Honda lead 48 (50cc) 50 кубовая, 50 кубиков, обслуживание, ТО, ремонт, настройка, регулировка скутер, мопед, мотороллер хонда, лид, леад, двухтактная

Honda lead 48 (50cc) 50 кубовая, 50 кубиков, обслуживание, ТО, ремонт, настройка, регулировка скутер, мопед, мотороллер хонда, лид, леад, двухтактная



В этой статье как "лидовод" собрал исключительно для себя нарезку полезной информации с разных сайтов и форумов по "хонде леад" АФ48 (honda lead af48).


Частично попадается информация по хонде леад аф20. Я тут выложил японскую инструкцию в схемах (можно посмотреть из чего состоит хонда (если купили с рук) и найти недостающие запчасти. У меня не хватало например второй части обдува воздушного охлаждения. В середине статьи есть важные ссылки на форумы и сайты где можно купить оригинальные, Бу или новые запасные части для вашего скутера хонда леад в Украине.

 

В самом внизу полезные видео по ремонту поломок, замене и настройке запчастей опытными мастерами.

 

Также фотосхемы основных поломок и как их правильно устранить.

 

Можете оставить дельные советы внизу статьи в форуме.


Таблица технических характеристик
Модель Lead 50 BB-AF48
Длина (м) 1,795
Ширина (м) 0,680
Высота (м) 1,060
Колесная база (м) --
Дорожный просвет (м) --
Высота сидения (м) --
Вес (кг) 91 (сухой вес 84 кг.)
Вместимость (чел.) 2
Расход топлива (км/л) 2,17л./100 км. (при 30 км.ч.)
  разделение смазкой
Объем топливного бака (л) 7,5
Сцепление Сухие мультипластины
Тип трансмиссии Вариатор (V-Matic ремень)
Шины (передние) 3.50-10 41J
Шины (задние) 3.50-10 41J
Тормоз (спереди) гидравлические дисковые
Тормоз (задний) механические барабанные
Тип подвески (передние) телескопическая
Тип подвески (сзади) пружинная
Бензин Аи-92
Сальники коленвала

Левый  15,6 х 25,5 х 7
Правый   19,4 х 31 х 7 


Размер ремня вариатора   

Стандартный
размер ремня

(Ш x Д)

Модель скутера Модификация Номера рам Стандартная маркировка ремня

18 x 750

Lead 50 AF-48 NH50W-J AF48-1000001~ 23100-GCS-003
Lead 50 AF-48 NH50W-2J AF48-1000001~ 23100-GCS-003
Lead 50 AF-48 NH50X-J AF48-1100001~ 23100-GCS-003
Lead 50 AF-48 NH50X-2J AF48-1100001~ 23100-GCS-003
Lead 50 AF-48 NH501-J AF48-1200001~ 23100-GCS-003
Lead 50 AF-48 NH501-2J AF48-1200001~ 23100-GCS-003
Lead 50 AF-48 NH501-3J AF48-1200001~ 23100-GCS-003

 


 

Данные о размере и весе роликов вариатора мотороллеров.

 

Honda: Размеры (мм.) Вес (гр.)
LEAD 50cc 16x13 8.5

 

Заказ из Японии по каталожному номеру оригинальных запчастей для скутеров производства Япония с доставкой в вашу страну

 

 

 

Краткое описание и технические характеристики...

 

Сиденье почти без ступени но очень широкое и длинное. полик весьма большой, потому вместит не только лишь ноги пассажира и водителя, но и немалую сумку или рюкзак. очень симпатичная панель приборов радует водителя необычно интересным дизайном. скутер сразу производит хорошее и позитивное впечатление. 

honda lead -- af-48  выпускался для рынка японцев с 1998 г., но также перетерпел небольшой модернизацию  по окончанию 2001 года. используется двухтактный двигатель воздушного охлаждения в 50 кубиков. тормозная система – скомбинированная, оснастка включает противоугонную систему с иммобилайзером. 
 
Первоначально модель создавалась для интенсивной постоянной эксплуатации, чем можно объяснить довольно высокую прочность и надежность элементов конструкции. очень хорошую надежность, проходимость обеспечивают литые широкие диски на колесах, немалый ход задней подвески.
 
На дороге скутер довольно легок в управлении, комфортабелен в динамике, устойчив и надежен, то есть в поведении на дорогое себе не изменяет. данная мототехника отлично подходит для больших ценителей удобства и безопасности. скутер хорошо держит дорогу, движок спокойно тянет двоих человек, машина имеет плавный и спокойный разгон. модель принадлежит к небольшому числу скутеров-полтинников, езда на которых доставляет истинное удовольствие.
 
Из недостатков: великоват вес скутера – 80 килограмм. имеет довольно широкий обвес из пластика, так может создаться впечатление о некотором большом весе мотороллера. honda lead – один в своем роде скутер из ряда 50-кубовых, который можно полноценно назвать двухместным мотороллером. для максимальной качественной защиты водителям от пыли и грязи служит широкий обвес и необычно широкое крыло на переднем колесо.  упасть с него практически нереально, к примеру, если выжать резко ручку газа до упора или не совсем удачно выполнить маневр на дороге 
 
модель очень популярна. самыми популярными цветами , как и ранее, остаются белый и черный.

год выпуска:  1998 г.- 2002 г.  
объем двигателя:  49,0 куб.см  
тип двигателя: 2т 
система газораспределения: --лепестковый клапан на впуске
двигатель:  двухтактный, одно цилиндровый
охлаждение принудительное воздушное 
размерность:  40/39,3 мм  
мощность:  5,9 л.с. / 6750 об./мин 
крутящий момент:  0,65 кгм / 6000 об./мин 
диаметр и ход поршня:  40,0 мм. x 39,3 мм. 
зажигание:  электростартер  
тип трансмиссии:  вариатор  
тип привода: ремень 
подвеска: передняя / задняя  телескопическая/ маятниковая 
тормоза: передний / задний  дисковый/ барабанный  
колесная база:  1255 мм  
длина:  1795 мм.  
высота:  1060 мм. 
высота по седлу:  735 мм  
размер шин: передней / задней 3,50-10 , 3,50-10 
сухая масса:  91 кг.  
объем бензобака:  7,5 л.
объем масло бака: 1.3 л.  
расход топлива:  2,17 л. / 100 км.  
дорожный просвет: мм 130
тип двигателя: af-48
степень сжатия: 7,1
максимальная скорость, км/ч -60 (ограничена электроникой)
ремень:750х18 
ролики:16х13 мм. 

стоковый вес грузов ,из разных источников либо 8,5 грамм , либо 11 грамм. к общему знаменателю так и не пришли.но это и не важно ибо вес грузов подбирается строго индивидуально. 
 
жиклеры: главный-88, х/х-38 
подшипники коленвала: 52-20-12
 
сальник со стороны  вариатора--  по каталогу 19.4х31х7(можно ставить 19.5х31х7.)
сальник со стороны генератора --25.5-15-7 (глубина посадки  4-5 мм) 
прокладка глушителя: внут.26 нар.35 
лампа  освещения: галогенка ph11 12v/40w/40w-(лампа единое целое с пластковым цоколем)
 
размеры родного вариатора af48:
 
внешний диаметр вариатора: 93 мм (рабочая поверхность)
длинна втулки: 36 мм
диаметр втулки: 20 мм
внутренний диаметр втулки: 14 мм
 
размер аккумулятора: (высота  х глубина х ширина)---
85х70х110 мм
 
о жиклёрах холостых на af-48-есть 35 и 38
 
жиклёр 38 ставили на первую модификацию, без дополнительного термоклапана в фильтрбоксе

1-- о винте регулировки качества смеси на ладах af-48 - jf-06   ---  
действительно это не заглушка а винт, но под спец ключ    он легко выкручивается нехитрым устройством - сделанного из автомобильного бронепровода ( там есть латунные наконечники которые стоит только лишь чуть чуть подогнуть).....потом на выкрученном винте делаем насечки ножовкой по металлу или надфилем 



 

2-на 48 лиду подходят

а)  цпг - от honda af 34
б)  коленвал - от honda af 35
в)  подшипники коленвала - от honda af 35
г) выхлопная труба от honda af 34 
д)торквайдер--с дио zx(35 или 28)-там шкив большего диаметра,или же с 4 т китайца полтинника (нужно ставить дополнительную шайбу,внутренний диаметр 12.1 мм(по валу)наружный диаметр 16 мм(чтоб свободно проходила через игольчатый подшипник),толщина 2.6-3 мм-смотреть по месту,чтоб шкив не доставал до картера.),

3.-диод, он же - стабилитрон, встроенный в замок зажигания af-48, можно заменить любым стабилитроном, на напряжение около 5 вольт, при токе порядка 1 миллиампера.
например, кс156 (он же 2с156). читать "каэс" а не "кэйси".

4.-сальник редуктора--17-30 (если на валу выработка--можно поставить 16-30)

5.-резиновое уплотнительное колечко винта холостого хода  идеально подходит с жигулевского винта качества(карбюратор "вебер)

6.- тормозные колодки на переднее колесо на подходят ,как родные ,от китайского 150 куб. "шторма"

7.- ключ для регулировки качества смеси в карбюраторах леад af-48 и jf-06  от  16v49a03 
длина 70-80 мм 
диаметр наружный 6 мм
внутренний 4.5 мм и припюснуто с одной стороны до диаметра 3.8
глубина сверления 5-6 мм   

 



Cхемы всех деталей до болтика ( запчасти) для мототехники honda lead / lead 100 af48-100
(af48-100,110,120 / jf06-100,110,120)

https://sdelay-site.io.ua/album833655

 
ПРАВИЛА обкатки скутера- мотороллера Хонда Леад аф 48

 
1. во время обкатки нужно использовать только качественное масло ( желательно синтетика ) и бензин.Примечание: до обкатки ни в коем случае не следует добавлять присадки!2. заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым числом, который рекомендует производитель.3. не смотря на то, что большинство мотороллеров имеют раздельную смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/30 – 1/40 4. не следует открывать газ больше, чем на 2/35. разгонять плавно, без резких ускорений и рывков6. не нагружать скутер вторым пассажиром7. не разгоняйтесь больше 40 км в час 

 
ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

 
запустите мотор на 5 минут, заглушите и дайте остыть 5-10 минут запустите мотор на 10 минут, заглушите и дайте остыть 5-10 минут запустите мотор на 20 минут, заглушите и дайте остыть 15-20 минут запустите мотор на 30 минут, заглушите и дайте остыть 20-30 минут теперь можно приступить к обкатке в движении. 

 
ЕСЛИ ВЫ СДЕЛАЛИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО ,ТО ВАШ СКУТЕР ВАС НЕ ПОДВЕДЕТ И БУДЕТ СЛУЖИТЬ ДОЛГО.--http://firewheels.com.ua/remzone/remont7.html

 
обкатка нового скутера---1000 кмо

бкатка ЦПГ---400 - 500 км 

обкатка колец--150 - 200 км

 

Общий FAQ 
 
1. Какое лучше масло заливать? - Себя зарекомендовали такие марки как Motul и Liqui moly.

2. Какой бензин заливать? - Не ниже Аи92.

3. Какую лучше ставить резину? - Себя зарекомендовали такие марки как Dunlop, Bridgestone и Michelin.

4. Какое лобовое стекло можно поставить? - Любое универсальное стекло, либо стекло от Daelim S5. В Москве продаются в Сокольниках.

5. Стоит ли брать кубатуру без наличия прав (выше 50сс)? - Не стоит.., если вы боитесь в определенный момент расстаться со скутером.

6. Как выкрутить свечку? - Открыть лючок (у af48 и jf06 там где крышка бензобака), и вкрутить свеку свечным ключом. Стоит обратить внимание на наличие грязи вокруг свечки, если она есть поможет пылесос. Грязь не должна попасть внутрь цилиндра!

7. Мне не хватает освещения, стоит ли ставить лампы мощнее? - Нет, это лишь ухудшит освещение, стандартные 18-ти ватные лампы вполне достойно освещают дорогу. Генератор и регулятор напряжения не рассчитаны на значительную дополнительную нагрузку. Либо ставьте ксенон.

8. Как затюнинговать Lead 90 (HF05)? - Тюнингу этот мотор не поддается, из тюнинга есть только Malossi Multivar (спортивный вариатор). В хорошем состоянии этот скутер и так едет 90км/ч.

9. Резина: 3.5-10 (100/90-10)

Проверка масло-насоса. (полезно для профилактики перегревов и прихватов)
1) Снимаем правую и левую юбку. Если карбюратор в песке или в налипшей грязи, стоит протереть грязь тряпочкой пропитанной бензином.
2) Снимаем с карбюратора трубку 'перипуска масла' (см. мануал). Не забудьте подставить под нее баночку.
3) Заведите скутер. Не выкручивайте ручку газа!
4) Потяните за тросик масло-насоса, лучше это делать отверткой, из трубки потечет масло примерно 5~7 капель в минуту.
- Если тросик масло насоса ослаблен, стоит подтянуть его. Также если после работы двигателя есть свежие потеки в области насоса, стоит его заменить!
- Если масло идет хорошо то масло-насос в норме, такую диагностику лучше проводить хотя бы раз в сезон, ведь лучше обнаружить поломку сразу, чем патом менять поршневую, тем более это занимает не более 15-ти минут.

Полезная информация по двигателям.
"AF20" (50сс):
Ремень:
- номинальная ширина 18,0мм, предельная ширина 17,0мм
- номинальная длинна 705мм стоковый(в продаже обычно идут 700 мм - тоже можно)
Коренные подшипники 20x52x12мм или ?
Номера подшипников в редукторе: ?
Размеры сальников коленвала: ?
Размеры сальников редуктора: ?
Придаточное число редуктора 13/42
Компрессия 11,0кг/см2
Производитель рекомендует свечи: NGK BPR5HS; BPR6HS; BPR7HS; BPR8HS
Давление в шинах: перед - 1,50кг/см2, зад - 1,75кг/см2

"HF05" (90сс):
Ремень:
- номинальная ширина 17,5мм, предельная ширина 16,5мм
- номинальная длинна 145,5мм, предельная длинна 137,5мм
Коренные подшипники ?
Номера подшипников в редукторе: ?
Размеры сальников коленвала: ?
Размеры сальников редуктора: ?
Придаточное число редуктора 13/29
Компрессия 10,5кг/см2
Производитель рекомендует свечи: NGK BPR4HSA; BPR6HSA; BPR8HSA
Давление в шинах: ?

Размеры подшипников в редуктор Honda Lead AF-20:

внешний диаметр, внутренний диаметр, ширина
42х20х12 закрытый с двух сторон, заводское обозначение NTN 6004LU
40х17х12 открытый, заводское обозначение NTN tm6203a tm6a
35х15х11 открытый, заводское обозначение NTN 6202
32х12х10 открытый, обозначение обнаружить не удалось

С большой долей вероятности в Лид 90 такие же подшипники.

Для тех кто затягивает динамометрическим ключом:
Свеча - 14Нм
Болты ЦПГ - 10Нм
Болты стягивающие половинки картера - 10Нм
Болты тормозного диска - 40Нм
Гайка вариатора - 40Нм
Гайка сцепления - 40Нм
Гайка сдерживающая пружину сцепления - 55Нм
Гайки переднего колеса - 60Нм
Гайка заднего колеса - 110Нм

За FAQ спасибо PleoMolot

Для тех кто только приобрел Лиду, надо ж ее осмотреть  и так знать что и как снимается и открывается.
 


1. Снятие пластиковой облицовки моторного отсека.
 
Открыть седло.
Отвинтить 2 гайки-шайбы Ф10 рядом с седельным замком
Отвинтить винт крепления пластика рядом с седельным замком
Отвинтить 2 гайки-шайбы Ф10 на дне сидения впереди
Отвинтить винт спереди-вверху корзины сидения
Вытащить корзину сидения вверх (положить весь крепеж в нее, отставить в сторону)
Снять передний пластик моторного отсека отстегнув защелки
Снятие боковых нижних пластиковых молдингов:
Приподнять коврик на полу возле подножки пассажира
Выкрутить стопорную втулку
Выкрутить стопорную втулку соединяющую молдинг и брызговик
Аккуратно снять с защелок молдинг
Повторить тоже самое для противоположной стороны
 
Снятие боковых пластиковых панелей:
Открутить шуруп впереди
Выкрутить стопорную втулку соединяющую панель и задний фонарь
Повторить для другой стороны
Аккуратно снять левую и правую панели с защелок
Панели объединены задним пластиком который стоит выше фонаря
Не развинчивая это соединение снять весь блок облицовки, подавая назад.
Положите всю пластиковую оснастку в сторону, чтобы не поломать
 
2. Очистка воздушной системы
 
Воздухопадающая система на Лиде сделана очень грамотно. Забор воздуха происходит под сидением из верхней точки в передней части пластиковой облицовки (там есть прорези воздухозаборного отверстия). Далее воздух поступает через шланг к воздушному фильтру, который находится над двигателем (слева пластмассовая коробка), стыкуясь с карбюратором...
Отвинтив крышку воздушного фильтра (5 шурупов) необходимо осмотреть состояние фильтрующего элемента и оценить чистоту внутри корпуса фильтра.
 
При необходимости воздухозаборник, шланг и коробку фильтра можно снять и прочистить.

Фильтрующий элемент (поролон) промывается в бензине и пропитывается специальным маслом для воздушных фильтров.
 
3. Очистка маслоподающей системы
 
Вы только купили Лиду, бог знает что за масло налито в маслобаке. Естественно рекомендуется перейти на масло нормального качества и правильной марки. А теперь вопрос, как его корректно заменить.
 
Сначала опишу как все устроено. Маслобак из белой пластмассы, емкостью чуть больше литра располагается позади аккумуляторного отсека и имеет форму полумесяца. Наливная горловина маслобака имеет длинное горлышко, которое выходит под сидение, в маслобак встроен датчик критического уровня масла. Под горловиной находится также нижняя точка бака, к которой на хомуте крепится маслопровод. Маслопровод идет по раме вниз, но не к карбюратору, а к некоему блочку (предположительно маслонасос или бензо-масло смеситель). Далее смесь масла и бензина поступает в карбюратор.
 
Понятное дело что старое масло надо слить и по возможности бачок промыть, для этого я подумывал снять шланг в самой нижней точке и слить все масло, а после промыть магистраль бензином. Но опытный механик не советовал мне так делать. Вместо этого он просто порекомендовал перевернуть скутер и через горловину слить старое масло, что и было мной проделано.
 
Потом я проверил старое и новое масло на совместимость. Наливаете того и другого масла в жестяную крышечку и нагреваете до кипения. Масла в моем случае смешались без образования каких-либо артефактов. И я сделал вывод что они совместимы.
 
Далее я залил литр нового масла в маслобак, не промывая его (так как визуально там все было чисто)
 
4. Смена масла в заднем редукторе
 
Наличие и качество масла в редукторе напрямую влияет на легкость вращения заднего колеса и как результат на выбег скутера и на расход бензина.
 
На редукторе вы найдете два болта. Один из них, меньшего размера (8 мм) расположен ниже и является сливным болтом, другой большего диаметра (14 мм) расположен на 2 сантиметра выше и выполняет функцию заливного отверстия.
 
Итак приступим к работе:
 
Сначала откручиваем оба болта и смотрим на то, что польется из редуктора. Если вытекло немного или вообще ничего не вытекло, а то что вытекло на масло совсем не похоже, то необходимо провести комплекс работ, а именно сначала сделать промывку.
 
Заворачиваем нижний винт и через верхний заливаем в редуктор масло (очень удобно пользоваться трансмиссионкой от Ликви-Молли, так как на баночке имеется шланг, который очень удобно вставить в отверстие). Теперь необходимо проехать километров эдак 5-10. Опять отворачиваем винты и сливаем масло, из чистого и прозрачного оно превратилось непонятно во что.
 
Теперь по новой заливаем масло, да, совсем не обязательно точно отмерять положенные 110 мл, достаточно заливать до тех пор, пока не польется из заливного отверстия.
 
