разряженным аккумом лучше даже и не пытаться.


Напомню, что заряжать аккумулятор лучше всего током в 10% от номинальной емкости в течение 10 часов, т.е. аккумулятор емкостью 9 А/ч лучше всего заряжать током 0.9 А в течение 10 часов. Рекомендуемый ток зарядки написан на крышке аккумулятора, так что есть смысл посмотреть. В Магазине Мото.Ру есть специальное устройство для зарядки мото-скуто-аккумуляторов, все бесплатно, приходите и заряжайтесь. Автомобильные «автоматические» зарядные устройства лучше не применять – они рассчитаны на емкость стандартного автоаккумулятора (50 А/ч), и при подключении к ним относительно слабого мотоаккумулятора думают, что перед ними очень дохленький автоаккумулятор, который они пытаются взбодрить мега-током.


Некоторые аккумуляторы могут заряжаться и в ускоренном режиме в течение часа током в половину емкости (например, для аккумулятора Yuasa емкостью 9 А/ч это будет 5 А в течение часа), но только если это прямо на нем написано. Аккумуляторы Yuasa, штатно устанавливаемые на Хонды, почти все обладают такой возможностью. При зарядке, кстати, не забудьте вытащить пробки банок (если они вытаскиваются!!!). Некоторые аккумуляторы оборудованы специальной «таблеткой», которая пропускает через себя выделяющийся газ, но не пропускает жидкость.


Если аккумулятор слабенький (вроде крутит, но быстро дохнет), можно попробовать оживить его средствами типа Electro Start или Amper Plus. Не переборщите с дозировкой – они рассчитаны на автомобильные аккумуляторы. Залейте жижу или засыпьте порошок в отверстия банок (если аккумулятор необслуживаемый, нужно будет получить доступ к дыркам путем варварского отрывания той самой планочки, на которой написано «необслуживаемый» ;))).


Свечи лучше всего проверять специальным пробником – производители строжайше запрещают проверку свечей «на пробой» на массу. Впрочем, можно и так, если не жалко «мозги» стоимостью $500. А пробник по сравнению с этим стоит копейки, да и всегда пригодится, не только на скуте/мотоцикле, но и на автомобиле. Электрод на «дуле» пробника надо поставить на наконечник свечи, а другой, болтающийся, закоротить на массу. Массы вокруг полно – блок цилиндров подойдет ;))). Только не используйте в поисках массы бензобак или карбюратор!!! Если свеча не «пашет», ее можно заменить на новую, а можно постараться реанимировать, если она вообще реанимируется. Для этого попробуйте зачистить электроды в месте, где между ними по идее должна пробивать искра, тонкой наждачкой и выставите зазор, рекомендуемый производителем (это очень важно!), обычно зазор 0,6 - 0,7 мм.


Теперь, когда у нас свежий бензин в баке и карбюраторе, а также хорошо заряженный аккумулятор, можно приступать собственно к заводке. ручку газа в это момент ВООБЩЕ не трогайте!!! Дело в том, что при движении ручки газа смесь не обогащается, а наоборот, обедняется за счет поступающего в больших количествах воздуха, поэтому, крутя газ, вы скут никак не заведете. Лучше вообще ручку газа не трогайте, уберите от нее руки подальше. Пробуйте заводить при всех вышеперечисленных условиях не более трех раз, потом потребуется продуть цилиндр/ы. Для этого при очередной попытке, зажав тормоз, поверните до отказа ручку газа и подержите кнопку стартера секунд пять. Цилиндр/ы продут/ы.

Если пять-шесть попыток ни к чему не приводят, можно попробовать завести на эфире


Делается это так: снимается крышка воздушного фильтра, прямо на фильтрующий элемент набрызгивается щедрое количество эфира (Starting Fluid, 100 рублей в любых автозапчастях), крышка закрывается, главное – не упустить время, пока эфир испарится. Теперь заводимся. Если с трех-четырех раз движок не запустился, значит, нечего ловить, надо ехать в сервис. Если хотя бы чихнул, можно попробовать повторить процедуру. А запах… Смотрите не задохнитесь.


Ну, думаю, к этому моменту уж все, кто мог, завелись. Кто не смог – уже на сервисе. Перед первой поездкой после зимы не забудьте проверить давление в шинах (обязательно, а не то возможны эксцессы!), уровень охлаждающей жидкости (у кого есть) и масла. Если Вы не меняли масло осенью, его рекомендуется как можно раньше сменить. Белый дым из глушителей первые 10-15 минут работы двигателя – нормально, это выходит конденсат, образовавшийся там за зиму, если глушители не были закрыты полиэтиленовыми пакетами. 


Источник info.auto.ru

ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО

 

Эксплуатация


Итак, скутер стоит в гараже, ТО сделано, экипировка куплена и вот кажется что все, просто сел и поехал. Но нет, в жизнь входит понятие эксплуатация.

 
Раньше в советских инструкциях по пользованию автомобилем или мотоциклом всегда был включен абзац про то, что нужно посмотреть и проверить перед выездом из гаража. В принципе - вполне опраданная мера, ведь гораздо лучше обнаружить что тормоза не работают при выезде из гаража, чем перед ближайшим поворотом.

 
Перво наперво необходимо проверить давление в шинах. Оно должно равнятся 1.5 атмосферы для педнего колеса и 1.8 атмосферы для заднего. Если Вы тяжел или ездите вдвоем, то заднее колесо можно подкачать до 2.0 атмосфер.

 
Я сам прокатился не проверив давление в шинах. Ощущения были такие как будто зад носит под тобой, Хватало небольших вмятин на дороге, чтобы скутер начинал юлить, хорошо ,что я понимал ,что еду на непроверенном скуте и поэтому не ехал больше 40. Потом, на шиномонтаже я проверил давление. Переднее колесо было в норме, а вот заднее вообще было не накачано, хотя и не прогибалось, тоесть визуально было в порядке. После того как накачал положенные 2 атмосферы скутер побежал гораздо резвее и на дороге стал гораздо устойчивее. 


Обязательно перед выездом проверяйте давление!!!

 
Во вторых лучше сразу проверить тормоза передний и задний. 
В третьих внешним осмотром проверить состояние крепежей, особенно подвески. Амортизаторы можно покачать и послушать их, не издают ли они подозрительных звуков.

 
Проверить настройку зеркал и их чистоту.
Проверить горение бортовых огней во всех режимах и также их чистоту.

 
Последние два пункта очень важны, так как напрямую влияют на Вашу безопасность на дороге.

 
Ну и на последок скутер необходимо вымыть, ибо красивый мопед ездит гораздо быстрее и работает надежнее грязного и чумазого.


Ну а теперь непосредственно эксплуатация.


Бензин нужно заливать на проверенных бензокалонках. Марка бензина 92-й, 93-й или 95-й. Лучше если это фирменная бензозаправка и там есть бензин с припиской "Е"

 
Вначале заливал 95-й, но решил попробовать залить 92-й. Двигатель работает тише и мягче, но тянет чуть хуже. Теперь я асегда заливаю 92 с хороших проверенных заправок. Если заправлятся приходится в незнакомом месте лью 95-й.

 
Есть мнение что необходимо добавлять немного масла в бензин. Особо рекомендуется это делать при жаркой погоде при температуре воздуха выше 25 градусов, также эта предосторожность может спасти при отказе масло-насоса. Ну и потом, если отжигаете, эксплуатируете аппарат на пределе, то добавляйте. Добавлять нужно немного 1/100. Особо не перебарщивайте, так как лишнее масло - это тоже плохо.


Пуск двигателя можно осуществлять и со стартера и с ножки. В любом случае нужно дать двигателю немного поработать на холостых - прогрется. В принципе летом, достаточно времени в пару минут (как раз закроете ворота гаража или сделаете разминку)


Сели, тронулись... Если при повороте ручки газа двигатель глохнет, значит не достаточно прогрелся.


Поехали. Первый километр едем потихонечку, не больше 30 км в час. А потом плавненько добавляем. На максимальной скорости лучше долго не ехать.


Если устроили длительный прохват на хорошей скорости, то не глушите мотор сразу, дайте ему остыть на холостых оборотах. А то есть возможность схватить тепловой прихват.

 


ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОПЕДА (СКУТЕРА)

HONDA, YAMAHA, SUZUKI  

 




 

ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО

 

 

Возможные причины поломок и способы их устранения.

 
! Предостережение
Следует учитывать, что для выполнения большинства работ необходимы специальные навыки и познания. Следует понимать, что, обратившись в уполномоченный сервисный центр, Вы повысите безопасность поездок и продлите удовольствие от более длительной эксплуатации Вашего мопеда (скутера).