Ну вот и все, вскоре вы обнаружите что скутер станет резвее и быстрее.
Не забудьте поменять масло через 5000 км, ну или раньше, если невтерпеж. 8-)
 
5. Смена тормозной жидкости в переднем дисковом тормозе
 
Подготовьте следующие материалы и инструменты:
Тормозная жидкость импортная DOT 4;
Трубка кембрик под диаметр штуцера;
посуду для слива отходов;
шприц медицинский 20 кубиков;
отвертка крестовая;
ключик гаечный под размер штуцера.
Сначала одеваете на штуцер трубочку , делается это для того, чтобы сливаемая тормозуха сливалась в специальную посуду, а не на землю, инструмент и ваши руки. Подставляем посудину и погружаем в нее конец трубки. Берем отвертку и открываем (1 пистон и защелки) маленький люк, который находится у правого зеркала (Любители могут разобрать всю морду) . Вашему взору откроется бачок для тормозной жидкости. Отверткой откручиваете с него крышечку (скутер при этой процедуре надо поставить на ровную поверхность и руль направить прямо вперед, дабы у Вас не пролилось). Снимаете крышечку и прокладки. Берете шприц и в несколько приемов высасываете ту гадость, которая у Вас там накопилась, но не до конца, а так, чтобы чуть чуть осталось на донышке. Затем заливаете свежую тормозуху 4/5 от объема бачка. Теперь ослабляем штуцер и тормозуха самотеком начинает медленно протекать по системе. Подливайте в верхний бачок до тех пор, пока снизу не пойдет свежая тормозная жидкость. Закручиваем штуцер и начинаем собственно прокачку.
 
Нажимаем на ручку тормоза и не отпуская ослабляем штуцер, ручка проседает, тормозуха выливается.
 
Не отпуская ручку закрываем штуцер и только тогда отпускаем, делаем следующее нажатие...
 
Повторяем этот цикл пока у Вас не перестанут идти пузыри и вы не почувствуете что на ручке есть усилие.
 
Долейте тормозуху в бачок до уровня. Уровень - это не по края, а на 3/4 от низа контрольного окошка, если налили лишнего - отсосите шприцем.
Если тормозную жидкость давно не меняли, то следующая смена у Вас через 1000 км.
 
А в нормальном цикле можно менять в начале - середине - конце сезона.
 
6. Система зажигания
 
В моем мотороллере при покупке стояла свеча NGK марки BPR6HS , необходимо выкрутить свечу и проверить зазор, наличие кольца прокладки, оценить степень износа и нагара. Приобретите вторую такую же свечу и возите с собой про запас. Смена свечи каждые 6000 км.
 
7. Проверка вариаторного отсека и ремня
 
Открываем крышку вариатора (она находится с левой стороны двигателя). Для этого откручиваем и снимаем ножку кик-стартера. Затем ослабляем болты по периметру крышки (выкручивать не обязательно). Отделяем аккуратно крышку, стараясь не повредить прокладку.
 
Производим контроль толщины ремня троекратным измерением штангенциркулем, также проверяем и его состояние. Новый ремень должен быть толщиной 17,5 мм. Если износ ремня достигает 16,0 мм, то этот ремень уже пора заменить, так как это отражается на максималке скутера.
Также необходимо очистить внутренности вариаторного отсека от грязи, пыли и резиновых отложений.
 
Сборка в обратном порядке. Для более плотной усадки крышки на место можно постучать по ней деревянным молоточком. Берегите прокладку!
 
8. Система охлаждения
 
Охлаждение у всех Лидочек, как и у многих других скутеров, воздушное. Цилиндр заключен в пластиковый кожух с заборным круглым отверстием сбоку. На валу двигателя насажена крыльчатка, выполняющая роль нагнетателя. Чем быстрее обороты двигателя, тем интенсивнее происходит его обдув и охлаждение. Хорошему охлаждению способствют чистые ребра цилиндра и крышки цилиндра.... Поэтому, коль уж полезли под пластик, необходимо убедится в чистоте ребер охлаждения.
 
Кожух конструктивно состоит из двух частей, которые сочленяются между собой защелкой в верхней части. С другой стороны половинки кожуха крепятся к картеру на винтах.
 
Чтобы полноценно снять кожухи придется вывинтить свечу и отсоединить глушитель, чего мне делать в рамках ТО не хотелось, поэтому я просто вывинтил свечу, отвернул болты крепления половинок кожуха к картеру и расстегнув защелку раздвинул половинки кожуха для визуального осмотра цилиндра.
 
Цилиндр состоит из двух частей: сам цилиндр и крышка цилиндра. При осмотре сразу бросается в глаза разность в окраске между этими деталями. Дело в том, что цилиндр имеет чугунные ребра и поэтому имеет черно-розоватый оттенок, крышка цилиндра алюминиевая и имеет металлический окрас. В любом случае нужно очистить ребра, если они загрязнены и собрать кожух обратно. Иногда под кожух, как в пылесос, может набиться различный мусор, его нужно удалить. Вот и все что касается системы охлаждения

  • Какого производителя масла выбрать?
    Хорошее скутерное двухтактное масло изготавливает французская фирма Motul
  • Какое масло лить в маслобак?
    По опыту владельцев хорошо себя зарекомедовала полусинтетика фирмы Motul. Если говорить конкретно то это масла Motul 510 2T, Scooter 2T, Motul 600 2T. Я пока остановился на 510-м так как для этого движка полусинтетики вполне достаточно.
  • Какой бензин подходит для Lead?
    Сам лично езжу на 95-м, хотя и 92-й подойдет. Главное чтобы бензин был качественный, с хорошей заправки. 
  • Какие присадки можно добалять в масло?
    Некоторые льют ER и прочие кондиционеры, но я считаю, что это шаманство. Современные масла в достаточной мере обладают всеми необходимыми присадками.
  • Какие присадки можно добалять в топливо?
    Два бака на тысячу километров я добавляю присадку для очистки нагара и бензоподающей системы производства Ликви-Молли, в принципе помогает , по крайней мере карбюратор прочищать пока не приходилось, да и нагар действительно исчезает.
  • что лить в задний редуктор, присадки?
    Трансмиссионное масло, лучше специальное мото для редукторов или механических коробок передач. На редукторе указан объем заливки.
  • как сменить тормозуху?
    Процесс наиподробнейшим образом описан в разделе ТО
  • как определить состояние тормозных колодок?
    Передние - снимаешь, смотришь, если до металла осталось совсем чуть-чуть, то готовься менять. В принципе можно и не снимая посмотреть, главное чтобы чисто все было, дабы грязь не мешала смотреть.
    Так же, кривой, проточенный диск переднего тормоза сильно влияет на продолжительность жизни колодок, так что при возможности берегите его, не допускайте стачивания колодок до конца, так как вы испортите тормозной диск. 
    Задние - тоже самое, только уже без снятия колеса не обойдешся, а это целая эпопея. Поэтому рекомендуется их проверку совместить со сменой резины или шиномонтажем.
  • как промыть бензо и масло систему?
    Бензо - лить бензин с проверенных заправок , можно также иногда добавлять присадку от Ликви Молли
    Масло - отсоединяем подачу масла, подставляем банку, в нее сливаем старое, затем, льем бензин в маслобак, сливаем его, затем заливаем нормального масла, как только масло польется из шланга, одеваем его обратно. и доливаем масла. 
  • куда и как поставить топливный фильтр?
    Совет от Лид общественности: 
    На его штатное место, после бензонасоса, для этого снимаешь унитаз, находишь бензонасос, рядом с ним стоит бензофильтр ( штатно в черной резиновой оболочке), снимаешь два хомута, снимаешь фильтр, ставишь новый ( можно от авто поменьше который), одеваешь обратно хомуты и все.
  • как выбрать резину?
    Совет от Лид общественности:
    НА ЛИД.. ДАНЛОП! однозначно! 
    В принципе это правда, Dunlop делает отличные покрышки. Они хорощо держат дорогу, износ умеренный. Единственно стоят дороговато (Москва 2003 год 40$ за покрышку)
    Рамер 100/90/10
    Также рассмотрите ассортимент компаний Bridgestone, Metzeller, Pirelli и других.
  • какое должно быть давление колес?
    Производителем рекомендовано для Lead 50 - 1.5 и 1,75
    На практике я качаю 1,5 и 1.9 для Lead 90 (Помоему оптимально для пилота 75 кг)
  • Как ремонтировать колеса и как их снимать?
    если прокол то лучше в сервисе или шиномонтаже, а если диск, то тоже в сервисе... их правят. 
    снимать - отвинчиваешь все что мешает сьему, маленькая тонкость, когда снимаешь заднее колесо - ослабь тросик заднего тормоза.

Поэтому моя вам всем рекомендация:после холодного пуска МИНИМУМ 1 минуту нужно дать мотору нагреться и это советуют неспроста. После езды перед глушением тоже настоятельно рекомендуется дать мотору поработать на холостых не менее 3 трёх минут. Эта рекомендация применима к любому типу моторов внутреннего сгорания без исключения.
Октановое число бензина, а именно 95 бензин, также может быть причиной перегрева, особенно на скутерах с изначально низкой степенью сжатия, таких как Honda Lead и Honda Tact. На них следует использовать только 92 бензин. При эксплуатации на 95 бензине, перегрев вам обеспечен.  
Инструкции к лидам:

АФ20, подходит и к АФ48 http://www.scootvl.ru/downloads.php?file_id=62

Цветная электросхема, АФ20, АФ48, к 90сс написано тоже подходит: http://www.scootvl.ru/downloads.php?file_id=34

Обсужение перегревов и прихватов лида: http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=18367

Общее резюме про перегревы - если боитесь, купите в Ревауте термометр и добавляйте масло в бензин. Склонность лидов к перегреву на 100% не доказана.

Генеалогическое дерево лидов (на японском японский) - номера, годы выпуска: http://www.honda.co.jp/pressroom/library/motor/scooter/lead/index.html
Значек "Р" - ссылка на пресс-релиз с ТТХ моделей. Обычно пресс-релизы выпускаются при выходе новой модели либо при рестайлинге старой. Инфа касается только техники, выпускаемой в Японии.

карбюратор 

Чтобы мотор скутера работал эффективно и устойчиво, ему нужна правильная топливная смесь, которая готовится в карбюраторе. В зависимости от состояния двигателя, объема цилиндра, качества бензина и прочих факторов, индивидуальных для каждого скутера, может потребоваться дополнительная настройка карбюратора.

Прежде чем приступить к делу, настоятельно рекомендуется навести порядок в топливной системе, а именно: почистить карбюратор и воздушный фильтр, а также отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере.

Карбюратор необходимо настраивать только на хорошо прогретом двигателе. То есть, прежде чем заниматься настройкой, нужно погонять скутер 10-15 минут.

У карбюратора, как правило, имеются два регулировочных винта. Тот, что размером поменьше – это винт качества смеси. Тот, что побольше – винт холостого хода. Впрочем, винта качества смеси может и не быть – тогда регулировка качества осуществляется манипуляцией с иглой дроссельной заслонки.

Заводские настройки таковы: винт качества откручен на 1,5-2 оборота, винт холостого хода – на 2,5 оборота. Что это значит? Это значит, что винты нужно сначала закрутить до упора по часовой стрелке, а затем открутить обратно на соответствующее число оборотов. Именно от этих начальных установок и следует начинать настройку. И в принципе, если при этом мотор будет работать устойчиво, а скутер разгоняться без провалов и до максимальной скорости, можно особо ничего и не регулировать. Но если это не так, то настройки не избежать.

Итак, поставьте скутер на подножку. Мотор должен работать (и его нужно прогреть перед настройкой).

Открутите винт качества на 2 оборота. Теперь нужно отрегулировать холостой ход. Медленно закручивайте его (по часовой стрелке) – обороты двигателя при этом будут расти. В какой-то момент сработает сцепление, и заднее колесо начнет вращаться. Тогда поверните винт обратно на четверть оборота.

Теперь нужно испытать, как будет себя вести скутер при езде. Разгонитесь на ровной дороге.
Если скутер разгоняется вяло, значит, смесь недостаточно богата. Тогда закрутите (по часовой стрелке) винт качества смеси на четверть или пол-оборота. При этом смесь станет богаче (в ней станет меньше воздуха, больше бензина).
Если скутер разгоняется нормально, но не до максимума, то смесь переобогащена. В этом случае нужно выкрутить (против часовой стрелки) винт качества смеси на четверть или пол-оборота чтобы обеднить смесь.

Если вы вращали винт качества смеси, то нужно по описанной выше методике настроить и холостой ход.

При идеальной настройке скутер должен разгоняться без провалов и рывков, стабильно, и достигать максимальной скорости.


Регулировка запорной иглы дросселя

Вся процедура крайне простая, не нужно даже ничего разбирать.

Отвинчиваем крышку крепления к карбюратору.


Вынимаем дроссель

Сжав пружину, вынимаем из дросселя тросик газа, W-образный держатель иглы, и вот она – запорная игла. На игле есть фиксатор, с помощью которого настраивается положение иглы, и риски на самой игле.

Если скутеру не хватает топлива (свеча имеет светлый вид, нет тяги, низкая максималка), топлива нужно добавить. Для этого иглу нужно поднять, то есть фиксатор следует опустить на 1 деление. Если же скутер кушает непомерно много топлива, свеча покрыта черным нагаром, либо мокрая, то количество подаваемого топлива нужно уменьшить, опустив иглу – то есть, фиксатор необходимо поднять на одно деление.


Регулировка уровня топлива

Для корректной работы карбюратора необходимо, чтобы уровень бензина в поплавковой камере был настроен правильно. Если бензина будет слишком много, то карбюратор будет чрезмерно обогащать рабочую смесь, что вызовет повышенный расход топлива и загрязнение цилиндра и выпуска нагаром. Если же бензина мало, то обедненная смесь приведет к перегреву двигателя и потере мощности.

Чтобы проверить уровень топлива в поплавковой камере, нужно на работающем моторе отвести сливную трубку (она прозрачная) вверх и шлицевой отверткой отвернуть сливной винт. Через пару секунд бензин наполнит трубку, и вы увидите его границу. В нормальном случае уровень должен быть примерно где и кромка, соединяющая крышку поплавковой камеры с корпусом карбюратора. На фото ниже видно, что уровень выше кромки, и его следует опустить.

Чтобы отрегулировать уровень топлива, нужно разобрать карбюратор. Уровень топлива настраивается путем подгибания лепестка поплавка, на котором висит запорная игла. Если лепесток подогнуть чуть вверх, мы поднимем уровень топлива, а если вниз – то опустим. На фото видно, о каком положении поплавка идет речь (в рабочем положении он перевернут по вертикали наоборот).

В исправном карбюраторе установленный поплавок должен быть параллелен кромке. Но если игла или ее посадочное место изношено, поплавок должен немного выступать свободным краем (противоположным оси) вверх.  

Написано практически верно, за исключением нескольких моментов:
1). Винтами на карбюраторе регулируется, исключительно, смесь на холостом ходу и после регулировки никуда ехать не надо.
2). Карбюратор настраивается на три режима работы:
- холостой ход - настройка винтами на карбюраторе.
- средний газ - настройка поднятием/опусканием иглы дроссельной заслонки.
- полный газ - подбор жиклера по номеру.
3). Настройки всех режимов работы делаются в порядке:
- настройка уровня топлива в поплавковой камере (т.к. требуется снятие и разборка карбюратора)
- настройка режима "полный газ" можно совместить с первым пунктом по той же причине.
- настройка среднего газа (поднятие/опускание иглы).
- настройка ХХ на отстроенном карбюраторе (возможна замена жиклера ХХ).  


 Регулировка и настройка карбюратора скутера




 

Устройство карбюратора скутера и принцип его работы мы изучили, теперь можно приступить к настройке.


Регулировку карбюратора обязательно следует проводить на прогретом двигателе. Перед настройкой, следует почистить и промыть карбюратор, если есть признаки его засорения.


Под настройкой и регулировкой понимают следующие манипуляции:

1) Регулировка холостого хода;
2) Регулировка качества смеси специальным винтом на карбюраторе;
3) Регулировка качества смеси путем перемещения иглы;
4) Регулировка уровня топлива в поплавковой камере.

Рассмотрим каждый из этих элементов отдельно. 


Регулировка холостого хода.

Проводится на прогретом двигателе. На каждом карбюраторе есть винт холостого хода, при помощи которого можно добиться стабильной работы скутера во время простоя.

Рассмотрим расположение регулировочных винтов на разных карбюраторах:

Карбюратор хонда

Регулировка карбюратора Honda.

1- винт холостого хода; 2- винт качества смеси.


Закручивая винт, обороты увеличиваются. Откручивая — соответственно обороты уменьшаются. Прогрейте скутер в течении 10-15 минут и при помощи данного винта добейтесь стабильной работы на холостом ходу.


Регулировка качества смеси.

Очень важно, чтобы горючая смесь, на которой работает скутер, соответствовала тем пропорциям, которые были заданы инженерами. При чрезмерно бедной смеси, скутер работает неправильно, перегревается, теряет мощность.  При богатой смеси, наблюдается увеличенное  потребление топлива, образование нагара в камере сгорания, карбюратор как правило мокрый.


Настройку качества смеси можно проводить как регулировочным винтом, так и перемещением иглы в дроссельной заслонке. На фотографиях выше вы можете наблюдать расположение винта качества смеси. При его отсутствии, настройка проводится только иглой.


Поворачивая винт по часовой стрелке, мы обогащаем смесь, откручивая против часовой стрелки — обедняем. Так же и с иглой, поднимая иглу — обогащаем, опуская — обедняем. Сочетание обоих методик позволяет добиться наиболее приемлемых результатов при настройке.



Перед регулировкой карбюратора, прогреваем скутер в течении 10-15 минут, карбюратор должен быть чистым (изнутри). Идеальной, считается работа двигателя при расположении винта качества смеси в открученном положении на 1,5 — 2 оборота. В зависимости от износа двигателя и прочих неисправностей, этот диапазон может колебаться. Скутер должен разгоняться плавно, без провалов, во время движения не должно быть рывков. Если добиться приемлемой работы скутера вам не удалось, вытаскиваем дроссель из карбюратора и поднимаем либо опускаем иглу. Для этого извлекаем ее из заслонки и перемещаем стопорное кольцо по пазам. Узнать качество вашей смеси, а тем самым и в какую сторону производить регулировку, можно по свече, а точнее по цвету и отложениям на ее электродах. Если она черная, с преобладанием большого количества нагара — смесь богатая. Если свеча практически белого цвета, электроды перегреваются и плавятся — смесь бедная.

Бедная смесь

Бедная смесь

Богатая смесь

Богатая смесь

Нормальная смесь

Нормальная смесь

 

Частичное открытие дросселя (от 25% до 75% открытия дроссельной заслонки)

 
В начале этого режима (от 25% до 50% открытия дросселя) играет роль только зазор между иглой и стенками тоннеля карбюратора, в котором игла перемещается. Меняя диаметр иглы можно делать смесь богаче или беднее. Толще игла — смесь беднее, тоньше игла — смесь богаче. Как правило иглы различаются по диаметру цилиндрической части с шагом 0,01 мм.


В конце этого режима (от 50% до 75% открытия дросселя) играет роль конфигурация конической части иглы и ее положение в дроссельной заслонке. Переставляя иглу вверх или вниз можно делать смесь богаче или беднее (вверх — богаче, вниз — беднее). Можно так же заменить иглу на другую, с более острым или более полным профилем конической части. Острее профиль — смесь богаче, плавнее профиль — смесь беднее.

Игла доступна только при снятой верхней крышке карбюратора. К сожалению на многих мотоциклах для доступа к игле карбюратор приходится снимать.

 

 
Полное открытие дросселя (75% — 100% открытия дроссельной заслонки)
В этом режиме играет роль только размер главного топливного жиклера, который доступен снаружи карбюратора, при отвернутой сливной пробке поплавковой камеры. Установка жиклера большего размера делает смесь богаче, меньшего размера — беднее. Правильность регулировки карбюратора в этом режиме проверяется либо “ на слух ”, что требует немалого опыта, либо по цвету изолятора свечи. После пробной поездки “ в полный газ ” в течение 30 — 45 секунд заглушите двигатель прямо на ходу на нейтральной передаче. Выверните свечу и проверьте цвет изолятора — он должен быть темно — коричневого цвета. Если изолятор черный и влажный — смесь богатая, если светло коричневый — смесь бедная, если красно — бурого — срочно вылейте ваш бензин, так как в качестве антидетонатора он содержит металлосодержащие соединения, что очень опасно для сохранности вашего двигателя.

 

 

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере.


Проверить уровень топлива в поплавковой камере можно при помощи прозрачной трубки, которая находится в самом низу карбюратора. Открутите сливочный винт,

Откручиваем сливной винт поплавковой камеры

поднимите трубку вверх противоположно карбюратору и проверьте уровень топлива. Обратите внимание, что уровень топлива надо проверять при рабочем двигателе скутера, при этом трубка всегда должна располагаться выше карбюратора. Уровень топлива должен быть чуть ниже бордюра крышки.

Уровень топлива в поплавковой камере

Если его мало, или как правило много, снимаем крышку и регулируем момент срабатывания запорной иглы  путем загинания (усика) держателя иглы в очень маленьких диапазонах.

Следует заметить, если карбюратор долгое время не промывался и есть признаки загрязнения его каналов и жиклеров, если заливался или заливается бензин, с октановым числом меньшим, чем рекомендует завод изготовитель (например А-80), если установленные жиклеры и прочие детали не соответствуют рекомендованным заводом параметрам, то перед настройкой карбюратора надо это все устранить, так как дальнейшая регулировка будет лишь временной и вы не добьетесь требуемого результата.






Общие рекомендации по обслуживанию скутера
Правильная обкатка скутера 
Регулировка зазоров клапанов скутера
Центробежное сцепление - снятие, установка, замена колодок
Лётный сезон закончился? Пора подумать о консервации скутера
Весенние прелести или Как завести скутер после зимы
Инструктаж по замене масла двигателя скутера
Инструктаж по замене масла трансмиссии скутера
Инструктаж по чистке воздушного фильтра скутера
Проверка и замена ремня вариатора скутера
Замена ремня вариатора скутера без разборки вариатора
Шины скутера
Обслуживание тросов, замков и прочих механизмов скутера
Замена ступичных подшипников и тормозного диска
Ремонт и обслуживание трансмиссии цепного скутера 

Схема-проводки-электрооборудования-Honda-LEAD-50

 

Общие рекомендации по обслуживанию скутера


Вам, как владельцу скутера, должно быть интересно как сделать так, чтобы купленный Вами скутер, служил долго и безотказно, хорошо выглядел и доставлял, по возможности, лишь положительные эмоции. И если в юности у Вас был мотоциклетный опыт – это хорошо. Но, с тех пор, техника шагнула далеко вперед - теперь нет необходимости перед заправкой скутера, дико ругаясь, смешивать бензин с маслом.


Современные скутеры имеют электростартер, дисковые тормоза и раздельную систему смазки - все больше моделей скутеров, оснащенных и четырехтактным двигателем.


Техника шагнула вперед, но это по прежнему техника, а значит скутер (как и любая техника) требует ухода, для обеспечения долгой и безотказной службы. И первый совет по этому поводу, достаточно простой: необходимо пользоваться расходными материалами, маслами, присадками, специально предназначенными для скутеров, и т.к. эта техника обладает своей спецификой.

 

Обкатка скутера


Новый скутер перед повседневной эксплуатацией необходимо обкатать. Обкатка - это период притирки и срабатывания механизмов и узлов скутера, в частности - двигателя. В народе говорят, как [скутер] обкатаешь, так он и поедет. И действительно, период обкатки непосредственно влияет на всю дальнейшую жизнь скутера. Подробне об обкатке скутера.

 

Масло для скутера


В современных скутерах обычно используется 2 типа масла, - моторное и трансмиссионное, для двигателя и трансмиссии соответственно. Для нормальной работы этих узлов масло, конечно же, следует менять регулярно, используя рекомендованный производителем класс масла (Подробнее о маслах для скутера). Периодичность замены масла двигателя скутера также устанавливается производителем, но в среднем это каждые 3000 км (при использовании действительно качественного масла). В период обкатки скутера (или нового двигателя) масло меняется чаще. То есть, для нового скутера периодичность замены моторного (и кстати, трансмиссионного тоже) примерно такая: 

после отметки 300 км 
после отметки 1000 км 
после отметки 2000 км
 далее каждые 2-4 тыс км. 

Масло трансмиссии после обкатки меняется немного реже моторного, примерно каждые 4-6 тыс км. 

 
Процесс замены моторного и трансмиссионного масел скутера.

 

Очень важно для скутера состояние воздушного фильтра


Воздушный фильтр - важный элемент в системе питания скутера. Фильтр должен быть всегда чистым, не иметь даже немного грязи, тем более не быть забитым грязью, пылью, тополиным пухом и другой нечистью. В противном случае эта грязь будет препятствовать свободному поступлению свежего воздуха в карбюратор, что изменит соотношение воздух/бензин в горючей смеси (сделает её более богатой); также эта грязь непременно проникнет в карбюратор, закупорит жиклёры, трубочки и т.д., что в свою очередь также изменит соотношение воздух/бензин в горючей смеси (сделает её бедной); ну и наконец, в самом худшем варианте посторонние мелкие частицы проникнут в камеру сгорания, что может повредить стенки цилиндра и снизить компрессию, проще говоря, двигатель крякнет. Так что, прочищайте воздушный фильтр почаще.


Часто в скутерах используются фильтры “нулевого” сопротивления из специального поролона. Такой фильтр требует самого регулярного ухода: промывка и пропитка поролона специальным маслом, способным к желированию.


Масло для пропитки фильтров производится по специальной рецептуре, хотя вполне нормально использовать и обычное моторное или трансмиссионное. Масло предотвращает проникновение воды, пыли и грязи в двигатель. Срок очередного обслуживания фильтра скутера можно определить по “выцветанию” окраски фильтра. Подробнее о чистке воздушного фильтра скутера



 

Карбюратор скутера также требует к себе внимания


Периодически (от 1000 до 5000 км) следует прочищать карбюратор от забившейся в мелких трубках и жиклёрчиках грязи. Хорошо делать это сжатым воздухом, после чего промыть бензином или специальной жидкостью для промывки карбюраторов.

 

Бензофильтр и бензошланги скутера тоже загрязняются


Бензиновый фильтр желательно прочищать не реже, чем карбюратор. А лучше фильтр менять, стоит он недорого 40 - 150 рублей. Учитывая, что качестсво бензина в России плачевное, то процедура должна быть регулярной.

 

Регулировка зазоров клапанов скутера


Эта процедура обязательна для нового скутера, а также её следует проводить примерно каждые 5000 км. Подробнее о регулировке зазоров клапанов скутера

 

Обслуживание ремня вариатора скутера


Ремень вариатора скутера - относится к расходным материалам. Ремень, так сказать, непосредственно на себе тянет скутер, соответственно со временем изнашивается. Обычно период службы ремня составляет 8-12 тыс км. Многое зависит от производителя ремня, а также от манеры езды скутериста. Подробнее о обслуживании ремня вариатора скутера

 
Вообще, можно завести блокнотик и отмечать в нём километраж каждый раз при замене ремня, моторного и трансмиссионного масел. Это чтобы наверняка не забыть, - лучше короткий карандаш, чем длинная память.

 

Обслуживание тросов, замков и прочих механизмов скутера


Со временем тросы скутера становятся всё более тугими, а замки срабатывают всё труднее. Это связано с выработкой смазывающих компонентов, которые либо высыхают, либо просто теряют свои свойства. Так, например, тросик газа уже к следующему сезону может начать "застревать", и газ будет заедать, а может быть и вовсе заклинит в "нажатом" положении. Поэтому во избежание этого рекомендуется ежегодно выполнять несложную процедуру по смазыванию этого механизма. Подробнее Обслуживание тросов, замков и прочих механизмов скутера

 

Неприятности в дороге

Скутер (как и мотоцикл), при проколе колеса, полностью теряет способность самостоятельно передвигаться. А таскать с собой насос или запаску - роскошь позволительная не каждой модели скутера. Но ситуация не так безнадежна как кажется. Решение - специальный герметик для ремонта мотоциклетных шин. Один баллончик и герметизирует и накачает мотошину, и что особенно важно не занимает много места в бардачке скутера. Также смотри статью Тревожный чемоданчик скутериста

 

Качество бензина.


Некачественный бензин не просто ухудшает динамику скутера, иногда он способен буквально за считанные минуты уничтожить двигатель. Потому применение топливных присадок (притом, что гарантию качества бензина не может дать никто), не просто оправдано, а необходимо. Также было бы хорошо заливать топливо не на заправке, а у себя в гараже через специальную лейку-фильтр, не пропускающую воду и мусор. Такую лейку можно приобрести в автомагазине.


Применение качественных топливных присадок не только устраняет проблемы двигателя скутера, но и позволяет существенно экономить топливо. Хорошая присадка поддерживает чистоту камеры сгорания и всей топливной системы. А чистый карбюратор дает смесь оптимального состава и позволяет экономить на регулировках карбюратора скутера. Удобно приобретать присадки имеющие упаковку с дозатором.

 

Экипировка и пр.


Достаточно неудобств, при езде на скутере, причиняют различные насекомые. Они постоянно стремятся разбиться о забрало шлема и засохнуть на нем всерьез и на долго. На этот случай, а также для защиты стекла шлема от воды, грязи и запотевания может очиститель забрал шлемов. Для любителей кожаной экипировки существуют средства по уходу за кожей. Это лосьоны которые делают кожу мягче, не дают ей пересыхать и растрескивается, защищают кожу от воды и улучшают внешний вид. Обработанная таким лосьоном кожа очищается и выглядит как новая.


Для любителей тканевой одежды существуют различные средства пропитки одежды и тентов. Они спасут Вас от промокания и грязи в непогоду, сохранят воздухопроницаемость и мягкость ткани, предотвращают образование масляных и жирных пятен. Подходят такие аэрозоли не только для ткани, но и для пропитки замши.

 

Консервация скутера на зиму


Подготовка скутера к зимованию в гараже - процедура простая, но важная. Помогает избежать головной боли по весне. Подробнее о подготовке скутера к зиме

Использован материал с www.moto.ironhorse.ru
Общие рекомендации по обслуживанию скутера
Правильная обкатка скутера 
Регулировка зазоров клапанов скутера
Центробежное сцепление - снятие, установка, замена колодок
Лётный сезон закончился? Пора подумать о консервации скутера
Весенние прелести или Как завести скутер после зимы
Инструктаж по замене масла двигателя скутера
Инструктаж по замене масла трансмиссии скутера
Инструктаж по чистке воздушного фильтра скутера
Проверка и замена ремня вариатора скутера
Замена ремня вариатора скутера без разборки вариатора
Шины скутера
Обслуживание тросов, замков и прочих механизмов скутера
Замена ступичных подшипников и тормозного диска
Ремонт и обслуживание трансмиссии цепного скутера 

Авторская статья  

Общий принцип поиска неисправности скутера 
 Проверка состояния поршневой группы скутера 
 Поиск неисправности в системе питания скутера 
 Поиск неисправности в системе зажигания скутера 
 Диагностика состояния элементов ЦПГ скутера 
 Диагностика состояния коленвала скутера 
Проверка состояния сцепления скутера 
Проверка состояния свечи скутера 
Ремонт бензобака скутера

 

Ремонт скутера - общий принцип поиска неисправности


Для того, что бы двигатель внутреннего сгорания работал, ему необходимы три составляющие: топливо, искра, компрессия. Основной лозунг мотомеханика - «чудес не бывает». Необходимо всегда помнить, что если при поиске неисправности и ремонте скутера выясняется, что есть искра, есть сжатие, поступает топливо, но двигатель не заводится, это, как правило, значит всего лишь то, что что-то из этих составляющих на самом деле отсутствует.


Ремонт скутера своими руками


Лень отдавать скутер в ремонт и платить за это деньги. Знакомая ситуация. Тогда пора взяться за ремонт своими руками.


Основной принцип поиска неисправностей и ремонта скутера заключается в том, чтобы пошагово исключать элементы системы, пытаясь выявить причину неисправности в каком-то из них. Производить поиск и ремонт надо строго последовательно, от самого начала цепи до самого конца. Т.е., к примеру, при отсутствии искры не стоит сразу менять коммутатор. Сначала надо убедиться, что у нас «жив» генератор, затем протестировать проводку. И т.д.


Важное замечание: если перед Вами аппарат, который по заверению владельца «раньше работал как часы», имеет смысл поинтересоваться, - не старый ли бензин залит в бак. Пары-тройки месяцев хранения вполне достаточно, что бы бензин потерял октановое число до такой степени, что потерял возможность воспламеняться.


Важно помнить, что прежде чем ставить окончательный диагноз и начинать ремонт скутера, необходимо убедиться в том, что на нём установлена заведомо рабочая свеча, а так же нормально функционирует карбюратор.

 

Кроме того, необходимо знать, что корректная работа двигателя (даже на холостых оборотах) тесно завязана с корректной работой вариатора, сцепления, а также группой распредвала и клапанов. Другими словами, при нормально функционируюущих системах питания, зажигания и ЦПГ, проблема может быть, например, в трансмиссии, так как крутящий момент коленвала напрямую передаётся на вариатор.


При проведении диагностики и ремонта надо помнить, что при некоторых обстоятельствах, приведших к необходимости ремонта скутера, надо проверять не отдельный элемент, а всю систему. К примеру, при засорении карбюратора, при условии, что цел и пропитан воздушный фильтр, надо проверить, нет ли грязи в бензобаке и топливном фильтре. Если скутер долго ездил без воздушного фильтра, либо с непропитанным фильтром, то необходимо проверять всё: и ЦПГ, и коленвал и коренные подшипники.


Ниже обозначены некоторые проблемы, которые могут возникать, а также основные шаги для их устранения. В ссылках указаны места, где можно найти информацию по данному пункту.

 

Тюнинг скутера, как правильно тюнинговать скутер
Тюнинг скутера на примере Honda Dio AF-18
Снимаем 50, - ставим 72. Замена поршневой на скутере
Тюнинг вариатора. Регулировка веса грузиков вариатора с помощью подручных материалов

 

Тюнинг скутеров

Как делают тюнинг скутеров своими руками? Зачем вообще скутеру нужен тюнинг? Чтобы ответить, нужно разобраться, а зачем вообще нам нужен скутер? 

Одно дело, когда скутер даёт возможность забыть о пробках, жаре, - да и расход ГСМ минимален. Тут всё ясно с полтинниками - настаёт час, когда динамики и максимальной скорости требуется/хочется больше. Грамотно подойдя к увеличению производительности скутера мы получим желаемый результат. 

 
Другое дело, если скутер у нас - как средство выделиться из толпы, поразить всех улётным ускорением и внушительным басом выхлопа. Тут напраление тюнинга уже совсем другое. Да и вообще, зачастую имеет смысл просто поменять скутер на более мощный, нежели тюнинговать полтинник. 

Говоря о низкобюджетной форсировке, нажимаем вот здесь, Дешёвый тюнинг скутера Honda Dio, и читаем статью про щадящий кошелёк тюнинг.

Ну а далее в этой статье поговорим о том, как и чем заделаться под тюнинг, и под серьёзный тюнинг скутера своими или чужими руками, а главное с умом. А к таким вещам, как его величество, сэр "большой тюнинг скутера", т.е. тюнинг скутеров, заметно превосходяший бюджетный как по масштабам, так и по затратам, нужно подходить крайне скурпулёзно и внимательно. Это значит, что без сноровки и чутья механика не обойтись.

Однако, и тут начнём с малого.


Итак, после обкатки и снятия ограничителей скорости (душилок), мы имеем несколько способов немного прибавить в максималке и получить намного более мощный двигатель при практически одинаковом ресурсе. Не стоит забывать про техническое состояние остальных деталей и узлов вашего скутера, а то самый несложный и недорогой тюнинг своими руками может обернутся довольно сложным и дорогим ремонтом скутера! уже, возможно, чужими, более умелыми руками :) Итак:

  • Сменить глушитель скутера на тюнинговую резонансную трубу, которая подходит к вашей ЦПГ (могут подойти такие трубы как Laser X, LeoVince ZX, Technigas Next – R в различных вариантах) или на «моментный» выпуск (Polini No Smoke, LeoVince SP3/Turing, Techigas Silent Pro). Также перестроить трансмиссионную часть в соответствии с характеристиками установленной тюнинговой трубы. Это позволит поднять максималку скутера еще на 10-15 км/ч (для резонансного выхлопа) и даст прироста в динамике.

  • Заиметь карбюратор с оптимальным диаметром диффузора. Для 50-70 кубиков наиболее удобный в настройке и установке является карбюратор с диаметром диффузора 17.5 мм, самый часто применяемый карбюратор. Есть мнение, что тюнинговые карбюраторы DellOrto самые качественные, хотя по большому счёту, производитель особого значения не имеет.

  • Вариатор - заменить на спортивный. В тюнинговых вариаторах процесс настройки под новые параметры мотора скутера проходит точнее и качественнее - за счёт более совершенной кинематики перемещения грузиков. Тюнинговые вариаторы производства Polini после 2005 года оснащены системой смазки штока, - это поднимает эффективность всей трансмиссии скутера. А за счет более плавного и легкого перемещения щеки вариатора по направляющей втулке - улучшает приемистость скутера.

  • Основной способ поднять мощность скутера – это конечно установить тюнинговую ЦПГ класса Sport увеличенного объема. Вообще говоря, это самый радикальный и самый действенный метод поднятия производительности скутера. Таким образом, вы имеете не только увеличенный объема цилиндра, но также и более грамотную и продуманную систему процесса продувки цилиндра (для двухтактного двигателя), - то есть, еще больше мощности. Основное отличие двухтактных поршневых различных производителей тюнинговых китов - это как раз разная распортовка окон. Головка цилиндра с оптимизированной формой камеры сгорания - обычно в комплекте с тюнинговой ЦПГ. Имейте ввиду, что при установке поршневых с б́ольшим диаметром (объёмом) поршня крайне важно и необходимо, чтобы коленвал и подшипники были в идеальном техническом состоянии, в противном случае б́ольшие нагрузки просто уничтожат их очень быстро.

В принципе, обывателю на этом уровне тюнинга скутера можно остановиться, ибо следующий этап тюнинга скутера своими руками, позволяющий развить до 12-17 л.с. на валу - это "проектирование" двигателя на тюнинговой поршневой класса Mid-Race и Race. А это уже качественно новый уровень тюнинга, и как говорилось выше, многим проще просто приобрести более мощный стоковый скутер, чем тюнинговать. 

 
Итак, тюнинг скутеров класса Mid-Race и Race.

Такой тюнинг двигателя требует установку усиленного кленчатого вала - со подходящими подшипниками и соответствующим усиленным шатуном. Только такие тюнинговые детали мотора скутера способны вынести повышенные ударные нагрузки и реализовать новые мощности. В противном случае о стабильной и безотоказной работе двигателя можно забыть.


Значение оборотов коленвала двигателя этого класса начинает задавать ритм. 10'000 оборотов в минуту требуют соответствующей надёжности узлов, чего не в состоянии предоставить стоковые (т.е. стандартные заводские) детали, например коренные подшипники. Кроме того, питание новому прожоливому движку нужно соответствующее - диаметр диффузора карбюратора не должен быть меньше 17,5мм для гоночной поршневой. Также, настройка карбюратора для этого тюнингового двигателя должна обеспечивать хорошую смесь на высоких оборотах, иначе не избежать перегрева и дальнейшего "прихвата", а тяжёлом случае и клина цилиндра. Неплохо было бы поставить карбюратор на 19 мм в паре с тюнинговым спортивным воздушным фильтром.