 
Ситуации

Возможные причины

Неисправности. Действия по их устранению


Мопед не заводится


Отсутствует искра либо она слабая (очень редко)

Заменить свечу

 
Перегорел коммутатор (частое явление на таких как H.dio AF34,AF35 SR/ZX,S.Lets,Y.JogZR), сгорела катушка зажигания (очень редкое явление). Заменить.


Перебит или оборван провод в цепи
(Очень редко) Спаять/заменить.

 
Неисправен замок зажигания (очень редко) Ремонт или замена

Вспышка искры не совпадает с верхним положением поршня (ВМТ), либо слишком «ранее» или «позднее» зажигание Выставить зажигание.


Бензин не поступает в цилиндр (очень частое явление)

Засорены жиклеры в карбюраторе. Необходимо его снять, промыть в бензине и продуть все жиклеры сжатым воздухом. Необходимо обязательно выкрутить центральный жиклер (в поплавковой камере) и продуть его отдельно. После чистки карбюратора рекомендуется заменить фильтрующий элемент в воздушном фильтре, т.к. засорение карбюратора происходит из-за него.


Бензин не поступает в карбюратор из бака


Не исправлен вакуумный клапан (бензонасос) — ремонту не подлежит.
Грязный или ржавый бак, забило фильтрующую сетку в баке или в бензофильтре — замените или промойте сетку или бензофильтр.


Мопед заводится, но очень плохо и обороты двигателя плавают.

 

Причиной могут быть все вышеуказанные причины, а также:

Мопед заводится, но не «тянет» Износ сальников на коленвалу, за счет чего получается дополнительный подсос воздуха. Заменить сальники.

Не исправен лепестковый клапан

Проверить лепестковый клапан между карбюратором и цилиндром. Он должен быть без сколов и не пропускать воздух, в обратную строну. Он не должен быть залипшим из-за некачественного бензина или масла. Залипший клапан может быть причиной того, что мопед может не заводиться. Ремонт или замена производится, если есть сколы, притирка — если он пропускает воздух в обоих направлениях, мойка в специальных растворах — если он залипает. Если имеется большой скол лепесткового клапана, рекомендуется капитальный ремонт двигателя для извлечения скола из цилиндропоршневой группы (ЦПГ).


Плохая компрессия — износ поршневых колец или их пригорание (залипание) к поршню.

 
Замерить компрессию.
При износе цилиндра или поршня нужно заменить на ремонтные размеры. При полном отсутствии компрессии двигатель может не заводиться.

 
Забит глушитель (очень частое явление)

 
Необходимо снять глушитель, прожечь, затем, окунув резко в холодную воду, высыпать из него продукты сгорания и поставить на место. Часто, не зная этого, меняют ЦПГ, хотя надо всего лишь прожечь глушитель.

 
Изношен вариаторный ремень или сам вариатор или разгонная муфта. В вариаторе или в разгонной муфте изнашиваются пластиковые ролики.

Заменить.

 
Звон. Вызван дребезжанием экранирующей защиты на колене глушителя.


Подтянуть болты.

 
Шуршание или звон двигателя — вызвано износом подшипников из-за попадания воды или грязи в картер
Необходим капитальный ремонт двигателя с заменой подшипников. Рекомендуется одновременно заменить сальники.


Мопед не заводится с электростартера.

 
Сгорел стартер
Ремонт или замена.

 
Неисправно реле тормоза

 

(напряжение на стартер подается после нажатия переднего или заднего тормоза).

Ремонт или замена


Разряжен аккумулятор

 

Подзарядка или замена.
Не мигают поворотники. Закисло реле поворотов. Попробовать постучать по нему. Если не поможет — заменить.
Разряжен аккумулятор Подзарядка или замена.


 

Инструкция по эксплуатации мопеда (скутера)

Издана Тверской Мотозавод (ООО)
Тираж 5000 экз.
Тверь 2008 год.

 

 


ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТОВарим и ремонтируем пластик

 

 

Для начала осмотрим повреждения. Они могут быть вызваны падением на сторону, фронтальным ударом в "клюв" и всё что возле него, а также умышленным вредительством хулиганов (При попытке угона обычно разбивают "клюв").


Человек осматривая свою битую деталь обычно думает, что если нет кусков - нужна новая деталь! ЭТО НЕ ТАК!


Если это царапины, которые лишь повредили лак (не зацепив при этом краску) то вам понадобится Наждачная бумага AQUA – водостойкая Р2000. Берём деталь, моем, затем аккуратно круговыми движениями зачищаем сдёртое место в ванной или под шлангом. (ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ ПОСТОЯННО ЛИЛАСЬ ВОДА НА МЕСТО, КОТОРОЕ ЗАЧИЩАЕМ!). Счищаем ТОЛЬКО ЛАК! Затем покупаем бесцветный лак в баллончике, советую фирму "Presto!", если нету то - Motip. Высушиваем подготовленную деталь, обезжириваем (растворителем 646, 650 НЕЛЬЗЯ ОБЕЗЖИРИВАТЬ!) для этого подходит УАЙТ=СПИРИТ. Затем наносим аккуратно лак, придерживаясь инструкции на балоне.


После полного высыхания и полиемиризации - купите полировочную пасту и отполируйте деталь полировочной машинкой. Если такой машинки нет - пасту наносить согласно инструкции на ней - вручную, втирая её круговыми движениями руки.

 

Ремонт Трещин на пластике скутера.


Для начала отмойте деталь от грязи и смазочных материалов (снаружи и внутри)


Если при ударе пластик "повело" на месте трещины - НЕ ИСПОЛЬЗУЙ ФЕН ДЛЯ "ВОССТАНОВЛЕНИЯ"!!!! Просто возьмите и вправьте руками деталь на месте трещины! Если при этом он ещё немного треснет - не беда, но старайтесь, чтобы не трескался - Вам же потом больше гемороя. Далее возьмите наждачку Р120 и зачухайте трещину так, чтобы вокруг трещины было "счухано" около 1см! И счухивать в данном случаее нужно БЕЗ ВОДЫ! Нужно зашкурить деталь возле трещины до ПЛАСТИКА!ЧТОБЫ В РАДИУСЕ 1 СМ ОТ ТРЕЩИНЫ НЕ БЫЛО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ! После этого продуй деталь компрессором,если его нет - промыть водой "зачуханую" деталь. После этого берём паяльник с крупным "Жалом" - кончик должен быть хотя бы диаметром 2 см. Включаем и нагреваем до температуры, при которой данный пластик плавится.


ВАЖНО! Перед тем, как паять свой пластик посмотри на его маркировку! Есть два самых распространённых вида пластика к мопедам: ABS (обычно на японцах типа Хонда Дио и почти на всех китайцах) и более простого AES (устанавливается обычно на Yamaha, и некоторых китайцах). Абэевсовкий пластик немного сложней паять, но можно! АЕСовский - прелесть!

Если у вас АВS то паять его надо аккуратно, не перегревая и не проплавлять насквозь.


Как паять? Начинаем СНАРУЖИ. Делаем паяльником три стежка поперёк трещины, один за другим рядышком. Затем аккуратненько заглаживаем эти стежки паяльником.


И дальше так же идём по трещине. Сначала 2 – 3 стежка, затем закатываем. Потом точно также паяем изнутри. Когда трещина запаяна слегка сгибаем деталь, и смотрим где она хрустит на месте пайки. Те места пройдите ещё раз. Можно вырезать из медной сетки три квадратика 1см2  и впаять их (с внутренней стороны) в начале, посредине и в конце трещины. Когда будете впаивать квадратики не перегрейте пластик!


Затем берём наждачку Р120 или Р80 и зачищаем запянное место. (Вам ещё понадобится шпатлёвка. Советую фирмы Novol универсальная автомобильная шпатлёвка). Продуваем запаянное место и разводим шпатлёвку с отвердителем. Если трещина где-то 10 см - много шпакли вам не понадобится.


Наносим аккуратно на запаянное, зачищенное место шпатлёвку. Наносим равномерно, не нужно наваливать дофига! Затем ждём 40 минут пока она высохнет.


Когда высохнет берём какую-нибудь досточку с ровной плоскостью, берём наждачку Р800 и отправляемся в ванную. Надеваем наждачку на досточку и ПОД КРАНОМ начинаем перетирать нашу шпатлёвку. Перетираем, пока поверхность не станет идеально ровной. Затем смотрим на наше выготовленное место.