На самом деле, все следующие шаги по дальнейшему тюнингу скутера своими руками будут повторять предыдущую стадию форсировки, только с тем различием, что необходимо применять более качественные и производительные компоненты тюнинговых китов. То есть, вместо обычного спортивного вариатора настоятельно рекомендуется использовать тюнинговые комплекты трансмиссии Polini Evo или Malossi OverRange.

Тюнинг этого класса позволяет развить головокружительную динамику и ураганную максималку - свыше 100 км/ч. Вобщем-то, для нормального использования скутера в городе без слишком больших вложений на ГСМ и расходники - это максимально возможный тюнинг скутера. Зато такой тюнинг позволяет наслаждаться реальной потрясающей динамикой и скоростью (особенно это травмирует и без того неустойчивую психику водителей псевдо-спортивных машин, которые почему–то недооценивают возможности тюнинга скутера своими руками и недоумевают, когда "бешеная табуретка" даёт им жару со светофора как стоячим, да ещё зачастую не оставляет им шансов на реванш ;) ).


Вот мы и дошли до вершины форсировки – тюнинга скутера класса Hi-End. Это бескомпромисные решения, позволяющие довести литровую мощность мотора скутера до цифры, превышающей 300 (триста!) лошадиных сил на литр объема! И это без использования всяческих турбин и прочих изощренных решений вроде закиси азота или спец топлива!


Компаний, занимающихся подобными разработками не так уж и много. Основные игроки на этом поле – Malossi, Polini, Kunda, 2Fast, Fabrizi, MetraKit. Это элитные компоненты и торжество высоких технологий.


Обороты двигателя при таком тюнинге вплотную подбираются к 20000 об/мин! Никакой экономии тут быть не может, работа идет только на результат, - задача такого мотора – отработать две 15 минутных сессий и несколько часов тренировки, после чего он отправляется на ревизию с последующей заменой износившихся компонентов. Даже подшипники коленвала чаще всего идут спец сериями и приобрести их можно лишь у самих тюнинг – ателье (Malossi и Polini имеют свои специальные подшипники, которые разрабатывались и изготавливаются эксклюзивно для них).


Установка коленвала, ЦПГ и прочих компонентов требует очень серьезной переделки картера двигателя и ходовой части скутера, обязательно использование роторного зажигания (которое позволяет крутить мотор до безумных значений оборотов, без потери мощности искры), что подразумевает отсутствие всей электрики, не связанной с системой зажигания скутера. Соотношение в редукторе – оно остается на вкус и пожелания владельца.


Лучшие примеры доводки скутеров на компонентах данного класса позволяют добиваться времени на вполне «взрослой» дистанции в 402 метра в пределах 12-14 секунд, а на такие «подвиги» способны далеко не каждые, даже серьезно «заряженные» авто.


При городском использовании ресурс до замены кольца выражается цифрой от 1500 до 4000 км., так что если есть возможность «кормить» такой мотор первокласным 98 бензином (не тем, что льют на 99% заправок, а настоящим) и очень дорогим маслом, то можно и иногда ездить на таком монстре до скутер – мото тусовок и поражать воображение проходящих сияющими боками и отполированными крышками мотора, а после того как крутые мотогонщики прекратят нервно хихикать от стрекотания только что заведенного мотора, сопровождаемым изрядным количеством дыма из выхлопной трубы (масло то придется лить «на глаз» и, желательно, и, естественно, в не самых оптимальных пропорциях), открыть гашетку на полную и вынести пару «чистокровных» (ZZR 400 =) ) спорт – байков. Вот и пусть кто – то после этого скажет, что скутеры это чахотки для детей «младше 16»...


Вот в этом, в общих чертах, и заключается весь тюнинг скутеров своими руками. Но каждый скутер уникален, у каждого скутериста свои требования, поэтому каждый скутер следует готовить исходя из многих условий – бюджета, требований и целесообразности той или иной доработки, ведь не даром на рынке скутер тюнинга так много «переходных» классов, которые не вписываются в стандартные рамки того или иного класса форсировки.

 

 

Скутер Honda Lead. Инструкция по устройству, техническому обслуживанию и ремонту.

"Легион-Автодата"

СОДЕРЖАНИЕ

 


 

Далее приводится список тюнинговых китов, предоставлямых различными производителями деталей скутера.

 

Тюнинг скутеров - тюнинг ЦПГ


Тюнинг скутера - тюнинговый двигатель
Тюнинг скутера - тюнинговый двигатель

Многообразие предлагаемых тюнинговых цилиндров довольно велико, тут и стадартные 50сс, и помощнее 70сс. Стандартные 50 кубовые тюнинговые цлининды дают прирост мощности скутера за счёт усовершенствованной проектировки самого цилиндра, а 70 кубовые - ещё и за счёт 40%-го увеличения объёма. В этом случае скутер становится значительно резвее стокового.

Но сравнивая цилиндры одинакового рабочего объёма, видно, что все они выдают различные результаты. Это связано с тем, что разные цилиндры рассчитываются на разные рабочие диапазоны оборотов двигателя. Отсюда и различающаяся результативная мощность. Тюнинговые цилиндры скутеров принято классифицировать на Sport, Midrace (Racing) и Hi-End. Ресурс Sport-цилиндров скутера примерно равен ресурсу стандартных, так как эти цилиндры адаптрованы под те же обороты двигателя.

Кроме того, эти цилиндры Sport класса обычно не дороже аналогичных стандартных деталей

Разные гоночные тюнинговые поршневые класса Racing 70cc различаются между собой. Это такие производители ЦПГ, как Top Due Plus, Polini Corsa, Malossi MHR Replica, Hebo Manston Replica. Например, цилиндры от Hebo и Malossi имеют высокие показатели качества, износостойкости и мощности. Это алюминиевые ЦПГ с очень стойким хромово-никасилевым покрытием. Чугунные гоночные цилиндры для скутеров от Top Performances и Polini в общем-то не хуже. Лучшим теплообменом, несомненно, обладает алюминиевый цилиндр. Но в случае его повреждения придётся менять и поршень с кольцами, и цилиндр (это может случиться от, например, недостатка масла в смеси, или её при обеднении). Однако чугунные поршневые в таких экстренных ситуациях могут обойтись лишь сменой поршня, а поверхность цилиндра следует подвергнуть полировке. Гоночные цилиндры имеют куда более высокие показатели компресии и степени сжатия (до 14:1), а также оборотов двигателя. Всё это требует обязательное усиление коленвала, следует сменить его на тюнингованный из гоночного комплекта.

 

Тюнинг скутеров - тюнинг коленвала


Как только Вы определились с цилиндром, следующий вопрос - стоит ли менять коленвал. Ответ на него во многом зависит от класса цилиндра, который Вы выбрали для себя. При использовании цилиндров классов Midrace и Hi-End замена коленвала обязательна! Установка цилиндров указанных классов в сочетании со стандартным коленвалом является грубым нарушением и показателем непрофессионализма людей, занимавшихся инсталляцией деталей на скутер.

Во всем многообразии тюнинговых коленвалов необходимо выделять две группы. Первая - просто усиленные. Они повторяют по всем параметрам соответствующие стандартные коленвалы, но имеют большую прочность (соответсвенно и больший ресурс), а также улучшенный теплоотвод с поршневого пальца. Усиленные коленвалы отлично подходят для использования с поршневыми класса Sport, когда назревает необходимость заменить стандартный.

Вторая группа - гоночные коленвалы (часто используют абревиатуру HPC - high primary compression). Такие коленвалы существенно влияют на работу двигателя, так как они обеспечивают повышение степени сжатия в картере двигателя. Это существенно улучшает эффективность продувки цилиндра на высоких оборотах, обеспечивая прирост мощности. На "низах" эффективность продувки при этом, наоборот, страдает, однако для форсированных двигателей это несущественно. Гоночные коленвалы незаменимы, когда речь идет о тюнинге на основе поршневых класса Racing.

При замене коленвала рекомендуется заменить и коренные подшипники с сальниками.

Тюнинг скутера - тюнинговый коленвал

Тюнинг скутера - тюнинговый коленвал

 

Тюнинг скутеров - тюнинг глушителя (выпускная система)


Тюнинг скутера - тюнинговый глушитель

Тюнинг скутера - тюнинговый глушитель

Добавить скутеру лошадиных сил легко поможет хорошая выпускная система. Особенности работы двухтактного двигателя таковы, что хорошо подобранная выпускная система может дать прибавку мощности до 20%, что является очень существенной величиной. Тем более, что современные скутера, вынужденные отвечать жесточайшим экологическим требованиям, в стандарте оснащены выпускными системами, пагубно влияющими на производительность.

Выпускные системы, подобно цилиндрам, делятся на различные классы, поэтому выбирать систему нужно на основе данных о поршневой, которая будет использоваться на скутере. Достаточно универсальными являются выпускные системы класса Sport. Многие из них показывают отличные результаты как со стандртным 50сс цилиндрами, так и с 70сс цилиндрами класса Sport. Но не все, поэтому при выборе стоит проявить внимательность. Трубы отдельных производителей зарекомендовали себя исключительно недолговечными и непрочными, поэтому не стоит покупать первую попавшуюся трубу.

Отдельного внимания заслуживают хромированные выпускные системы: они гораздо лучше сохраняют свой внешний вид, а также защищены от коррозии, что очень важно в российских условиях эксплуатации!

 

Тюнинг скутеров - тюнинг карбюратора


Получить от поршневой большего объема более полную отдачу можно, соответствующим образом улучшив работу системы питания. В первую очередь, речь идет о карбюраторе. В стандартном оснащении на скутерах стоят карбюраторы от самых разных производителей, но все они имеют общий признак, по которому их можно классифицировать - размер диффузора.

На стандартных 50сс моторах встречаются карбюраторы с диффузорами от 12 до 17,5mm. Тюнинговые карбюраторы также многообразны: встречаются случаи установки на 70сс тюнинговые моторы даже 28mm карбюраторов, однако все это уже из области экспериментов. Карбюраторы, имеющие диаметр диффузора более 17,5mm (19, 21, 24 и тд), непрактичны в эксплуатации, требуют к себе регулярного внимания и перенастройки. Разумеется, все это не важно, если Вы собрались сделать из скутера уличную ракету, пожертвовав удобством и надежностью.

Стандартной и проверенной рекомендацией для 70сс цилиндров является установка 17,5 карбюратора, если таковой не стоит в стандартном оснащении (например, на последних моторах Piaggio HiPer2).

Тюнинг скутера - тюнинговый карбюратор

Тюнинг скутера - тюнинговый карбюратор

 

Тюнинг скутеров - тюнинг воздушного фильтра


Тюнинг скутера - тюнинговый воздушный фильтр

Тюнинг скутера - тюнинговый воздушный фильтр

Для хорошего питания двигателя нужен не только бензин, но и воздух. Избыток бензина ничего не даст Вашему двигателю, если не будет обогащен достаточным количеством воздуха. Для улучшения снабжения цилиндра воздухом используют специальные воздушные фильтры. Наиболее универсальным и сбалансированным решением является использование вместо стандартного фильтрующего элемента более производительного, например, Malossi Red Sponge. Он устанавливается в бокс стандартного воздушного фильтра.

Еще одна разновидность тюнинговых воздушных фильтров - так называемые фильтры нулевого сопротивления (или просто - ФНС). При их установке стандартный бокс полностью удаляется, а на его место встает небольшой фильтрующий элемент, как правило, либо цилиндрической, либо конусовидной формы. Он имеет меньшее сопротивление, что позволяет улучшить питание цилиндра на высоких оборотах. Однако, во-первых, эти фильтры почти не защищены от внешних воздействий пыли, грязи и воды, а во-вторых, в отличие от стандартных воздушых боксов, лишены резонансного эффекта. В результате установка такого фильтра требует основательной и точной перенастройки карбюратора, с которой могут справиться лишь единицы специалистов. Если в сервисе Вам говорят, что "запросто" и "легко" настроят карбюратор для работы с ФНС, скорее всего, квалификация работников там ниже средней. Уходите и никогда не возвращайтесь! ;)

 

Тюнинг скутеров - тюнинг впускного патрубка


Бензо-воздушная смесь, приготовленная карбюратором, далее следует в картер через впускной патрубок. Эту деталь иногда ошибочно именуют коллектором, что неправильно, так как ничего этот патрубок не собирает (to collect), а лишь направляет смесь в картер. Важно, чтобы пропускное сечение этой детали было не меньше, чем размер карбюратора, иначе толка от установки карбюратора - никакого!

Пропускное сечение стандартных патрубков на большинстве скутеров таково, что можно без проблем использовать карбюратор 17.5 mm вместо стандартного. Чего не скажешь о карбюраторах 19 mm! Что уж и говорить о таких скутерах, подвергнутых горе-тюнингу с помощью 21 и даже более карбюраторов без замены впускного патрубка!? Сквозь слезы мы называем таких "скутерами имени 19-го карба"... Приходит на память анекдот: Штирлиц напоил собаку бензином и отпустил. Собака пробежала 5 метров и упала. "Бензин кончился" - подумал Штирлиц.

Тюнинг скутера - тюнинговый патрубок

Тюнинг скутера - тюнинговый патрубок

 

Тюнинг скутеров - тюнинг лепестковго клапана


Тюнинг скутера - тюнинговый домик

Тюнинг скутера - тюнинговый домик

Как правило, непосредственно на входе в картер установлен лепестковый клапан, известный также под названием "домик" за свою традиционно угловатую форму. Впрочем, далеко не все лепестковые клапаны имеют характерную форму "домика". На следующих двигателях в стандарте используются односкатные лепесктоые клапаны:

  • вертикальные моторы Honda (прежде всего, AF18)

  • почти все моторах Peugeot (Trekker, Speedfight, Vivacity)

  • вертикальные моторы Minarelli (Yamaha BWS, Slider)

  • а также Morini (Aprilia SR 2000, Italjet Formula, Malaguti Crosser, Suzuki Sepia, Address)

Именно этим скутерам, прежде всего, требуется и тюнинговый лепесктовый клапан даже при тюнинге класса Sport. Во многих других случаях можно запросто использовать стандартный клапан, но с карбоновыми лепестками. Разумеется, если речь идет о тюнинге класса Racing и выше, тюнинговый клапан обязателен!

 

Тюнинг скутеров - тюнинг вариатора


Несмотря на то, что вариатор - это по сути вся система скутерной трансмиссии, включающая 2 шкива и ремень, в мире скутерного тюнинга термин "вариатор" закрепился лишь за частью этой системы - движущейся (внутренней) частью ведущего шкива. Как правило, поставить какую-либо тюнинговую деталь, например глушиетль, довольно просто, однако нередко после установки новоиспеченные тюнингеры недоумевают...

Почему скутер стал ехать только хуже? Ответ прост - скутер не настроен. Но даже когда испробован уже не один десяток настроечных конфигураций из грузиков и пружин, добиться ровного разгона на постоянных оборотах удается далеко не всегда. Вот здесь и приходит на помощь тюнинговый вариатор. Сглаживая провалы в работе трансмиссии, он позволяет настроить ее оптимальным образом. Иногда без тюнингового вариатора можно запросто обойтись, но иногда он просто незаменим!!

Тюнинг скутера - тюнинговый вариатор

Тюнинг скутера - тюнинговый вариатор

 

Тюнинг скутеров - тюнинг крыльчатки


Тюнинг скутера - тюнинговая крыльчатка

Если с одной стороны ремень в ведущем шкиве упирается в вариатор, то с другой - в крыльчатку. Крыльчатка получила свое название за дополнительную функцию, которую она несет, - охлаждение трансмиссии. Тюнинговые крыльчатки имеют более крупные лопасти, позволяющие им работать с большей производительностью. Учитывая небольшую цену этой детали, можно смело рекомендовать ее к приобретению. Иногда при установке с соотвествующим вариатором крыльчатка позволяет получить больший рабочий радиус ведущего шкива, например в случае с комплектом Polini для скутера Honda X8R.

 

Тюнинг скутеров - тюнинг торкдрайвера


Еще одна часть скутерной трансмиссии. Название происходит от названия такой детали у фирмы Malossi. На самом деле, за ним скрывается внешняя щека ведомого шкива. Напоминающий внешне стандартную деталь, торкдрайвер способен упростить настройку трансмиссии, когда даже тюнинговый вариатор не в силах это сделать. Эффект торкдрайвера проявляется больше всего на ранних режимах работы трансмиссии, то есть при старте с места.

Тюнинг скутера - тюнинговый торкдрайвер

 

Тюнинг скутеров - тюнинг ремня


Тюнинг скутера - тюнинговый ремень вариатора

Роль ремня в трансмиссии скутера трудно переоценить. Соединяя ведущий и ведомые шкивы, именно ремень передает крутящий момент с коленвала на механизм редктора. Как известно, ремень на скутере является расходным материалом и довольно быстро изнашивается. При тюнинге нагрузка на него вырастает, поэтому процесс износа ускоряется. Самые разные производители вплоть до шинного гиганта Continental предлагают более устойчивые к износу образцы нежели стандартный.

Жесткие кевларовые ремни не рекомендуется использовать со стандартным вариатором во избежание преждевременного износа последнего. К выбору ремня стоит подойти весьма тщательно, так как согласно проведенным тестам разные ремни могут работать в одной трансмиссии совершенно по-разному. И иногда без соотвестсвующих настроек могут лишь ухудшить динамические и скоростные показатлеи скутера.

 

Тюнинг скутеров - тюнинг редуктора


На что зачастую жалуются скутеристы даже после небольшого тюнинга - так это не наехватку максимальной скорости. Ведь при тюнинге класса Sport максимальные обороты двигателя вырастают совсем незначительно, а значит, солидной прибавке максимальной скорости просто неоткуда взяться. Однако, увеличенный объем дает мотору больше тяги, что и позволяет на максимальной скорости преодолевать горки, которые ранее без сброса скорости не обходились.

Превратить эту прибавку тяги в дополнительные км/ч на прямой поможет новый редуктор, а вернее, шестерни редуктора. С их помощью можно поменять передаточное отношение трансмиссии, получив, таким образом, прирост максималки. Разумеется, запас тяги мотора не бесконечен, поэтому бесконечно увеличивать максималку не получится!

Тюнинг скутера - тюнинговый редуктор

 

Тюнинг скутеров - тюнинг сцепления


Тюнинг скутера - тюнинговое сцепление

Тюнинг скутера - тюнинговое сцепление

Центробежное сцепление, установленное на валу ведомого шкива вариатора, дает скутеру возможность самостоятельно трогаться с места при увеличении обротов двигателя. Зачастую при тюнинге скутер получает принципиально новый характер работы мотора и, чтобы полностью релизовать его возможности, сцепление должно срабатывать на более высоких оборотах. Иногда добиться этого получается с помощью замены лишь пружинок сцепления, но иногда (как правило, начиная с тюнинга Midrace и выше) приходится менять все сцепление целиком. Тюнинговые сцепления имеют колодки, выполненные из более совершенного материала, а также, зачастую, предлагают больше возможностей для настройки - все зависит от класса выбранного изделия.

При тюнинге Midrace и выше нагрузки на узел сцепления иногда настолько высоки, что во избежание перегрева разумно заменить сцепление в комплекте с колоколом, который также предлагается различными производителями тюнинга.

 

Тюнинг скутеров - тюнинг коммутатора (CDI)


Целый ряд скутеров имеет в качестве заводского ограничителя мощности "задушенный" коммутатор. Например, стандартный коммутатор скутера Honda X8R не позволяет двигателю преодолевать отметку в 7500 об/мин. В этом заключается одна из причин относительной вялости этого скутера по сравнению с аналогами. Как правило, для реализации потенциала стандартной поршневой или поршневой класса Sport двигатель должен иметь возможность развивать около 10000 об/мин. Многие стандартные коммутаторы прекрасно справляются с этой задачей.

Поршневые класса Midrace более оборотистые - планка задирается уже до 12000-13000 об/мин, поэтому возрастают и требования к коммутатору. В этому случае уже рекомендуется замена коммутатора на тюнинговый. Убедиться в наличии ограничителя в коммутаторе поможет тахометр.

Тюнинг скутера - тюнинговый коммутатор

 

Думаю, после этой статьи у скутеристов-любителей немного изменилось представление о тюнинге. Главное - понять, что тюнинг не терпит халатности и неумелых рук.

 
Ну что, вы всё ещё грезите большим тюнингом? Хотите? Тогда мы идём к вам!! :) 


Использован материал с www.revout.ru, www.scooter-center.ru
Тюнинг скутера, как правильно тюнинговать скутер
Тюнинг скутера на примере Honda Dio AF-18
Снимаем 50, - ставим 72. Замена поршневой на скутере
Тюнинг вариатора. Регулировка веса грузиков вариатора с помощью подручных материалов

+++

 

Общие рекомендации по обслуживанию скутера
Правильная обкатка скутера 
Регулировка зазоров клапанов скутера
Центробежное сцепление - снятие, установка, замена колодок
Лётный сезон закончился? Пора подумать о консервации скутера
Весенние прелести или Как завести скутер после зимы
Инструктаж по замене масла двигателя скутера
Инструктаж по замене масла трансмиссии скутера
Инструктаж по чистке воздушного фильтра скутера
Проверка и замена ремня вариатора скутера
Замена ремня вариатора скутера без разборки вариатора
Шины скутера
Обслуживание тросов, замков и прочих механизмов скутера
Замена ступичных подшипников и тормозного диска
Ремонт и обслуживание трансмиссии цепного скутера 

 

Весенние прелести


..или как завести скутер после зимней спячки


Для начала несколько слов о самом понятии "зимнее хранение". Хранение бывает разным: толковым, бестолковым и посередине. Бестолковое – это когда скутер ставится на зиму в сырой гараж безо всякой подготовки, а весной от него ожидается, что он заведется с полтычка. Но такое, если и возможно, то только с новыми скутерами, да и то не со всеми. Толковое хранение – это когда человек потратил осенью час времени на то, чтобы весной избежать многодневного геморроя, и провел все необходимые мероприятия на своем скутере (см. статью консервация скутера на зиму). Обычно все те, кто осенью последовал советам по постановке скутера на зиму, весной заводятся и едут без проблем.


Для того, чтобы бороться с причинами весенней нерадивости скутера, надо прежде всего понять ее возможные причины. Причины весенней незаводки (при условии, что скутер заводился осенью, и если механические повреждения исключены), практически все сводятся к двум:


1) топливо; 
2) зажигание.


Начнем с топлива. Существует такое понятие, как срок хранения бензина. Что означает: если скутер сразу же не завелся на старом бензине, то он уже не заведется довольно долгое время (некоторые мучаются неделями ;))). От этой беды есть панацея - импортная жижа под названием "стабилизатор топлива" (fuel stabilizer), но наливать ее надо было осенью, сейчас уже поздно. При наливке соблюдайте пропорцию - флакончик обычно рассчитан на пару-тройку автомобильных баков.


Что может помочь сейчас? Чтобы обеспечить приток свежего топлива, надо слить бензин из бака и карбюратора. Из бака слить бензин можно воспользовавшись метровым шлангом. Один конец вставляется в бак, до дна, второй должен находиться на том же уровне снаружи. Приготовьте пустую емкость (прикиньте заранее сколько литров бензина сейчас в баке). Далее подсасывайте бензин (не бойтесь хлебнуть, в этом ничего страшного нет), как только он пойдет по шлангу, опустите шланг в емкость и ждите пока не сольется весь бензин. Конец шланга находящийся в баке желательно придерживать, чтобы он не всплыл. Иначе операцию надо будет повторить. Или не надо никакого шланга - отсоедините от карбюратора вакуумный шланг (он идет от бензоклапана, который обычно первый от бака), и рассоедините топливный на входе в бензофильтр (заодно и фильтр продуйте, лучше - замените). Создайте разряжение в вакуумном шланге - и опа! - пошел бензинчик из топливного. Так, правда, долго вы будете "дуть".


Слив бензин из бака, нальем туда свеженького, заботливо налитого утром в канистру на заправке. Не скупитесь на количество: некоторые трудные скутеры почему-то заводятся только с полным баком. Еще хорошим ходом является оставить при заводке крышку топливного бака открытой на случай, если топливо не поступает в карбюратор из-за вакуума.

Теперь находим сливные винты поплавковых камер. Выглядит слив обычно как металлическая трубка длиной примерно сантиметр или полсантиметра, сделанная с помощью литья и выходящая из поплавковой камеры карбюратора строго вниз. На некоторых скутах на нее надет резиновый шланг, который выходит вниз где-то перед задним колесом. Отличительный признак, по которому легко обнаружить слив – прямо в этой же трубочке располагается винт с тонким шлицем, отвернув который на два-три оборота, мы освобождаем выход топливу из поплавковой камеры карбюратора. Из трубочки должен закапать, а потом политься бензин. Если резинового шланга на сливной трубочке нет, рекомендую заранее положить под слив ветошь (хватает тряпки 50*50), ее будет вполне достаточно, чтобы впитать 50-100 миллилитров вытекшего бензина. Даем бензину стечь.


++ это хороший шанс посмотреть, не нуждается ли карбюратор в чистке – если кончик винта грязный и ржавый, значит, пора.


ОК, с топливом разобрались. Теперь зажигание. Система зажигания в той части, которая доступна чайнику для инспекции и ремонта, состоит только из свечей и аккумулятора, так что этим и ограничимся. Состояние аккумулятора является важнейшим фактором беспроблемной заводки, если отсутствует кикстартер (актуально для современных скутеров с большой кубатурой). так что рекомендую этим не пренебрегать. Аккумулятор, «прикуренный» через провода, поможет, но не даст такого эффекта, как хорошо заряженный заранее собственный скутерный аккумулятор. Не говоря уже о том, что саморазрядившийся за зиму аккумулятор не прокрутит движок, он еще и не даст нужного напряжения на «мозги» (если есть), которые вследствие этого откажутся правильно работать и давать искру. Так что с разряженным аккумом лучше даже и не пытаться.


Напомню, что заряжать аккумулятор лучше всего током в 10% от номинальной емкости в течение 10 часов, т.е. аккумулятор емкостью 9 А/ч лучше всего заряжать током 0.9 А в течение 10 часов. Рекомендуемый ток зарядки написан на крышке аккумулятора, так что есть смысл посмотреть. В Магазине Мото.Ру есть специальное устройство для зарядки мото-скуто-аккумуляторов, все бесплатно, приходите и заряжайтесь. Автомобильные «автоматические» зарядные устройства лучше не применять – они рассчитаны на емкость стандартного автоаккумулятора (50 А/ч), и при подключении к ним относительно слабого мотоаккумулятора думают, что перед ними очень дохленький автоаккумулятор, который они пытаются взбодрить мега-током.


Некоторые аккумуляторы могут заряжаться и в ускоренном режиме в течение часа током в половину емкости (например, для аккумулятора Yuasa емкостью 9 А/ч это будет 5 А в течение часа), но только если это прямо на нем написано. Аккумуляторы Yuasa, штатно устанавливаемые на Хонды, почти все обладают такой возможностью. При зарядке, кстати, не забудьте вытащить пробки банок (если они вытаскиваются!!!). Некоторые аккумуляторы оборудованы специальной «таблеткой», которая пропускает через себя выделяющийся газ, но не пропускает жидкость.


Если аккумулятор слабенький (вроде крутит, но быстро дохнет), можно попробовать оживить его средствами типа Electro Start или Amper Plus. Не переборщите с дозировкой – они рассчитаны на автомобильные аккумуляторы. Залейте жижу или засыпьте порошок в отверстия банок (если аккумулятор необслуживаемый, нужно будет получить доступ к дыркам путем варварского отрывания той самой планочки, на которой написано «необслуживаемый» ;))).


Свечи лучше всего проверять специальным пробником – производители строжайше запрещают проверку свечей «на пробой» на массу. Впрочем, можно и так, если не жалко «мозги» стоимостью $500. А пробник по сравнению с этим стоит копейки, да и всегда пригодится, не только на скуте/мотоцикле, но и на автомобиле. Электрод на «дуле» пробника надо поставить на наконечник свечи, а другой, болтающийся, закоротить на массу. Массы вокруг полно – блок цилиндров подойдет ;))). Только не используйте в поисках массы бензобак или карбюратор!!! Если свеча не «пашет», ее можно заменить на новую, а можно постараться реанимировать, если она вообще реанимируется. Для этого попробуйте зачистить электроды в месте, где между ними по идее должна пробивать искра, тонкой наждачкой и выставите зазор, рекомендуемый производителем (это очень важно!), обычно зазор 0,6 - 0,7 мм.


Теперь, когда у нас свежий бензин в баке и карбюраторе, а также хорошо заряженный аккумулятор, можно приступать собственно к заводке. ручку газа в это момент ВООБЩЕ не трогайте!!! Дело в том, что при движении ручки газа смесь не обогащается, а наоборот, обедняется за счет поступающего в больших количествах воздуха, поэтому, крутя газ, вы скут никак не заведете. Лучше вообще ручку газа не трогайте, уберите от нее руки подальше. Пробуйте заводить при всех вышеперечисленных условиях не более трех раз, потом потребуется продуть цилиндр/ы. Для этого при очередной попытке, зажав тормоз, поверните до отказа ручку газа и подержите кнопку стартера секунд пять. Цилиндр/ы продут/ы.

Если пять-шесть попыток ни к чему не приводят, можно попробовать завести на эфире


Делается это так: снимается крышка воздушного фильтра, прямо на фильтрующий элемент набрызгивается щедрое количество эфира (Starting Fluid, 100 рублей в любых автозапчастях), крышка закрывается, главное – не упустить время, пока эфир испарится. Теперь заводимся. Если с трех-четырех раз движок не запустился, значит, нечего ловить, надо ехать в сервис. Если хотя бы чихнул, можно попробовать повторить процедуру. А запах… Смотрите не задохнитесь.


Ну, думаю, к этому моменту уж все, кто мог, завелись. Кто не смог – уже на сервисе. Перед первой поездкой после зимы не забудьте проверить давление в шинах (обязательно, а не то возможны эксцессы!), уровень охлаждающей жидкости (у кого есть) и масла. Если Вы не меняли масло осенью, его рекомендуется как можно раньше сменить. Белый дым из глушителей первые 10-15 минут работы двигателя – нормально, это выходит конденсат, образовавшийся там за зиму, если глушители не были закрыты полиэтиленовыми пакетами. 


Источник info.auto.ru
Общие рекомендации по обслуживанию скутера
Правильная обкатка скутера 
Регулировка зазоров клапанов скутера
Центробежное сцепление - снятие, установка, замена колодок
Лётный сезон закончился? Пора подумать о консервации скутера
Весенние прелести или Как завести скутер после зимы
Инструктаж по замене масла двигателя скутера
Инструктаж по замене масла трансмиссии скутера
Инструктаж по чистке воздушного фильтра скутера
Проверка и замена ремня вариатора скутера
Замена ремня вариатора скутера без разборки вариатора
Шины скутера
Обслуживание тросов, замков и прочих механизмов скутера
Замена ступичных подшипников и тормозного диска
Ремонт и обслуживание трансмиссии цепного скутера 

+++

Эксплуатация

Итак, скутер стоит в гараже, ТО сделано, экипировка куплена и вот кажется что все, просто сел и поехал. Но нет, в жизнь входит понятие эксплуатация.
Раньше в советских инструкциях по пользованию автомобилем или мотоциклом всегда был включен абзац про то, что нужно посмотреть и проверить перед выездом из гаража. В принципе - вполне опраданная мера, ведь гораздо лучше обнаружить что тормоза не работают при выезде из гаража, чем перед ближайшим поворотом.
Перво наперво необходимо проверить давление в шинах. Оно должно равнятся 1.5 атмосферы для педнего колеса и 1.8 атмосферы для заднего. Если Вы тяжел или ездите вдвоем, то заднее колесо можно подкачать до 2.0 атмосфер.
Я сам прокатился не проверив давление в шинах. Ощущения были такие как будто зад носит под тобой, Хватало небольших вмятин на дороге, чтобы скутер начинал юлить, хорошо ,что я понимал ,что еду на непроверенном скуте и поэтому не ехал больше 40. Потом, на шиномонтаже я проверил давление. Переднее колесо было в норме, а вот заднее вообще было не накачано, хотя и не прогибалось, тоесть визуально было в порядке. После того как накачал положенные 2 атмосферы скутер побежал гораздо резвее и на дороге стал гораздо устойчивее. 
Обязательно перед выездом проверяйте давление!!!

Во вторых лучше сразу проверить тормоза передний и задний. 
В третьих внешним осмотром проверить состояние крепежей, особенно подвески. Амортизаторы можно покачать и послушать их, не издают ли они подозрительных звуков.
Проверить настройку зеркал и их чистоту.
Проверить горение бортовых огней во всех режимах и также их чистоту.
Последние два пункта очень важны, так как напрямую влияют на Вашу безопасность на дороге.
Ну и на последок скутер необходимо вымыть, ибо красивый мопед ездит гораздо быстрее и работает надежнее грязного и чумазого.

Ну а теперь непосредственно эксплуатация.

Бензин нужно заливать на проверенных бензокалонках. Марка бензина 92-й, 93-й или 95-й. Лучше если это фирменная бензозаправка и там есть бензин с припиской "Е"
Вначале заливал 95-й, но решил попробовать залить 92-й. Двигатель работает тише и мягче, но тянет чуть хуже. Теперь я асегда заливаю 92 с хороших проверенных заправок. Если заправлятся приходится в незнакомом месте лью 95-й.
Есть мнение что необходимо добавлять немного масла в бензин. Особо рекомендуется это делать при жаркой погоде при температуре воздуха выше 25 градусов, также эта предосторожность может спасти при отказе масло-насоса. Ну и потом, если отжигаете, эксплуатируете аппарат на пределе, то добавляйте. Добавлять нужно немного 1/100. Особо не перебарщивайте, так как лишнее масло - это тоже плохо.

Пуск двигателя можно осуществлять и со стартера и с ножки. В любом случае нужно дать двигателю немного поработать на холостых - прогрется. В принципе летом, достаточно времени в пару минут (как раз закроете ворота гаража или сделаете разминку)

Сели, тронулись... Если при повороте ручки газа двигатель глохнет, значит не достаточно прогрелся.

Поехали. Первый километр едем потихонечку, не больше 30 км в час. А потом плавненько добавляем. На максимальной скорости лучше долго не ехать.

Если устроили длительный прохват на хорошей скорости, то не глушите мотор сразу, дайте ему остыть на холостых оборотах. А то есть возможность схватить тепловой прихват.


 

 

 

Сайты где можно купить оригинальные, Бу или новые запасные части для вашего скутера хонда леад в Украине


Тут можно скачать литературу по хонда леад аф20-аф48 , а также ТО обслуживание скутеров всех моделей 2т двигателей

 HONDA LEAD AF 48.zip   3 049 KB    26 июн 2017 скачать       

  Книга Супер !!! Из чего состоит скутер Японский мануал+фото о винте регулировки качества смеси на Лидах af-48 - jf-06.rar   2 727 KB    26 июн 2017 скачать       

  хонда лид 48!! !МАНУАЛ 120 стр Автодата.zip   175 286 KB    26 июн 2017 скачать       

  хонда лид af48 ЗАПЧАСТИ японский язык.zip   99 360 KB    26 июн 2017 скачать       

  Skutery_1993-2002 обшая теория для мопедов.zip   144 065 KB    26 июн 2017 скачать        Как пользоваться хонда леад японская инструкция.zip   44 849 KB    26 июн 2017 скачать

 


 


 

   
  

 

Полезные сайты продаж

новых и бу запчастей для Хонда Леад:

 

Мануал хонда леад аф 48 на русском 120 стр (автодата) manual user honda lead af 48 (rus)

https://sdelay-site.io.ua/album816913

 

Каталог оригинальных запчастей :

https://sdelay-site.io.ua/album833655

https://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/11gcswj5.html

https://www.cmsnl.com/honda-nh50-lead-1998-w-japan-af48-100-jdm_model35704/partslist/

 

форумы и магазины  бу и новых запчастей для скутеров хонда и не только :

http://www.moto.com.ua/forum.php?id=106264&page=2

http://moto7777.com.ua/honda/lead-af-48/

http://motozvezda.com.ua/razborka/honda-lead-af-48-jf06/

http://scooterhouse.com.ua/1556-salniki-kok

http://www.motovland.com.ua/

https://motokvartal.com.ua/remni-variatora/filter/brand=208,222,231,267;page=6/

http://kanuni.com.ua/b2b/store.php?parent=225

http://24moto.dp.ua/index.php?categoryID=1081&show_all=yes

http://msut.podkapot.com.ua/goods/karbyurator-v-sbore-af34-bu-72-yaponiya-original/

https://vk.com/gazzmoto

http://www.motodoza.com/zapchasti-mopeda-by

http://scooter.pp.ua/tex-info-o-skuterax/skutery-honda

http://scooter-remont.com/?p=2830

http://scooter.rv.ua/elektromagnitnyy-klapan/317-dio-tact-zx-lead-vse-modeli-elektroklapan-a-class.html

 http://www.moto.com.ua/forum.php?id=106264&page=1#pryam

http://motozvezda.com.ua/razborka/honda-lead-af-48-jf06/?page=1

 

Расточка ЦПГ

https://motofan.in.ua/g3231350-rastochka-honingovka

 

 

Цветная электросхема, АФ20, АФ48, к 90сс написано тоже подходит: http://www.scootvl.ru/downloads.php?file_id=34
Обсужение перегревов и прихватов лида: http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=18367

http://www.scooter-tronix.ru/doc/honda/543_obzor-skutera-honda-.html

 


 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОПЕДА (СКУТЕРА) HONDA, YAMAHA, SUZUKI ПРАВА НА МОПЕД СКУТЕР

Введение


Приветствуем Вас и поздравляем с покупкой мопеда (скутера).

В данном руководстве для владельца объясняется, как управлять Вашим новым мопедом (скутером). Пожалуйста, внимательно прочитайте его и аккуратно выполняйте изложенные в нем инструкции. Их выполнение позволит Вам долгие годы наслаждаться надежной работой и безаварийным вождением мопеда. Внимательно прочитайте следующие страницы, на которых изложена важная информация об этом руководстве и Вашем мопеде. Если у Вас появились дополнительные вопросы после внимательного прочтения настоящей инструкции, то мы будем рады ответить на них. Одновременно, мы будем признательны Вам, за эти вопросы с целью улучшения данной инструкции, ведь такие вопросы могут возникнуть не только у Вас.


При перепродаже мопеда, пожалуйста, оставьте это руководство для нового владельца. Содержащиеся в нем сведения пригодятся ему. Он будет Вам благодарен.


Вся информация, указанная в данном руководстве, является действительной на момент его издания. Однако производитель постоянно улучшает качество продукции, мы оставляем за собой право вносить изменения в текст руководства в любое время без дополнительного уведомления.


В данном руководстве встречается предупреждения о возможных источниках опасности для Вас и других людей, а также для Вашего мопеда (скутера). Для того чтобы избежать возможной травмы или более тяжких последствий, а также повреждения мопеда (скутера) Вы должны тщательно выполнять все указания.


! Предостережение — этот символ предупреждает об опасности, в случае игнорирования которой возможно травмирование. Он сопровождает информацию о том, что Вы должны и что не должны делать для того, чтобы снизить опасность травмирования себя и других людей. Также этот символ предупреждает об опасности, которая, в случае ее игнорирования, может привести к повреждению мопеда (скутера) или его оборудования. Он сопровождает информацию о том, что Вы должны и что не должны делать, для того чтобы предотвратить или снизить риск повреждения мопеда (скутера).