На шпатлёвке не должно быть пор, изъянов, впадин. Если они есть – высушить деталь и перешпаклевать ещё раз. Все поры в шпаклёвке проявляются при покраске. Грунт может скрыть только очень маленькие изьянчики.

 

Покраска.


(Балончиками. Это непрофессионально, но при желании,  можно добится отличных результатов.)


Сначала берём нашу деталь и полностью МАТУЕМ. Под краном, наждачкой Р800 круговыми движениями руки.


Потом высушиваем и обязательно обезжириваем. Для этого подходит УАЙТ – Спирит. НЕКОТОРЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ ПОДРЫВАЮТ КРАСКУ,БУДЬ ОСТОРОЖЕН.


Определяемся с краской. В баллонах продаются отличные краски с эффектом «металлик». Советую фирмы Presto или Coulor Works. Не советую пользоваться Decko Lack. Это параша. Также нельзя использовать синтетические краски типа Montana. Обычно такие краски всегда подрываются при контакте с грунтовкой.


Берём нашу заматованую, обезжиренную деталь и ложим на какой-нибудь столик. Помещение в котором красите должно быть без пыли, мошек и маленьких Любопытных детей!


Сначала грунтуем. Советую грунт в балоне фирмы Motip. Он за 25 минут полностью высыхает.


Покрываем всю деталь грунтом в несколько слоёв. Не нужно много грунта! Может подорвать краску.


Когда грунтовка высохла берём наждачку Р1200 и идём под кран перетирать. Круговыми движениями делаем поверхность идеально гладкой. Надо чтобы Всё время на деталь лилась вода во время перетирания.

Дальше сушим, обезжириваем ложим и красим.


Краску наносим слоями. Первый слой – полупрозрачный. Ждём 2 минуты и наносим второй, полностью покрывая деталь. Затем минут через пять наносим последний окончательный слой. Не делайте потёков! Не надо во время покраски всё время держать баллон нажатым. Лучше так ПШИК-ПШИК, ПШИК-ПШИК.))


Старайтесь и всё получится со временем!

Когда деталь высохнет полностью, а лучше чтоб она полежала два дня, возьмите полироль и отполируйте деталь.

 

 

Как вариант ещё здесь ссылочка


 

 


ХОНДА ЛЕАД АФ 48 ФОТО

 

 

Прокачка переднего тормоза и замена тормозной жидкости на Хонда Леад

 

 

Шланг под тормозную жидкость надевается не для того что бы не проливать жидкость, а для того что бы создать вакуум в прокачиваемой системе, для быстрой и правильной прокачке тормозов.


1. Нужно открыть крышку с емкости для тормозной жидкости.


2. Одеть плотно прозрачный шланг, на сливной болт, и второй конец шланга опустить в любую емкость с тормозной жидкостью, что бы создать вакуум, который в процессе нельзя прерывать, до самого конца процедуры.


3.Потом слить старую жидкость, и залить новую под завязку.


4. Следующее это прокачка, а именно зажимаем сливной болт, прокачиваем 2-3 раза ручкой тормоза, на последней прокачке задерживаем ручку в зажатом положении, и откручиваем сливной болт на короткое время, в открученном  положении по шланге будут идти жидкость с пузырикам воздуха, эту процедуру нужно будет выполнять до тех пор, пока не перестанут идти даже мелкие пузырки. Обязательно всегда нужно доливать тормозную жидкость по мере прокачки тормозов, потому как в процессе она очень быстро девается.  


5. После того как воздух уже не идет по шланге, ещё пару раз качаем, потом отпускает винт, видим сильный напор уже чистой жидкости (без пузырей воздуха) в зажатом положении ручки закручиваем нормально сливной болт и накачиваем тормоза, нажимая 5-7 раз на ручку тормоза (Шланг уже можно снимать)


6. Доливаем уровень жидкости 80% от емкости (окошко будет заполнено почти) которое обычно присутствует на заливной емкости, и закручиваем крышку той самой емкости. На этом тормоза 100% будут  прокачаны без воздуха, и в полном боевом состоянии.


Данную процедуру лучше производить с помощником.   

 

 

Фотосхемы основных поломок скутера Хонда Леад  и как их правильно устранить


 Полезные видео уроки по ремонту поломок, замене и настройке запчастей опытными мастерами. Жми на кртинку...