Данный материал не подлежит воспроизведению или копированию, целиком или частично, без письменного разрешения Тверской Мотозавод (ООО).


Меры предосторожности при эксплуатации скутера

 
Осторожное вождение и ношение правильной одежды и надлежащих защитных средств является самыми важными факторами безопасной езды на скутере. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, не спешите и не будьте беспечными.

 
• Всегда надевайте шлем, надежно застегнув его ремешки.
• Верхняя одежда должна быть с плотно прилегающими рукавами или манжетами, т.к. широкие рукава могут цепляться за рычаги и ручки. Обувь должна быть на низком каблуке или без каблука, но на толстой подошве.
• Регулярно перед началом движения проводите осмотр скутера: состояние шин, отсутствие пятен масла и бензина под мопедом, наличие масла и бензина в баках, работу тормозов, световых и звуковых сигналов.
Многие новички, купив скутер, вначале проявляют большую осторожность и заботятся о безопасности. Однако затем они привыкают и начинают проявлять беспечное отношение к техническому состоянию и мерам безопасности.


! Предостережение
Внимание! Пожалуйста, не перевозите и не катайте детей на своем мопеде (скутере). При перевозке или катании детей Вы сильно рискуете их жизнью и/или здоровьем.


Данный мопед относится к городским мопедам. Такие мопеды имеют значительно более высокую разгонную динамику — будьте осторожны и внимательны. Мопед (скутер) имеет высокую степень управляемости и маневренности только на дорогах с твердым покрытием и на сухих хорошо укатанных грунтовых дорогах.


! Предостережение
Прежде чем пользоваться мопедом (скутером) людям с имплантированными кардиостимуляторами или кардиодифибриляторами необходимо проконсультироваться с врачом и/или производителем указанного в этом пункте оборудования.


! Предостережение
Не модифицируйте, не разбирайте и не снимайте с мопеда (скутера) его узлы и агрегаты самостоятельно если Вы не имеете необходимых навыков и познаний. Это приведет к травме, аварии или поломке мопеда.


! Предостережение
Если Ваш мопед не оборудован дополнительными подножками для второго пассажира, то не следует перевозить или катать других людей. Однако, в крайнем случае, и если нет возможности ехать одному, то следует сажать пассажира впереди себя, так чтобы его (пассажира) ноги находились целиком на полу и не выходили за габариты пола. Свои ноги вы можете поставить рядом, Ваши ноги также не должны висеть. Это может привести к травмам ног или падению с непредсказуемым исходом и тяжелыми травмами.


! Предостережение
Никогда не оставляйте заведенный (работающий) мопед если рядом находятся дети. Это может привести к травмам или ожогам детей. Оставленный без присмотра ребенок рядом с мопедом (скутером) может оказаться жертвой несчастного случая.


! Предостережение
Если Вы перевозите сумку или другой груз, то поставьте его между ног на пол, закрепите его от возможных перемещений. Не вешайте сумки или пакеты на руль, они могут зацепиться или создать препятствие при повороте и движении, что может привести к аварии и тяжелым травмам.


! Предостережение
Во избежание серьезных или смертельных травм, запрещается вставить на пол скутера во время движения.


! Предостережение
Не следует перемещаться на сидении во время движения, это может привести к заносу или падению.


! Предостережение
Если Ваш мопед оборудован обогревом сидения и ручек. Во время работы обогревателей сидения и ручек будьте осторожны, иначе при низких температурах Вам может быть слишком горячо.


! Предостережение
Не употребляйте спиртные напитки и не принимайте лекарства имеющие противопоказания к управлению машинами и механизмами.


! Предостережение
Запрещается пристегиваться или привязываться к мопеду во избежание более тяжелых последствий в результате аварии.


! Предостережение
Во избежание разрядки аккумуляторной батареи не оставляйте включенными фары на длительное время после отключения двигателя. Исключением является аварийная сигнализация, используйте ее только в крайней необходимости, она тоже разряжает аккумулятор.


! Предостережение
Движение с недостаточным уровнем тормозной жидкости опасно.


! Предостережение
При некоторых условиях скользкого покрытия невозможно обеспечить полноценное сцепление с дорогой. Не ездите на мопеде, если скоростные или маневренные условия могут привести к потере контроля управляемости. Всегда выбирайте безопасный скоростной режим в зависимости от дорожного покрытия.


! Предостережение
Не эксплуатируйте мопед (скутер) на глубоком песке, грязи или воде, это может привести к падению или аварии с серьезными последствиями или смертельным исходом. В любом случае это приведет к сильному износу и/или поломке мопеда.


! Предостережение
Не смотря на спортивный внешний вид и высокие технические характеристики, не принимайте участия в соревнованиях и других организованных спортивных мероприятиях. Данный мопед (скутер) не предназначен для этого даже в случае внесения значительных изменений в конструкцию мопеда (скутера).


! Предостережение
Ваш скутер оснащен современным, мощным мотором. Этот мотор может разгонять Ваш мопед до скорости 55-60 км/ч, однако, рекомендуемая скорость движения составляет 30-35 км/ч.

 
Эксплуатация мопеда с максимальной скоростью, пробуксовками, или в тяжелых дорожных условиях описанных выше приведет к выходу из строя мопеда и/или отдельные узлы и агрегаты двигателя, а также это опасно для жизни и здоровья Вас и других людей.


Мопед (скутер) является самым простым транспортным средство оснащенным двигателем внутреннего сгорания. Все управление мопедом (скутером) производится посредствам руля и расположенных на руле органов управления и установленной тут же приборной панели.

 
Основные детали и узлы скутера

 
1. Рычаг заднего тормоза (левая ручка)
2. Замок зажигания
3. Бачок с тормозной жидкостью (только у моделей с передним дисковым тормозом)
4. Рычаг переднего тормоза (правая ручка)
5. Ручка газа
6. Крышка люка заправочных емкостей
7. Основной багажный отсек
8. «Перчаточный ящик» (в зависимости от модели)
9. Глушитель
10. Корпус воздушного фильтра
11. Кнопка электростартера
12. Сиденье
13. Замок багажного отсека
14. Основной упор — подножка
15. Педаль ножного стартера (кикстартер)
16. Кнопка звукового сигнала
17. Переключатель ближнего/дальнего света
18. Переключатель поворота.
19. Фара.
20. Указатели Поворота.

Рис. 1. Основные детали и узлы скутера. На примере Honda Dio 28

Показания измерительных приборов и их использование

21. Индикатор давления масла.
22. Расходомер топлива.
23. Спидометр.
24. Одометр.
25. Сигнальная лампа превышения скорости.

Рис.2. Показания измерительных приборов.


— Сигнальная лампа превышения скорости — данная лампа установлена на многих моделях скутеров и означает превышение установленного лимита скорости в 30-35 км/ч. Ни на какие узлы и агрегаты скутера данная лампа не влияет, а несет лишь предупреждающую функцию.

 
— Спидометр — указывает скорость езды. Соблюдайте указания о предельно допустимой скорости в вашем регионе для обеспечения безопасности вождения.

 
— Одометр — указывает общее расстояние, пройденное транспортным средством в километрах.

 
— Индикатор сигнала поворота — при включении сигнала поворота этот индикатор будет мигать в такт с мигающими сигналами поворота.
Назначение и действие выключателей

 
Замок зажигания

 
Положение «ON» (включено) Запуск двигателя.
Положение «OFF» (выключено) Остановка двигателя. В этом положении ключ можно вставить или вынуть из основного включателя.
Положение «LOCK» (блокировка) Блокировка руля. В этом положении ключ можно вставить или вынуть из основного включателя. Для этого поверните руль скутера влево до конца, одновременно нажмите на ключ основного включателя, а затем переведите ключ основного включателя в положение «LOCK» (блокировка) Для разблокирования руля скутера просто переведите ключ основного включателя в положение «OFF» (выключено)

 
Переключатель ближнего/дальнего света.

 
Чтобы включить дальний свет, переведите клавишу включателя фары в сторону, помеченную знаком «HI»
Чтобы включить ближний свет, переведите клавишу включателя фары в сторону, помеченную знаком «LO»

 
Включатель сигнала поворота

 
Если включить этот включатель, когда ключ основного включателя находится в положении «ON», то будет мигать сигнал поворота: R-мигание при выполнении правого поворота, L-мигание при выполнение левого поворота.

 
Кнопка подачи звукового сигнала

 
При нажатии на эту кнопку подается звуковой сигнал, если ключ основного включателя находится в положении «ON»

 
Включатель фары

 
Чтобы включить фару, переведите клавишу включателя фары в сторону, помеченную знаком «ON»
Чтобы выключить фару, переведите клавишу включателя фары в сторону, помеченную знаком «OFF»

 
Кнопка стартера
При нажатии на эту кнопку происходит запуск двигателя, если ключ основного включателя поставлен в положение «ON» и заблокирован рычаг тормоза.

 
Внимание!:
двигатель нельзя запустить электростартером, если не заблокирован рычаг тормоза.

 
Перед запуском скутера электростартером, отключите предварительно лишние источники потребления электроэнергии: лампы ближнего/дальнего света, сигнала поворота.


БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

 
Для доступа в это отделение поднимают сиденье, разблокировав его с помощью ключа основного включателя, либо открыв специальный замок тем же ключом расположенный непосредственно рядом с сидением.

 
Замок блокировки сиденья

 
Блокировка

 
Сиденье автоматически блокируется, когда под нажимом оно занимает нижнее положение.
Слегка потяните сиденье вверх, чтобы убедиться, что оно надежно заблокировано.

 
Разблокирование
С помощью ключа основного включателя поверните замок блокировки сиденья вправо или влево (зависит от модели)

 
! Предостережение
Так как сиденье блокируется автоматически, будьте очень внимательны чтобы не оставить ключи во внутренней камере багажного отделения.
Кроме того, в багажном отделении скутера могут находиться (в зависимости от модели):
*горловина топливного бака
*горловина масляного бачка
*отсек для АКБ
*рычаг блокировки подножки скутера

 
! Предостережение
Закрыв сиденье, убедитесь, что оно надежно заблокировано.
Разблокированное сиденье может помешать езде на скутере или привести к падению.

 
Температура в багажном отделении повышается при работе двигателя. Не кладите в него пищевые продукты и вещи, которые портятся при повышенной температуре, легко воспламеняющиеся материалы.
Не кладите ценные и хрупкие вещи в перчаточный ящик.
Проверьте, что в перчаточном ящике нет ничего ценного, прежде чем приступить к мытью скутера, так как в эту камеру может проникнуть вода.
ГРУЗ

 
! Предостережение
При перевозке груза Вы должны помнить, что вождение нагруженного скутера, особенно при повороте, будет другим.

 
Убедитесь, что Вы не перегрузили скутер, т.к. это может привезти к его поломке и/или нестабильности во время езды, заносам.
Учитывайте то, что при загрузке скутера увеличивается расход топлива, соответственно уменьшается запас хода на одном бензобаке.
1.Максимальный груз на заднем багажнике-3 кг
2. Максимальный груз в багажном отделении-10 кг
3. Максимальный груз в перчаточном ящике-1,5 кг
4. Максимальный груз в корзине -3 кг (если такая предусмотрена)

 
! Предостережение
Всегда располагайте груз только в предусмотренных или на предусмотренных местах. Установка или закрепление груза в других местах может привести к повреждению транспортного средства.
Не кладите вещи так чтобы они соприкасались с корпусом и двигателя или глушителя, так они могут загореться.
Не кладите вещи, например, одежду, на крышку масляного резервуара или рядом с ней. Если будет закрыто отверстие в крышке масляного резервуара, то масло не будет свободно подаваться к двигателю, что может привести к его серьезному повреждению.


ТОПЛИВНЫЙ БАК

 
! Предостережение
Во время дозаправки мопеда бензином заглушите мотор, не курите, не выполняйте действия, при которых могут возникнуть искры, и не пользуйтесь открытым огнем. Испарения топлива огнеопасны. При дозаправке мопеда на бензоколонке следует заглушить двигатель, подъезжая на расстоянии 100 метров. После дозаправки убедитесь, что пробка закрыта плотно, во избежание проливов топлива в случае аварии или падения.

 
РЫЧАГ БЛОКИРОВКИ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА

 
! Предостережение
Используется при запуске скутера во избежание неожиданного старта

 
! Предостережение
Перед стартом задний тормоз должен оставаться заблокированным до тех пор, пока вы не начнете движение.

 
Если задний тормоз не отрегулирован. То его невозможно заблокировать.
Никогда не манипулируйте рычагом блокировки заднего тормоза во время езды. Очень опасно если задний тормоз заблокируется во время езды.

 
Блокировка

 
1. Крепко прижмите рычаг заднего тормоза к рукоятке.
2. Передвиньте рычаг блокировки тормоза на себя, а затем вставьте его в канавку рычага тормоза.
3. Снимите руку с рычага, и задний тормоз будет заблокирован.

 
Разблокирование

 
Крепко прижмите рычаг заднего тормоза к рукоятке, и рычаг будет автоматически освобожден.
Снимите руку с рычага заднего тормоза, и заднее колесо будет разблокировано.

 
! Предостережение
С заблокированным тормозом запрещается:
а) начинать движение;
б) «прогазовывать» разогревая мопед.
Эти действия чреваты резким износом, а также обрывом ремня вариатора
Нажмите на рычаг заднего тормоза и тормоз автоматически отпустится.

 
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ. НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ. ОСТАНОВКА

 
Запустить двигатель можно двумя способами:
1.С помощью электростартера
2.С помощью кикстартера.
! Предостережение
Если после запуска двигателя загорится индикатор уровня масла, то Вы должны срочно долить в масляный бак чистое масло.

 
Запуск двигателя электростартером

 
Установите скутер на подножку
Заблокируйте заднее колесо или просто нажмите на любой из рычагов тормоза.
Установите основной включатель в положение ON
Нажмите на кнопку электростартера, не вращая ручку газа
Если двигатель холодный, то дайте ему немного поработать, чтобы он прогрелся.


! Предостережение
Сразу же отпустите кнопку стартера после запуска скутера.
Не нажимайте кнопку стартера после того, как двигатель заведется. Это приведет к выходу из строя электростартера.

 
Если двигатель горячий и не заводится при нажатии на кнопку стартера в течение 3-4 секунд, то поверните ручку газа на 1/8 -1/4 оборота и снова нажмите на кнопку стартера. Это облегчит запуск.

 
Возможно, что запуск будет более трудным, если скутер давно не заводили или на улице очень холодно или если засорено топливное отверстие (проблема при запуске в случае достаточного количества топлива в баке могут быть связаны с засорением топливного отверстия). В этом случае не вращайте ручку газа, а попытайтесь несколько раз нажать на кнопку стартера. Если это не поможет, то воспользуйтесь специальным эфирным средством в аэрозольной упаковке, облегчающем запуск двигателя, его необходимо распылить в воздухозаборник корпуса воздушного фильтра.
Во избежание разрядки аккумуляторной батареи не держите кнопку стартера нажатой более 10 секунд. Если двигатель не заведется после нажатия кнопки стартера в течение 10 секунд, то выждите 10 секунд и после этого предпримите еще одну попытку, а лучше всего заведите скутер кикстартером.

 
Запуск без электрического стартера (использование ножного кикстартера)

 
Установите скутер на центральную подножку
Заблокируйте заднее колесо или просто нажмите на любой из рычагов тормоза
Установите основной включатель в положение ON
Резко нажмите ногой на кикстартер, не вращая ручку газа
Если двигатель холодный, то дайте ему немного поработать, чтобы он прогрелся.

 
! Предостережение
При запуске двигателя необходимо учитывать, что вращательный момент от двигателя к заднему колесу передается через вариатор и автоматическое центробежное сцепление высокого трения, которое включается при больших оборотах. И, если по какой-то причине начальные обороты двигателя при его запуске будут велики, возникает опасность самопроизвольного движения скутера. Вот почему необходимо ставить скутер на подножку, как при первом, так и при втором способе запуска. В первом случае также предусмотрена блокировка кнопки стартера тормозной ручкой.

 
Не забудьте вернуть педаль кикстартера в исходное положение после запуска двигателя

 
Начало движения

 
После запуска двигателя
1.Уберите основной упор (подножку). Чтобы снять скутер с подножки, необходимо, поддерживая левую ручку тормоза, толкнуть скутер слегка вперед. Стоять следует слева от скутера.
2.Садитесь на скутер
Садиться следует с левой стороны. Вы должны сесть на сиденье прямо. Одна или обе ноги должны оставаться на земле.
3.Отпустите рычаг заднего тормоза и начинайте медленно вращать ручку газа, чтобы медленно и легко начать движение.

 
! Предостережение
Быстрое вращение ручки газа вызовет быстрый рывок скутера с места вперед, занос и падение, что может привести к травмам.
Не начинайте вращать ручку газа сразу же, как только отпустите задний тормоз. Скутер может рвануть с места, что может привести к аварии.
Правильные методы вождения

 
Прежде чем выехать на дорогу включите соответствующий сигнал поворота, чтобы предупредить других водителей о своем намерении.
Управление скоростью осуществляется с помощью ручки газа.

 
Если Вы вращаете ручку газа:
Скорость скутера возрастает. Пожалуйста, вращайте ручку газа плавно/медленно. При въезде на гору следует дополнительно повернуть ручку газа, чтобы увеличить мощность скутера.
Если Вы позволяете ручке газа вращаться в обратном направлении:
Скорость скутера снижается. То можно делать медленно или быстро в зависимости от того, как быстро Вы хотите снизить скорость.
При торможении используйте одновременно передний и задний тормоза:
Позвольте ручке газа повернуться в обратном направлении до исходного положения, а затем прижмите рычаги тормозов к рукояткам, при этом задний тормоз нажимайте немного раньше, чем передний.
Для управления тормозами лучше всего вначале слегка нажать на рычаги тормозов и только затем нажимать на них сильнее.

 
! Предостережение
Если Вы будете использовать только один из тормозов, то может произойти скольжение скутера. Никогда не манипулируйте рычагом блокировки заднего тормоза во время езды. Очень опасно, если задний тормоз заблокируется во время езды.

 
! Предостережение
Некоторые рекомендации по управлению скутера
Трогайтесь с места плавно, не вращая резко ручку газа, во избежание подъема скутера на заднее колесо и опрокидывание. Особенно это опасно при движении в горку или со значительным грузом на багажнике
Никогда не нажимайте резко на тормоза и не поворачивайте резко руль в сторону.

 
Резкое торможение или поворот могут привести к скольжению или опрокидыванию скутера.

 
Не эксплуатируйте мопед в дождливую или снежную погоду — это опасно для Вас и Вашего скутера. Переждите дождь, а после начинайте движение. Если дождь был сильным и на дороге воды много также не следует ехать, т.к. вода на дорожном покрытии перемешана с грязью. Грязь из-под колес Вашего мопеда или других участников движения может попасть Вам в глаза или запачкать Вашу одежду. Вода может попасть в узлы и агрегаты мопеда, что приведет к выходу из строя скутера и/или значительной поломке. Особенно опасно резко тормозить на мокрой или скользкой дороге, т.к. в этих условиях снижается сцепление шин с дорогой, и они могут начать скользить.

 
При езде по мокрой или скользкой дороге требуется большое расстояние для торможения. Снижайте скорость и начинайте торможение раньше, чем это требуется в нормальных условиях. Старайтесь тормозить двигателем совместно с тормозами.

 
При спуске позвольте ручке газа вращаться в обратном направлении до исходного положения, чтобы снизить скорость, а затем, нажимая на рычаги тормозов, медленно съезжайте по спуску.

 
При прохождении поворотов не следует сбрасывать газ во избежание выноса с дороги. Поворот следует проходить «внатяг», контролируя газ, или же заблаговременно сбрасывать его. В противном случае, при резком уменьшении частоты вращения двигателя центробежное сцепление не успеет отсоединить двигатель от трансмиссии и произойдет интенсивное торможение двигателем.