 


 

 

Если у вас есть транспорт, права и даже штрафы вы сможете детально узнать о себе онлайн в электронном личном кабинете водителя, куда данные про вас внесло МРЭО. Нажав на кнопки внизу вы можете перейти на сайт.


Електронний кабінет водія

(дослідна експлуатація)
В кабінеті Ви можете отримати наступні послуги:
  • Перевірити і оплатити адміністративні правопорушення
  • Отримати інформацію про авто та посвідчення водія
  • Перевірити авто по VIN-коду
  • Записатись в електронну чергу

 

 


 

 

Если вы хотите по честному сдать правила дорожного движения в МРЭО Украины на свой скутер категории А и А1, то ниже официальный сервис Украинский сервисный центр МРЭО онлайн, где можно себя "погонять" по официальным билетам и узнать можно ли идти сдавать или надо ещё позаниматься. Я около месяца по чуть-чуть проходил билеты и почти все выучил. Начинал с 3 ошибок из 5 вопросов, а закончил и сдал с первого раза без единой ошибки.Удачи, вам друзья!

Нажав на кнопки внизу вы можете перейти на сайт.

 

!Розпочати тестування

 


Оформить полис автострахования онлайн с крупнейшими страховыми компаниями можно не выходя из компьютера онлайн через приват24

 

https://privatbank.ua/cpa/polis?utm_medium=email&utm_addrid=Cu85fBb1P3iLTQScdS8s0g==&utm_source=privatbank&utm_term=085256&utm_jeref=1

 

 

 


 

Проверить автостраховку вашего скутера можно на этом ресурсе введя госномер вашего скутера или по номеру полиса автострахования

 

 

https://policy-web.mtsbu.ua/

 


 

  

 

Благодаря этому видео я научился

правильно маневрировать и сдал экзамен на права в автошколе

на вождение категория А1 с 1 раза.


 

Общие рекомендации по обслуживанию скутера
Правильная обкатка скутера
Центробежное сцепление - снятие, установка, замена колодок
Лётный сезон закончился? Пора подумать о консервации скутера
Весенние прелести или Как завести скутер после зимы
Инструктаж по замене масла двигателя скутера
Инструктаж по замене масла трансмиссии скутера
Инструктаж по чистке воздушного фильтра скутера
Проверка и замена ремня вариатора скутера
Замена ремня вариатора скутера без разборки вариатора
Шины скутера
Обслуживание тросов, замков и прочих механизмов скутера
Замена ступичных подшипников и тормозного диска
Ремонт и обслуживание трансмиссии цепного скутера 
Общий принцип поиска неисправности скутера 
 Проверка состояния поршневой группы скутера 
 Поиск неисправности в системе питания скутера 
 Поиск неисправности в системе зажигания скутера 
 Диагностика состояния элементов ЦПГ скутера 
 Диагностика состояния коленвала скутера 
Проверка состояния сцепления скутера 
Проверка состояния свечи скутера 
Ремонт бензобака скутера

Тюнинг скутера, как правильно тюнинговать скутер

 

 

 

 

 

Meta tag:  honda, lead, af,  48, 50cc, ремонт, обслуживание, то,  настройка, скутер, мопед, мотороллер, хонда, лид, леад, двухтактная, аф48, аф 50, аф, af48, где купить запчасти, тайвань, япония, бу



Обновлен вчера. Создан 23 мар 2017



  Комментарии       
Всего 13, последний 4 мес назад
sdelay-site 02 июл 2017 ответить
Моей лидке замена сальника помогла. Шепчет.
И сальник стоит со стороны варика утоплен на 1-2 мм., а со стороны гены примерно на 5 мм (аф-48). Со стороны варика места хватит и для 4-х сальников. Кстати, я размера нужного не нашел ставил шире на 0,5мм. Еще боялся, что места не хватит....
fotomuseum-brd 06 ноя 2017 ответить
Сепаратор самый лучший из тех что можно у нас купить фирмы SEE ( оригинал не берем во внимание ) http://www.motovland.com.ua/product/separator
-see-12mm-%28honda%29/2912