 
Тормоза могут временно потерять управляемость при движении по мокрой дороге. Чтобы привезти тормоза в управляемое состояние медленно снизьте скорость и плавно нажмите на рычаги тормозов, чтобы удалить излишек воды на тормозах и осушить их.
Будьте особенно осторожны при езде по заснеженным или обледенелым дорогам. При езде в таких условиях значительно снижается сцепление с дорогой обеих шин.

 
Остановка.

 
1. При приближении к месту, где Вы хотите остановиться:
Включите правильный сигнал поворота и, убедившись в отсутствии других транспортных средств, медленно поверните к месту, где Вы хотите остановиться.
Позвольте ручке газа вращаться в обратном направлении до исходного положения, а затем нажмите на рычаги переднего и заднего тормозов. Загоревшийся сигнал торможения предупредит водителя транспорта позади Вас, что вы собираетесь остановиться.
2.После полной остановки скутера:
Переведите включатель поворота в центральное положение, а основной включатель — в положение OFF. Двигатель будет остановлен.
3. Слезьте с левой стороны скутера и опустите центральную подножку на ровную поверхность дороги.
Проверьте, что вы паркуете скутер в таком месте, где он не будет мешать дорожному движению. Не забудьте, что скутер может опрокинуться, если подножка не установлена на твердую ровную поверхность.
Чтобы опустить подножку, возьмитесь за руль левой рукой и, опираясь правой рукой о багажник, твердо наступите ногой на подножку. Находясь в этом положении, приподнимите заднюю часть скутера вверх, чтобы заблокировать подножку.
4. Во избежание кражи скутера не забудьте заблокировать руль на время парковки.


БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ДОРОГЕ

 
Прежде чем выехать на дорогу включите соответствующий сигнал поворота, чтобы предупредить других водителей о своем намерении.
Перед началом движения от тротуара внимательно посмотрите налево и назад, нет ли помех в виде быстродвижущихся автомобилей. Затем, посмотрев вперед и убедившись в отсутствии помех на полосе, медленно начинайте движение.
Двигайтесь только в правом ряду (как того требуют правила дорожного движения)


! Предостережение
Для автомобилиста двухколесное транспортное средство — малозаметный объект на дороге, особенно в насыщенном городском потоке, пасмурную погоду, в темное время суток.
Учитывая опасность передвижения на двухколесном транспорте на автодороге, всегда включайте габаритные огни, ближний свет. Одевайтесь по возможности в одежду ярких цветов. Обязательно одевайте шлем.
При подъезде к перекрестку будьте особенно осторожны. Попутные автомобили при повороте направо могут Вас прижать к обочине или, что нередко случается, просто «подрезать».
Даже имея право преимущественного проезда перекрестка, будьте бдительны, из-за Вашей малозаметности вас может не увидеть автомобилист, выполняющий сложный маневр.
Автомобилист, выполняющий сложный маневр (поворот налево, разворот, выезд с второстепенной дороги на главную) требующий повышенного внимания, сосредотачивает все свое внимание на крупных быстродвижущихся объектах и при беглом взгляде часто не замечает скутер или велосипед, движущийся во встречном или поперечном направлении.
— При движении в городе, притормаживайте перед пешеходными переходами, т.к. пешеходы могут не увидеть вас из-за припаркованных или движущихся автомобилей и выйти на проезжую часть, на полосу Вашего движения. Будьте внимательны!
— При проезде вдоль припаркованного автомобиля, будьте готовы к тому, что дверь в автомобиле может внезапно открыться (вас могут не увидеть в зеркало заднего вида).
— При подъезде к крутому повороту, сбавьте скорость и держитесь как можно ближе к правому краю дороги.
— При движении за городом в темное время суток, вовремя производите переключение с дальнего света на ближний, чтобы не ослеплять водителей встречных автомобилей.


САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ.

 
! Предостережение
С целью увеличения безопасности и предотвращения аварий следует самостоятельно проверять транспортное средство, регулярно проводить профилактический осмотр и техническое обслуживание. Регулярное техническое обслуживание следует проводить даже в тех случаях, когда Вы не пользовались транспортным средством в течение длительного времени. С целью качественной подготовки и увеличения безопасности пользуйтесь услугами специализированных мастерских.
Самостоятельно следует проводить проверки транспортного средства ежедневно перед его эксплуатацией:
проверка объектов, вызывающих озабоченность! (обратитесь в уполномоченный сервисный центр)
проверка тормозов
проверка давления воздуха в шинах, проверка наличия трещин и повреждений, посторонних предметов, включая металлические предметы, щебень и т.п.
проверка толщины протектора
проверка уровня моторного масла
проверка утечки масла из трансмиссии
проверка уровня топлива
проверка фар и других световых сигналов
проверка загрязнения или повреждения зеркал заднего обзора.
Проверка объектов, вызывающих озабоченность
Необходимо проверить объекты, вызывавшие озабоченность во время последнего пользования скутером.
По возможности обратитесь в уполномоченный сервисный центр.
Проверка тормозов
Тормозные рычаги должны иметь некоторую свободу хода. Слегка нажмите на тормозные рычаги, пока не почувствуете натяжение, чтобы проверить наличие свободного хода. Ни наличие свободного хода тормозных рычагов, ни его полное отсутствие не является свидетельством выявления проблем в тормозной системе.
Свободный ход тормозного рычага-10-20 мм.
Тормоза барабанного типа регулируются специальной гайкой под профиль. Не регулируйте самостоятельно тормоза если Вы не имеете специальных навыков и квалификации. Обратитесь в уполномоченный сервисный центр.
Проверка тормозных колодок (для моделей с дисковым тормозом)
Нажимая на тормозной рычаг, проверьте износ тормозных колодок. Если, рассматривая суппорт тормоза, Вы увидите на тормозной колодке линию предельного износа, то колодки необходимо заменить. Незамедлительно обратитесь в уполномоченный сервисный центр.
Проверка тормозной жидкости (для моделей с дисковым тормозом)
Эту проверку проводят, установив скутер на центральную подножку на плоской поверхности. Необходимо убедиться, что руль скутера находится в горизонтальном положении. Следует проследить, не опустился ли уровень жидкости ниже отметки нижнего уровня. Если уровень тормозной жидкости очень низкий, это указывает на утечку в тормозной системе. С целью контроля необходимо проверить тормозной шланг. Незамедлительно обратитесь в уполномоченный сервисный центр.
Проверка шин.
Проверка давления воздуха
Для контроля соответствующего уровня давления воздуха следует проверить положение шин на земле. Если Вы заметили изменение формы шин в отношении площади соприкосновения с землей, то проверьте давление в шинах с помощью прибора для измерения давления воздуха и отрегулируйте его до соответствующего уровня.

 
Давление в шинах: передние шины-1,25 кг/кв. см
задние шины- 2,00 кг/кв. см

 
Давление в шинах может отличаться в соответствии с требованиями заводов изготовителей шин.

 
! Предостережение
Если давление воздуха в шинах не соответствует указанным значениям или если на них появились трещины, повреждения или аномальный износ, то это может привести к вибрации рулевого колеса и спуску воздуха из шин. Незамедлительно обратитесь в специализированные мастерские.

 
Трещины/повреждения
Следует проверить протектор и боковые стороны шины на наличие трещин и повреждений.
Посторонние материалы
Протектор и боковые стороны шины следует проверить на следы от гвоздей и наличие камней или других предметов, которые могли застрять в шине.
Толщина протектора шины
Посмотрите, не стерлись ли индикаторы износа на протекторе шины (показатель предельного износа), служащие для того, чтобы проверить, имеет ли протектор достаточную толщину.
Если Вы не увидите индикатор, то шину следует заменить на новую. Незамедлительно обратитесь в уполномоченный сервисный центр или в специализированные мастерские
Проверка уровня топлива
Проверьте достаточно ли у Вас бензина, чтобы добраться до места назначения.
Основной включатель устанавливают в положение ON (Включено), чтобы включить топливный манометр. Если стрелка указателя уровня топлива находится на отметке «Е» (граница красной зоны), то заполните топливный бак как можно скорее.
Дозаправка топливом
Пользуясь ключом основного включателя, откройте крышку топливного бака. Чтобы снять крышку топливного бака, поверните ее влево. Топливный бак залейте бензином до нижней части пластинки, отмечающей уровень заполнения.

 
! Предостережение
Не курить!
При заправке скутера убедитесь, что двигатель не работает, и что рядом с Вами нет открытого огня.
Не наливайте бензин выше пластинки, отмечающей уровень заполнения. Бензин может вытечь из бензобака при завинчивании крышки бензобака, если в нем находится излишнее количество бензина.
Проверка утечки топлива
Убедитесь, что нет утечки топлива, тщательно проверяя бензобак, шланг, карбюратор и т.д.
Проверка масла
Если уровень масла низкий, включается предупреждающий сигнал индикатора уровня масла.
Скутер нужно завести, чтобы проверить включение предупреждающего сигнала индикатора уровня масла. Если он включается, то залейте масло в масляный резервуар.
Совет: В сезон активной эксплуатации скутера всегда держите масляный резервуар заполненным до точки прямой видимости масла на случай неисправности датчика уровня масла или лампочки.

 
! Предостережение
Не допускайте низкого уровня моторного масла. Вождение транспортного средства с включенным предупреждающим сигналом индикатора уровня масла может привести к серьезным повреждениям мотора.
Проверка трансмиссии
Проследите, чтобы трансмиссионное масло не вытекало из картера трансмиссии.
Проверка фар и мигающих сигналов поворота
Фары и задний фонарь
Включите двигатель и убедитесь, что включаются лампочки всех фар. Также проверьте, целы ли все фары и нет ли на них грязи.
Проверка светового сигнала торможения
Основной включатель переводят в положение ON (включено). Работая по отдельности передними и задними тормозами, проверьте включение световых сигналов торможения. Также проверьте, нет ли повреждения линз и грязи на фонарях торможения.
Проверка мигающего сигнала поворота
Основной включатель поворачивают в положение ON (включено). Проверьте, все ли передние и задние мигающие сигналы поворота скутера (включая левую и правую сторону) горят нормально. Одновременно убедитесь, что автоматический звуковой сигнал работает. Также проверьте, нет ли повреждения линз и грязи на них.
Проверка зеркал заднего обзора
Сядьте на сиденье и, глядя в зеркала заднего обзора, убедитесь, что Вы хорошо видите идущий сзади транспорт. Также проверьте, что бы не было грязи и повреждений на зеркалах заднего обзора.

 
! Предостережение
Во время движения запрещается регулировать положение зеркал заднего вида, Вы можете отвлечься, и не справится с управлением, а также вы можете получить травму рук и разбить зеркала. Во время работы антизапотевателя зеркала могут нагреваться, поэтому не прикасайтесь к ним.


 

 

Возможные причины поломок и способы их устранения.

 
! Предостережение
Следует учитывать, что для выполнения большинства работ необходимы специальные навыки и познания. Следует понимать, что, обратившись в уполномоченный сервисный центр, Вы повысите безопасность поездок и продлите удовольствие от более длительной эксплуатации Вашего мопеда (скутера).

 
Ситуации

Возможные причины

Неисправности. Действия по их устранению


Мопед не заводится


Отсутствует искра либо она слабая (очень редко)

Заменить свечу
Перегорел коммутатор (частое явление на таких как H.dio AF34,AF35 SR/ZX,S.Lets,Y.JogZR), сгорела катушка зажигания (очень редкое явление). Заменить.

Перебит или оборван провод в цепи
(Очень редко) Спаять/заменить.
Неисправен замок зажигания (очень редко) Ремонт или замена

Вспышка искры не совпадает с верхним положением поршня (ВМТ), либо слишком «ранее» или «позднее» зажигание Выставить зажигание.

Бензин не поступает в цилиндр (очень частое явление)

Засорены жиклеры в карбюраторе. Необходимо его снять, промыть в бензине и продуть все жиклеры сжатым воздухом. Необходимо обязательно выкрутить центральный жиклер (в поплавковой камере) и продуть его отдельно. После чистки карбюратора рекомендуется заменить фильтрующий элемент в воздушном фильтре, т.к. засорение карбюратора происходит из-за него.


Бензин не поступает в карбюратор из бака


Не исправлен вакуумный клапан — ремонту не подлежит.
Грязный или ржавый бак, забило фильтрующую сетку в баке — замените или промойте сетку


Мопед заводится, но очень плохо и обороты двигателя плавают. Причиной могут быть все вышеуказанные причины, а также:

Мопед заводится, но не «тянет» Износ сальников на коленвалу, за счет чего получается дополнительный подсос воздуха. Заменить сальники.

Не исправен лепестковый клапан

Проверить лепестковый клапан между карбюратором и цилиндром. Он должен быть без сколов и не пропускать воздух, в обратную строну. Он не должен быть залипшим из-за некачественного бензина или масла. Залипший клапан может быть причиной того, что мопед может не заводиться. Ремонт или замена производится, если есть сколы, притирка — если он пропускает воздух в обоих направлениях, мойка в специальных растворах — если он залипает. Если имеется большой скол лепесткового клапана, рекомендуется капитальный ремонт двигателя для извлечения скола из цилиндропоршневой группы (ЦПГ).


Плохая компрессия — износ поршневых колец или их пригорание (залипание) к поршню.

 
Замерить компрессию.
При износе цилиндра или поршня нужно заменить на ремонтные размеры. При полном отсутствии компрессии двигатель может не заводиться.

 
Забит глушитель (очень частое явление)

 
Необходимо снять глушитель, прожечь, затем, окунув резко в холодную воду, высыпать из него продукты сгорания и поставить на место. Часто, не зная этого, меняют ЦПГ, хотя надо всего лишь прожечь глушитель.

 
Изношен вариаторный ремень или сам вариатор или разгонная муфта. В вариаторе или в разгонной муфте изнашиваются пластиковые ролики.

Заменить.

 
Звон. Вызван дребезжанием экранирующей защиты на колене глушителя.

Подтянуть болты.

 
Шуршание или звон двигателя — вызвано износом подшипников из-за попадания воды или грязи в картер
Необходим капитальный ремонт двигателя с заменой подшипников. Рекомендуется одновременно заменить сальники.


Мопед не заводится с электростартера.
Сгорел стартер
Ремонт или замена.

 
Неисправно реле тормоза (напряжение на стартер подается после нажатия переднего или заднего тормоза).

Ремонт или замена


Разряжен аккумулятор Подзарядка или замена.
Не мигают поворотники. Закисло реле поворотов. Попробовать постучать по нему. Если не поможет — заменить.
Разряжен аккумулятор Подзарядка или замена.


 

Инструкция по эксплуатации мопеда (скутера)

Издана Тверской Мотозавод (ООО)
Тираж 5000 экз.
Тверь 2008 год.

 

Для начала осмотрим повреждения. Они могут быть вызваны падением на сторону, фронтальным ударом в "клюв" и всё что возле него, а также умышленным вредительством хулиганов (При попытке угона обычно разбивают "клюв").

Человек осматривая свою битую деталь обычно думает, что если нет кусков - нужна новая деталь! ЭТО НЕ ТАК!


Если это царапины, которые лишь повредили лак (не зацепив при этом краску) то вам понадобится Наждачная бумага AQUA – водостойкая Р2000. Берём деталь, моем, затем аккуратно круговыми движениями зачищаем сдёртое место в ванной или под шлангом. (ГЛАВНОЕ - ЧТОБЫ ПОСТОЯННО ЛИЛАСЬ ВОДА НА МЕСТО, КОТОРОЕ ЗАЧИЩАЕМ!). Счищаем ТОЛЬКО ЛАК! Затем покупаем бесцветный лак в баллончике, советую фирму "Presto!", если нету то - Motip. Высушиваем подготовленную деталь, обезжириваем (растворителем 646, 650 НЕЛЬЗЯ ОБЕЗЖИРИВАТЬ!) для этого подходит УАЙТ=СПИРИТ. Затем наносим аккуратно лак, придерживаясь инструкции на балоне.


После полного высыхания и полиемиризации - купите полировочную пасту и отполируйте деталь полировочной машинкой. Если такой машинки нет - пасту наносить согласно инструкции на ней - вручную, втирая её круговыми движениями руки.

 

Ремонт Трещин на пластике скутера.


Для начала отмойте деталь от грязи и смазочных материалов (снаружи и внутри)


Если при ударе пластик "повело" на месте трещины - НЕ ИСПОЛЬЗУЙ ФЕН ДЛЯ "ВОССТАНОВЛЕНИЯ"!!!! Просто возьмите и вправьте руками деталь на месте трещины! Если при этом он ещё немного треснет - не беда, но старайтесь, чтобы не трескался - Вам же потом больше гемороя. Далее возьмите наждачку Р120 и зачухайте трещину так, чтобы вокруг трещины было "счухано" около 1см! И счухивать в данном случаее нужно БЕЗ ВОДЫ! Нужно зашкурить деталь возле трещины до ПЛАСТИКА!ЧТОБЫ В РАДИУСЕ 1 СМ ОТ ТРЕЩИНЫ НЕ БЫЛО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ! После этого продуй деталь компрессором,если его нет - промыть водой "зачуханую" деталь. После этого берём паяльник с крупным "Жалом" - кончик должен быть хотя бы диаметром 2 см. Включаем и нагреваем до температуры, при которой данный пластик плавится.


ВАЖНО! Перед тем, как паять свой пластик посмотри на его маркировку! Есть два самых распространённых вида пластика к мопедам: ABS (обычно на японцах типа Хонда Дио и почти на всех китайцах) и более простого AES (устанавливается обычно на Yamaha, и некоторых китайцах). Абэевсовкий пластик немного сложней паять, но можно! АЕСовский - прелесть!

Если у вас АВS то паять его надо аккуратно, не перегревая и не проплавлять насквозь.


Как паять? Начинаем СНАРУЖИ. Делаем паяльником три стежка поперёк трещины, один за другим рядышком. Затем аккуратненько заглаживаем эти стежки паяльником.


И дальше так же идём по трещине. Сначала 2 – 3 стежка, затем закатываем. Потом точно также паяем изнутри. Когда трещина запаяна слегка сгибаем деталь, и смотрим где она хрустит на месте пайки. Те места пройдите ещё раз. Можно вырезать из медной сетки три квадратика 1см2  и впаять их (с внутренней стороны) в начале, посредине и в конце трещины. Когда будете впаивать квадратики не перегрейте пластик!


Затем берём наждачку Р120 или Р80 и зачищаем запянное место. (Вам ещё понадобится шпатлёвка. Советую фирмы Novol универсальная автомобильная шпатлёвка). Продуваем запаянное место и разводим шпатлёвку с отвердителем. Если трещина где-то 10 см - много шпакли вам не понадобится.


Наносим аккуратно на запаянное, зачищенное место шпатлёвку. Наносим равномерно, не нужно наваливать дофига! Затем ждём 40 минут пока она высохнет.


Когда высохнет берём какую-нибудь досточку с ровной плоскостью, берём наждачку Р800 и отправляемся в ванную. Надеваем наждачку на досточку и ПОД КРАНОМ начинаем перетирать нашу шпатлёвку. Перетираем, пока поверхность не станет идеально ровной. Затем смотрим на наше выготовленное место.


На шпатлёвке не должно быть пор, изъянов, впадин. Если они есть – высушить деталь и перешпаклевать ещё раз. Все поры в шпаклёвке проявляются при покраске. Грунт может скрыть только очень маленькие изьянчики.

 

Покраска.


(Балончиками. Это непрофессионально, но при желании,  можно добится отличных результатов.)


Сначала берём нашу деталь и полностью МАТУЕМ. Под краном, наждачкой Р800 круговыми движениями руки.


Потом высушиваем и обязательно обезжириваем. Для этого подходит УАЙТ – Спирит. НЕКОТОРЫЕ РАСТВОРИТЕЛИ ПОДРЫВАЮТ КРАСКУ,БУДЬ ОСТОРОЖЕН.