Сам езжу на таких сепараторах уже лет 5 . И когда занимался ремонтом скутеров тоже всегда ставил только такие сепараторы , не было ни одного случая что б такой сепаратор развалился на ходу . Для подстраховки при замене поршня меняю и сепаратор с учетом того что он копейки стоит то это не накладно . Так же подшипники коленвала SEE у меня стоят и многим ставил ходят хорошо и цена нормальная .
Ролики как тебе уже подсказывали подбирают индивидуально по весу для каждого скутера . У меня для своего леада ролики есть всех возможных весов которые можно поставить на мой мотор и в зависимости от того какой ремень и насколько он изношен я подбираю ролики . Но по моим наблюдениям на леад 48 й оптимальный вес роликов по 10 грамм , 8,5 грамм маловато будет как по мне . Ролики ставлю SEE , Koso и еще Scooter M понравились .
Цилиндр оригинальный японский под расточку найти не проблема и цена не будет высокой так как это не редкий цилиндр . Самый лучший вариант это родной цилиндр расточит и поставить поршень Vland . Если брать поршневую новую то фирм SEE(но только тайванская ) , SPI, Vland . Последнее время мне понравились цпг SPI , в отличии от других на этих цилиндрах с завода хорошо обработаны фаски окон . Окна хорошо отлиты и сточены острые края и ходят эти поршневые не плохо .
fotomuseum-brd 06 ноя 2017 ответить
Вот этот сепаратор отлично ходит.https://www.autoklad.ua/buy/athena_MNB1
20170148
Цилиндр оригинальный диовский найти не проблема.И расточить его под Вландовский поршень к примеру.
fotomuseum-brd 06 ноя 2017 ответить
Сепаратор орегинал новый есть на Begemoto com. ua . цена 252гр
http://motozvezda.com.ua/razborka/dio...adneg
o-variatora-sepia-zz-adress.html


Вага роликів підбирається індивідуально, так як вона залежить від багатьох факторів.Дивись перші сторінки теми.Але ІМХО для 65 кубів 8,5 грам легкі.
Ролики і ті і ті можна брати.
Пошневу- Вланловську, Сіешну.
Сепаратор-кажуть сіешный нормально ходить.

У меня на 90сс стоит вландовский сепаратор, 2 т отбегал, пока норм, на полтинике же по 10 т хрдят, меняю при ремонте цпг, на всякий случа. Ролики индивидуально подбирают, все зависит от манеры езды, нагрузок, и состояния дв.. я например не люблю крутить дв, и ролики ставлю тяжелее.
fotomuseum-brd 07 ноя 2017 ответить
Цилиндры SEE и MSU очень похожие , почти один в один сделаны . Vland визуально по обработке цилиндра тоже примерно тоже самое и качество самого чугуна сомневаюсь что лучше . Наилучшие отлит и обработаны цилиндры SPI ! Поршни самые лучшие это Vland . Поршни остальных перечисленных фирм считаю практически одинаковыми как по качеству так и исполнению . Возможно что все они делаются на одном заводе . Если не ошибаюсь то кольца у них взаимо заменяемые и стопорные кольца у них в одинаковые красные пакетики запечатаны .
Вообщем SEE , SPI , MSU это поршневые нормального качества по средней цене . Vland будет чуть дороже остальных .
Цпг тех фирм что идут дешевле выше перечисленных в большинстве случаев полный шлак . Так же Цпг которые вообще без названия упакованы в без именную коробку и самые дешевые вообще не советую покупать . Такие цпг не то что плохо ходят , а и просто могут быть настолько похабно сделаны что даже выхлопную прикрутить не получится . Был у меня такой случай
sdelay-site 23 мар 2018 ответить
Неплохое масло для Леада http://lido.com.ua/product14982.html и http://lido.com.ua/product14983.html
sdelay-site 04 июл 2018 ответить
Весом колодок не нужно заморачиваться . Более важное является жесткость пружин сцепления . Если на ходу все нормально то значит торк работает как нужно . Если вялый старт и на холостых скутер хочет ехать то тогда слабые пружинки колодок .
--- 17 авг 2018 ответить
serj.kravchyk@gmail.com
maxemel1979 23 авг 2018 ответить
По поводу скрипа и других звуков передних тормозов: как писал Циник, открутить ослабить гайку оси колеса, выжать тормоз, и закрутить, не отпуская тормоз, может отцентруется, или по проще, давишь сильно на супорт, что бы приутопить поршень, после чего отттормозится, будь осторожен, педаль может провалится, зависит насколько поршень утоп.. Такая неприятность у меня бывала, точный диагноз дать сложно, но по какой то причине колодки не хотят центроватся, после притапливания поршня, а иногда и не единожды, проходило. Я тебя понимаю, неприятное очущение, когда катишь скут или медленно едешь.
sdelay-site 11 сен 2018 ответить
Совет бывалого: На скутере колеса бортирую и качаю самостоятельно . Безкамерка накачивается обычным автомобильным насосом налегке только вдвоем , если покрышка не совсем убитая и не очень старая . Один раз поехал в г. Запорожье к куму в гости еще в 2007 году на первом своем скутере дио 18 и по дороге пробил скат в нескольких местах . Клеить уже смысла не было так покрышка была уже затертая и старая .На следующий день пока кум был на работе купил в магазине новую покрышку Kenda , перед подездом снял с скутера заднее колесо . При помощи отвертки и столовой ложки перебортирывал покрышки 03_biggrin , монтажек не было и шиномонтаж был далеко . Что б накачать безкамеру нужно выкрутить золотник и накачать без него колесо что б покрышка села на диск . Колпачка что б выкрутить золотник тоже не было , у соседей не нашлось . Хотел уже скрутить с припаркованых машин но все были на сигналках , стреманулся . В итоге выкрутил столовой вилкой 03_biggrin . Корт покрышки хорошо намылил и колесо накачал обычным маленьким велосипедным насосом ! Так что без выходных ситуаций не бывает и все можно накачать .
sdelay-site 14 окт 2018 ответить
Цитата мастера: как избавиться от окислов на контактах. зачищаешь клеммы, смазываешь солидолом. снизу подкладываешь кусочек войлока, пропитанный маслом моторным. зажимаешь. все, вуаля - окисла не будет
sdelay-site 16 окт 2018 ответить
Совет бывалого: Когда делают расточку, резец проходя мимо окон, снимает часть тела цилиндра, подвигая рабочую часть, где ходят кольца мимо окна, немного ближе к продувочному окну, и получается что край окна становится острым, как свежесломанное стекло, но так происходит не всегда, это зависит от литья цилиндра, и формы изгиба продувочного канала, и даже на японских горшках бывает так, что некоторые окна становятся острыми, а некоторые нет, это не брак, а особенность. Про напильник забудь, берешь наждачку на палец, засовываешь в цилиндр, и шуруешь края окон, которые выходят в рабочую часть цилиндра, верхнюю и нижнюю часть, мимо которых будут проходить кольца. Фишка в том, что если этого не сделать, то цилиндр острыми краями может сожрать, или вообще сломать, (последнее крайне редко бывает), кольца. Кстати сожрать может даже на новом, у меня так и было, скушало нижнее кольцо, в одном месте, хотя все вроде сток, такая вот япония. Потом обязательно продуй компрессором, что бы остатки абразива выдуть.
sdelay-site 01 дек 2018 ответить
по прокладкам цилиндра : Ну как, если есть чем выбить, то можно и самому сделать, лист алюминия подходящий, или если нет, то пивную банку, вырезаешь заготовку, нагреваешь её на газу и резко в воду, лист становится мягким и можно работать. ПС, алюминий таким образом отпускается а сталь закаляется.
Во первых такого материала много, и можно поучится, второе, отпущенный алюминий при затяжке ужмётся. На полтинике чем хорошо, что прокладка имеет широкий бортик, так как диаметр поршня меньше, у кубатурников бортик намного уже, и есть риск прогара, но он не значительный, поэтому на 90стиках прокладка стоит из чего то на подобии листа стали. Тут главное вырезать чётко, что бы в цилиндр не свешивалось, ведь даже если купить новую, то не факт что она по отверстиям точно совпадёт. Дырки под болты головки фигня, главное отверстие цилиндра.
Да возможно банка тоньше чем родная прокладка, но это малая величина, и ничего страшного.
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
кнопка вверх

 

СмотриВидео уроки в HD "как сделать сайт бесплатно самому на хостинге io.ua"
Реклама на сайте "Сделай Сайт Сам" 
+++ /td> Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
+++
Flag Counter

сделай сайт сам, #сделай, #сайт, #сам, за час, sdelay site, io.ua, ио.юа, как сделать, озоншд, ozonehd, прошивка, FirmWare, сделай сам, ozonhd wi fi, t2, ozonehd t2 wi fi