Определяемся с краской. В баллонах продаются отличные краски с эффектом «металлик». Советую фирмы Presto или Coulor Works. Не советую пользоваться Decko Lack. Это параша. Также нельзя использовать синтетические краски типа Montana. Обычно такие краски всегда подрываются при контакте с грунтовкой.


Берём нашу заматованую, обезжиренную деталь и ложим на какой-нибудь столик. Помещение в котором красите должно быть без пыли, мошек и маленьких Любопытных детей!


Сначала грунтуем. Советую грунт в балоне фирмы Motip. Он за 25 минут полностью высыхает.


Покрываем всю деталь грунтом в несколько слоёв. Не нужно много грунта! Может подорвать краску.


Когда грунтовка высохла берём наждачку Р1200 и идём под кран перетирать. Круговыми движениями делаем поверхность идеально гладкой. Надо чтобы Всё время на деталь лилась вода во время перетирания.

Дальше сушим, обезжириваем ложим и красим.


Краску наносим слоями. Первый слой – полупрозрачный. Ждём 2 минуты и наносим второй, полностью покрывая деталь. Затем минут через пять наносим последний окончательный слой. Не делайте потёков! Не надо во время покраски всё время держать баллон нажатым. Лучше так ПШИК-ПШИК, ПШИК-ПШИК.))


Старайтесь и всё получится со временем!

Когда деталь высохнет полностью, а лучше чтоб она полежала два дня, возьмите полироль и отполируйте деталь.


 

Регулировка карбюратора в домашних условиях

В первую очередь выкрути свечу, если она черного цвета - перелив однозначный. 
 
Свечу можно промыть промывкой для свечей или для карбов(или заменить). 
 
Потом надо снять карб, разобрать, хорошенько его промыть, продуть (только хорошенько - халява не катит). 
 
Собрать все в нужном порядке. 
 
Теперь надо глянуть на резиновый патрубок который от карба к лепестковому клапану (если у тебя горизонтальное расположение мотора). На нем от вибрации появляются трещины, их можно заклеить супер клеем и замазать герметиком. 
Все ставим на место, чистим фильтр.

Настраиивем карб. 

 
Я лично настраиваю так: 

 
1. Закручиваю винт качества до упора и потом откручиваю на пол оборота. Винт ХХ (холостого хода) устанавливаю приблизительно в среднее положение. 

 
2. Завожу скут, если не заводится, закручиваю немного ХХ, пока не начнет заводиться. 

 
Если обороты слишком большие - откручиваю ХХ. 
Добиваюсь нормальных оборотов ХХ. 

 
3. Потом начинаю откручивать винт качества смеси (КС), пока не двигло не наберет максимальные обороты и закручиваю обратно на пол оборота. Регулирую ХХ. 

 
4. Пробую ехать, если тупит при старте, то закручиваю КС еще на четверть оборота. 

 
5. Смотрю через некоторое время свечу, если опять черная, то в карбе ОПУСКАЮ иглу на дросельной заслонке на одно деление и повторяю всю регулировку снова.


Еще стоит глянуть на пусковой обогатитель. 

 
Подается ли на него напряжение(10-12в) и работает ли сам обогатитель - игла должна при подаче напряжения выползать на 2-4 мм (через 3-5 мин) и при отключении плавно прятаться обратно. При чем двинется не сама игла , а пластмасовый цилиндрик вместе со всем.


Снятие, разборка, чистка и сборка карбюратора KEIHIN.

Регулировку и ремонт карбюратора многие считают одной из самых сложных операций, но если хорошо разобраться - здесь нет ничего сложного. Подробнее ознакомится с принципом работы карбюратора можно в этой статье >> 
 
Прежде чем начать регулировку и чистку, нужно проверить выхлопную систему на наличие нагара. Подробнее об этом можно прочитать здесь. Работа карбюратора сильно зависит от чистоты выхлопной системы. 
 
Возьмем для примера японский карбюратор KEIHIN. В основном принцип работы и строение карбюраторов этой и других фирм похожи. 
 
Начнем со снятия. В любом случае для начала, не снимая карбюратор с мотороллера, вычистить как его так и все вокруг него и вытереть. Это можно сделать с помощью кисти для красочных работ и ванночки с бензином. Все эти операции нужно делать обязательно на открытом воздухе. 
рис 1 
После того, как детали вокруг карбюратора и сам карб вымыты, протираем все сухой тряпочкой. Топливо из поплавковой камеры можно слить не снимая карбюратор с мотороллера. Для этого откручиваем болт 5 (рис 1) и все топливо сливается через патрубок 4 (рис 1), на который с завода надет резиновый шланг и выведен за пределы двигателя. Затем отвинчиваем и снимаем воздухофильтр. Откручиваем крышку золотника 6 (рис 1), вынимаем золотник с пружинкой и иголкой 2,3,4 (рис 5) и оставляем висеть на тросике газа, заматываем его в чистую тряпочку (дабы не испачкать) и фиксируем где то сбоку, чтобы не мешал. Отсоединяем топливный шланг от трубки карба 1 (рис 4). Отключаем провода от пускового обогатителя (клеммы придется поискать, они находятся где-то под обшивкой).
Пусковой обогатитель 

Затем откручиваем два болта крепления карбюратора к впускному коллектору, снимаем его и прокладку, а отверстие впускного коллектора закрываем тряпкой во избежание попадания пыли и грязи в полость коленвала и цилиндр. Отвинчиваем два болта крепления пускового обогатителя 3 (рис 4) и снимаем его. 

 
Теперь, когда карбюратор у Вас в руках, переверните его и вытрусите оттуда все остатки бензина, а затем снова, но уже тщательнее промойте его в ванночке с бензином щеточкой и насухо вытрите. После такой операции его даже в руки будет приятно взять. 

рис 2 
Следующая операция - разборка карбюратора и его чистка. Снимаем нижнюю крышку (рис 3) и получаем доступ ко всем жиклерам с поплавком (рис 2). Снятую крышку следует промыть, так как в ней на дне часто скапливается грязь и вода. Снимаем поплавок 6 с запорной иглой 7 (рис 5) и видим картину показанную на рис 2. Для начала нужно выкрутить главный жиклер 2 (рис 2), если выкручивается, то жиклер холостого хода 3 (рис 2), регулятор качества смеси 3 (рис 1) и вбросить в ванночку с ацетоном для откисания всех налетов минимум на 10 минут. 

рис 3

В это время компрессором или с помощью насоса продуваем все видимые отверстия, особенно те, через которые идет подача топлива и воздуха. Эту операцию лучше проводить компрессором с хорошей производительностью, он лучше выдует всю грязь. Затем продуваем выкрученные и вымоченные в ацетоне жиклеры и винт качества смеси с пружинкой. Снимаем пружинку с винта регулировки качества смеси, завинчиваем его на место до упора и снова продуваем отверстие жиклера холостого хода 3 (рис 2). Это нужно для того, что бы хорошо продуть канал подачи топлива на холостом ходу. После продувки выверните обратно винт и снова наденьте на него пружинку. Затем прочищаем и продуваем жиклер обогатителя 1 и отверстие 2 (топливная камера обогатителя) на нижней крышке (рис 3). 

 
Ни в коем случае нельзя чистить жиклеры предметами из железа (иголки, проволока и т.д.), иначе повредите их! Тугой налет в отверстии жиклера можно аккуратно удалить заточенной спичкой а затем снова продуть. После все снова промываем в чистом бензине и можем повторить операцию продувки и чистки повторно. 

рис 4 

рис 5 
Не мешало бы визуально осмотреть поплавок на наличие в нем бензина, такое бывает крайне редко из-за мелких трещин в нем. Если все таки там оказался бензин - значит где-то микротрещинка. В таком случае карбюратор будет "переливать". 

 
Нагреваем воду до 70-80 град. C и ненадолго опускаем туда поплавок. В месте где есть микротрещина или небольшое отверстие пойдут пузырьки. А вот освободить поплавок от топлива - дело сложное, требует внимательности и аккуратности. Если вы не уверенны что справитесь с этим, то лучше и не браться. Помечаем саму трещинку на поплавке, что бы в дальнейшем ее заклеить. Если трещина слишком маленькая, и через нее не удается вытрусить топливо, протыкаем в нижней части поплавка иголкой-цыганкой одно отверстие и вытрушиваем весь бензин. Ложим поплавок на что то теплое и сушим его. Пока он сушится, вырезаем из чего то бензостойкого (например фторопласта или тонкого текстолита толщиной не более 0,4 мм) кружок диаметром 5-8 мм и зачищаем его. Подготавливаем бензостойкий моментальный клей (например китайский super glue или отечественный момент 1 в маханьком тюбике). Зачищаем места склеивания вокруг проколотого отверстия на поплавке наждачной бумагой и, пока поплавок теплый, смазываем вырезанную латку и место приклеивания на поплавке клеем. Плотно сжимаем на 10-20 сек и оставляем просохнуть. Трещинку, через которую и попало топливо в поплавок заклеиваем таким же образом, или, если она в труднодоступном месте, замазываем эпоксидной смолой и сушим 24 часа. После полного высыхания, проверяем снова в горячей воде на утечку. 

 
После того как все промыто, очищено и проверено, аккуратно собираем карбюратор в обратной последовательности. 

 
Работу пускового обогатителя можно проверить подав на ее разъем напряжение от источника 12 Вольт. После 3-7 минут он должен нагреться, а заслонка с иголкой 3, 4 должны выдвинуться приблизительно на 5-7 мм. Если этого не происходит, проверьте целостность проводов. Если обогатитель нагревается, а заслонка не опускается, значит где то, возможно, попала грязь. Промойте все и смажьте.


  Принцип работы и регулировка карбюратора

 

 
Многие рано или поздно сталкиваются по каким-либо причинам с необходимостью регулировки карбюратора. Но не все знают, как правильно это сделать. Данная статья может пригодиться Вам в такой ситуации... Карбюратор на первый взгляд выглядит сложным устройством, но немножко теории, и Вам будет проще справиться с его настройкой.
Первое, что нужно знать, это хотя бы азы принципа работы карбюратора и основные его органы управления и регулировок.
С азов и начнем. Рассмотрим принцип работы карбюратора на примере рисунка 1.
      Рис. 1

Отверстие карбюратора, через которое топливовоздушная смесь (смесь, которая воспламеняется в камере сгорания и заставляет поршень двигаться вверх-вниз) подается во впускной коллектор, как показано на рисунке стрелкой 1 (впускной коллектор - это труба, соединяющая карбюратор с двигателем) и далее поступает в камеру сгорания. При работающем двигателе во впускном коллекторе снижается давление, относительно атмосферного, что также приводит к снижению давления и в карбюраторе. Естественно, так как атмосферное давление выше, то со стороны карбюратора, показанной синей стрелкой, воздух начнет поступать в него и, соответственно, через впускной коллектор и перепускные каналы в камеру сгорания. Воздух, проходя через карбюратор, будет захватывать топливо из топливной камеры и смешиваться с ним, тем самым создавая топливовоздушную горючую смесь.На рисунке 1 видно, что воздух в карбюратор поступает по постепенно сужающемуся каналу. Это подобно руслу реки. Вы, наверное, замечали, что в том месте, где река сужается - течение увеличивается. То же происходит и в карбюраторе: движение воздуха убыстряется, что приводит к еще большему его разряжению. Камера, где находится топливо, соединена с атмосферой, поэтому давление в ней выше, и топливо по трубочке поднимается вверх и смешивается с воздухом. Получается топливовоздушная горючая смесь. Чем ниже давление в карбюраторе - тем больше топлива поступает и смешивается с воздухом.
Теперь пойдем глубже. Как же регулировать подачу топлива с воздухом? Наверное все вы замечали, что на руле мотороллера справа есть ручка газа? :о) Вот она-то и управляет карбюратором. Рассмотрим рисунок 2 ниже:
      Рис. 2

Ручка газа на руле напрямую соединена с воздушной заслонкой и закрепленной в ней дозирующей иглой. При отпущенном газе игла практически полностью перекрывает канал подачи топлива из поплавковой камеры (почему поплавковой, мы расскажем ниже) а воздушная заслонка - перекрывает воздух.Как же игла перекрывает канал топлива? Да очень просто! Посмотрев рисунок 3, Вы все должны понять сразу. Чем больше Вы добавляете газ, тем выше поднимается игла золотника и тем больше открывается канал подачи топлива. Вместе с иглой поднимается и воздушная заслонка. Количество горючей смеси пропорционально увеличивается и подается в камеру сгорания, где и воспламеняется искрой свечи.
      Рис. 3

Как же работает холостой ход? Зачем он нужен? Нужен он для стабильного поддержания небольших оборотов двигателя во время, когда мотороллер не едет, чтобы двигатель не заглох, а также для экономии топлива. Горючая смесь в этом режиме довольно бедная и поступает через отдельный канал. Принцип работы показан на рисунке 4.Когда ручка газа отпущена, игла золотника перекрывает основной канал подачи топлива, лишь воздушная заслонка 3 остается чуть открытой, подавая немножко дополнительного воздуха для холостых оборотов (далее по тексту сократим холостые обороты - ХХ). Отверстие, через которое подается топливная смесь для ХХ, расположено за воздушной заслонкой и топливовоздушная смесь через него начинает поступать в цилиндр только когда разрежение в карбюраторе сильно увеличивается, т.е. когда воздушная заслонка сильно перекрывает воздух.
Горючая смесь на ХХ готовиться таким образом: топливо из поплавковой камеры подается по каналу 4 и смешивается с воздухом входящим через отдельный воздушный канал, показанный синей стрелкой. Качество смеси регулируется винтом качества смеси ХХ 2, т.е. чем больше вы закручиваете винт, тем больше перекрываете воздушный канал, тогда смесь становится богаче (в ней больше топлива), чем больше вы откручиваете винт - тем больше поступает воздуха, и смесь становится беднее (в ней больше воздуха). Таким образом, завинчивая вывинчивая винт регулировки качества ХХ, Вы добиваетесь оптимальной пропорции.
Больших или меньших оборотов двигателя добиваются небольшим поднятием или опусканием основной воздушной заслонки 3. Для этого сбоку установлен специальный винт количества оборотов. Закручивая его, Вы приподнимаете воздушную заслонку, откручивая - приопускаете.
      Рис. 4


Для правильной дозировки топлива и воздуха в местах, где происходит их забор устанавливаются жиклеры. Что же это такое, жиклер?Схематически в разрезе он выглядит, как показано на рисунке 5.
      Рис. 5

Отверстие 1 в нем выбирается определенного диаметра и не позволяет потреблять топлива или воздуха больше нормы. Жиклеры установлены на входах в каналы подачи топлива на основной и холостой ход. Также иногда вместо регулировочного винта качества воздушной смеси ХХ на входе в воздушный канал устанавливается жиклер. Плюсы данной конструкции - не требуется регулировать качество смеси, минусы - при износе со временем, либо при других факторах Вы не можете ничего отрегулировать.Что же такое поплавковая камера? Это емкость в карбюраторе, где находится топливо. С помощью пластикового или железного  поплавка уровень бензина в камере всегда остается стабильным. Как только топливо начинает уменьшаться, поплавок опускается, и иголка, с которой он соединен, открывает отверстие подачи топлива из бензобака. Бензин начинает течь, поплавок снова поднимается и уровень стабилизируется.
Стоит упомянуть, что когда двигатель холодный, ему недостаточно топлива для нормального запуска, и смесь нужна богаче. Согласитесь, крутить винты и менять жиклеры для этого не совсем удобно :о) Для этого создан дополнительный канал подачи топливной смеси, очень похожий на основной, только меньших размеров. Там также есть воздушная заслонка и игла, только управление заслонкой происходит, в основном, двумя способами:
1. Ручное управление. На руле установлен рычажок. На холодную Вы его поворачиваете, открывается дополнительный канал б и поступает дополнительная смесь. По мере прогрева поворачиваем рычаг в исходное положение.
2. Автоматическое управление. Игла и заслонка соединены с устройством, которое принудительно нагревается. Нагрев зачастую происходит спиралью (подобной в кипятильнике), подключенной к генератору. При этом материал, который нагревает спираль, расширяется и толкает шток, к которому и присоединена воздушная заслонка с иглой. Время прогрева рассчитано оптимальным образом, и по истечение определенного времени (приблизительно от 3 до 7 минут) канал полностью закрывается.
Следует учесть, что регулировку карбюратора нужно проводить только на хорошо прогретом двигателе. На холодном двигателе будет мешать не закрывшаяся заслонка дополнительной подачи топлива, неправильная работа двигателя по причине неполного его прогрева. Начинайте регулировку сразу после того, как Вы покатались на скутере или же после 10-15 минут прогрева.
Также перед регулировкой проверьте, а лучше смените на новую свечу зажигания. Проверьте загрязненность воздушного фильтра , прочистьте его или смените на новый. Убедитесь что выхлопная система чиста, о чем можно почитать здесь. Желательно также промыть в бензине и продуть сжатым воздухом все каналы и жиклеры в карбюраторе. Вот только после этого можно приступать к регулировкам.
А теперь сама регулировка карбюратора. Игла в воздушной заслонке может перемещаться относительно ее в небольших пределах. Для этого на игле есть пазы, в которые вставляется штопорное колечко. Ставим это колечко в средний паз. Болт регулировки качества смеси завинчиваем до упора и отвинчиваем обратно на 1/2 - 1 оборота. Заводим мотороллер.
Если холостых оборотов нет, они слишком низкие или высокие, регулировкой винта холостых оборотов увеличиваем их, если высокие, то уменьшаем.
Затем снова, регулировкой винта качества смеси, добиваемся максимальных холостых оборотов и завинчиваем его обратно на 1/4 - 1/2 оборота.
Пробуем ехать. Если при разгоне с места есть провалы, еще на 1/4 оборота закручиваем винт качества смеси. После каждой регулировки винтом качества подгоняем холостые обороты двигателя винтом холостых оборотов.
При перерасходе топлива, нужно опустить иглу золотника на одно деление и произвести регулировку заново, как описано выше. Если наоборот, скутеру все равно не хватает топлива, есть провалы, поднимаем иглу на деление вверх и все повторяем регулировку сначала.
В некоторой степени правильность регулировки карбюратора можно определить по цвету изолятора свечи. Если цвет коричневый - значит, в общем качество топливо нормальное. Подробнее о свечах можно прочитать здесь.
В основном, принцип работы и устройство всех карбюраторов одинаковы, поэтому не важно, какой маркой мотороллера Вы обладаете.Конечно, отрегулировать очень точно и правильно карбюратор может только опытный специалист, но благодаря данной статье Вы сможете это неплохо сделать и сами.
Удачи Вам!  

 

 

Фотосхемы основных поломок скутера Хонда Леад  и как их правильно устранить


 Полезные видео уроки по ремонту поломок, замене и настройке запчастей опытными мастерами.

 

Теги:  honda, lead, af,  48, 50cc, обслуживание, то,  настройка, скутер, мопед, мотороллер, хонда, лид, леад, двухтактная, аф48, аф 50, аф, af48

 

honda lead 48 (50cc) 50 кубовая, 50 кубиков, обслуживание, ТО, ремонт, настройка, регулировка скутер, мопед, мотороллер хонда, лид, леад, двухтактная



Обновлен 18 июл 2017. Создан 23 мар 2017



  Комментарии       
Всего 1, последний 20 дн назад
sdelay-site 02 июл 2017 ответить
Моей лидке замена сальника помогла. Шепчет.
И сальник стоит со стороны варика утоплен на 1-2 мм., а со стороны гены примерно на 5 мм (аф-48). Со стороны варика места хватит и для 4-х сальников. Кстати, я размера нужного не нашел ставил шире на 0,5мм. Еще боялся, что места не хватит....
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 

 

СмотриВидео уроки в HD "как сделать сайт бесплатно самому на хостинге io.ua"
Реклама на сайте "Сделай Сайт Сам" 
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

теги: сделай сайт сам, #сделай, #сайт, #сам, за час, sdelay site, io.ua, ио.юа, как сделать, озоншд, ozonehd, ozonhd wi fi, t2, ozonehd t2 wi fi